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Ma ...... neanche in vacanza riesco a non spendere "dindi" per il modellismo
e così oggi è arrivata una MUGEN MBX6 ...... che però resterà a noi sconosciuta (se non in foto) per un po
Appena possibile le foto anche per voi
Motorizzazione già nel cassetto che aspettava un mezzo su cui esprimere il suo potenziale
motore HobbyWing 2100Kv,
ESC Mamba Monster,
servo ...... ancora non lo so
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Ecco qui le foto del mezzo che è appena arrivato !!!!
(http://i58.tinypic.com/2j154qo.jpg)
ecco cosa conteva tutto il pacco nel dettaglio :
(http://i62.tinypic.com/vema77.jpg)
(http://i60.tinypic.com/a1tobb.jpg)
(http://i61.tinypic.com/2di0evl.jpg)
(http://i60.tinypic.com/28klw06.jpg)
(http://i61.tinypic.com/20h53t1.jpg)
(http://i59.tinypic.com/rvd5s8.jpg)
(http://i57.tinypic.com/2cmro06.jpg)
(http://i59.tinypic.com/2hmhvrb.jpg)
(http://i58.tinypic.com/16abhxi.jpg)
(http://i57.tinypic.com/6dss1u.jpg)
(http://i59.tinypic.com/104qkut.jpg)
(http://i58.tinypic.com/14csoep.jpg)
(http://i58.tinypic.com/2r2ocyg.jpg)
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Dovrò fare velocemente per metterla in pista al raduno del 21 settembre
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Ottimo acquisto!!!
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Ottimo acquisto!!!
Bad che pignone monto con un 2100KV sensorless hobbywing
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Corona??
Poi molto dipende dalla pista
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Corona??
Poi molto dipende dalla pista
Bella domanda sulla corona !!!!
Non lo so visto che tra me e la macchinina per ora ci son più di 1000Km ......
Magari se legge Daniele può dare una conta ai denti della corona
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di solito 46 o 44
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In questa settimana dovrei mettere apposto un po' in cantina,quindi riesco a leggere i denti e ve li scrivo !!!
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ciao det che olii usi nei diff?? e negli ammo?? ciao grz :sos:
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Rientrati dalle ferie da 3gg ..... la mugen è ancora nella scatola, neanche il telaio abbiamo visionato, figuriamoci a pensare agli oli
Non ricordo (ma dovrebbe essere scritto da qualche parte) come avevomo settato quella di det89 ma comunque vedo che i setup più usati sono:
1) 7000-5000-2000 (front-center-rear) anche se secondo me così dovrebbe scodinzolare un po (se fa caldo) ma in inverno forse qui al nord potrebbe anche starci (magari un pelino più dietro che so 7000-5000-3000)
2) 10000-10000-5000 questo lo usano in tanti e non se ne lamentano
p.s.
Ti ho risposto io anche se la domanda magari era rivolta a det97, perchè .......
perchè det97 fa il pilota :botte: :botte: :botte: al più se è in giornata di grazia ti passa gli attrezzi altrimenti è solo capace di dire cosa c'è che non gli garba sul mezzo e che quindi va sistemato, non so se hai presente .....
"papà il mezzo in curva allarga troppo"
"papà il mezzo frena poco"
"papà la macchina è rigida sui salti"
"papà cambiamo (a quello lo fa lui se io faccio finta di non sentire) ruote che qui pneumatici non tengo su questa pista"
Quindi inutile che chiedi a lui che oli ha nei differenziali ...... l'olio sporca quindi per evitare di far danni sul tavolo da lavoro meglio che a queste cose ci pensa il meccanico ::bung:: ::bung:: ::bung:: (che poi sarei io che sono sia il meccanico o Babbo Natale :D :D )
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Ciao Babbo Natale! Cos'ha che non va sta Mucca per non metterla in pista? Forzaaaaaaa!
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Ciao Babbo Natale! Cos'ha che non va sta Mucca per non metterla in pista? Forzaaaaaaa!
Ha che sto facendo la losina e che ho solo due mani, 50 giorni di lavoro arretrato in ufficio e le incombenze iniziali dell'anno scolastico che sta per iniziare
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Fa lavorare quello scansafatiche di tuo figlio ed inizia ad abbandonare qualche modello, ne avete troppi!
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Fa lavorare quello scansafatiche di tuo figlio ed inizia ad abbandonare qualche modello, ne avete troppi!
se ci riuscissi ....... a me comunque solitamente spaventa il troppo poco .....
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Si parte ....... smontato differenziale centrale per caricarlo con olio nuovo
per ora lo pulisco ..... devo trovare il setup della macchina di Daniele, altrimenti vado 10000-10000-5000
altra cosa, nel diffrenziale non ci sono OR ...... e leggo che molti "muccari" non li montano ...... che dite?
Verificata corona 44T, vediamo che pignone e che corona trovo nei differenziali anteriori e posteriori ......
ma credo roba standard quindi penso che inizieremo a provare con un pignone da 14T
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L'altra mugen quella con telaio Tommy di Det89 è settatta 5000-10000-2000 e sulla nostra pista daniele si trova bene ......
ma non ricorda (lo ha fatto lui) se dentro c'erano gli O-Ring anche se credo che con un 2000 dietro siano obbligatori.
Sta storia di non mettere gli OR comunque non mi piace .....
è che se decido di metterli li devo ordinare il negozio in zona non li ha e io non ho le misure !!!!
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Differenziale centrale chiuso ...... olio 10000 senza O-Ring, quindi differenziale chiuso come da manuale !!!!
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/dice.PNG)
quindi niente O-Ring dietro i 4 satelliti !!!!
Anche gli altri saranno fatti allo stesso modo
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E si inizia a montare un pochino di elettronica ESC Mamba Monster - motore XeRun 4274 HobbyWing cassa nera da 2000Kv
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/Elettronica_UP.jpg)
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Antonio io sulla mia Mugen ho 7000-7000-1000 ma gli OR li ho tenuti montati, anche se leggo in giro che qualcuno gira senza.
Wmt
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Antonio io sulla mia Mugen ho 7000-7000-1000 ma gli OR li ho tenuti montati, anche se leggo in giro che qualcuno gira senza.
Wmt
Però come vedi sul manuale ...... non li cita neanche come codice !!!!
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Antonio io sulla mia Mugen ho 7000-7000-1000 ma gli OR li ho tenuti montati, anche se leggo in giro che qualcuno gira senza.
Wmt
Però come vedi sul manuale ...... non li cita neanche come codice !!!!
Io li ho trovati montati, non ho indagato ulteriormente
::fufi::
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Per ora provo a montare come da manuale senza gli o-ring dietro i satelliti
anche l'anteriore è fatto ...... e anche in quato ho sostituito per sicurezza gli o-ring di tenuta all'ingresso dei biccherini
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Io gli OR li ho e se ne ordiniamo una bustina, male non fa
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Gli or si levano per rendere il modello più scorrevole, e nel caso si usino oli molto densi non ci dovrebbero essere perdite
Wmt
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Gli or si levano per rendere il modello più scorrevole, e nel caso si usino oli molto densi non ci dovrebbero essere perdite
Wmt
Bad ma anche con oli morbidi ...... gli OR dietro i satelliti ..... come possono impedire la fuoriuscita dell'olio?
Cerchiamo di capirci che forse mi sono espresso male ......
c'è chi monta, oltre ai due O-Ring canonici quelli per intendeci che stanno ad evitare l'uscita dell'olio dall'alberino dei biccherini, 4 O-Ring dietro ognuno dei satelliti del differenziale.
Io non discuto (e quelli li ho montati) dei due O-Ring dietro i planetari che avvolgono gli alberini dei biccherini, quelli ci sono anche nel manuale ed hanno un codice preciso E0257 e un nome 5S O-ring, io parlo degli O-Ring che si montano dietro i satelliti
(http://www.effeerreracing.it/public/fotoSHOP/mugc0228.jpg)
che si vedono in questa foto e codice T0243 nome S3 O-Ring e che andrebbero montati così
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/DifOr.PNG)
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A vedere questo esploso, sembrerebbe che gli OR funzionino con il principio dell diff. autobloccante. Ovvero con l'aumentare dei giri il planetario si allontanerebbe schiacciando l'OR, in questa maniera farebbe nient'altro che aumentare l'attrito e di conseguenza aumenterebbe anche la coppia di ripartizione tra i due semialberi
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A vedere questo esploso, sembrerebbe che gli OR funzionino con il principio dell diff. autobloccante. Ovvero con l'aumentare dei giri il planetario si allontanerebbe schiacciando l'OR, in questa maniera farebbe nient'altro che aumentare l'attrito e di conseguenza aumenterebbe anche la coppia di ripartizione tra i due semialberi
Non capisco ..... e ok che oggi ho lavorato parecchio (poi magari è un tuo errore di battitura)
Come fa ad allontanarsi il planetario ...... i satelliti vorrai dire oppure io da anni confondo i satelliti con i planetari !!!
Satelliti differenziale RC
(http://www.rcitalia.it/rc/media/catalog/product/cache/2/image/265x180/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/2/r27005.jpg)
Planetari differenziale RC
(http://www.rcitalia.it/rc/media/catalog/product/cache/2/image/265x180/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/r/2/r27006.jpg)
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satellite... errata corrige
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in poche parole quegli or simulano un olio più duro antonio
io non c'è li ho... uso 12,5-10-5 e mi trovo benone
in pratica un 7-7-2 con or equivale al 10-10-5 senza or
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in poche parole quegli or simulano un olio più duro antonio
io non c'è li ho... uso 12,5-10-5 e mi trovo benone
in pratica un 7-7-2 con or equivale al 10-10-5 senza or
Concordo sia con il funzionamento, quello che descrive babbal sia con la tua analisi che equivale ad usare un olio più duro
Quello che non capisco ....... ma a che serve questa complicanza?
Pare come voler obbligatoriamente utilizzare i satelliti della MBX5 adattandoli sulla MBX6 ?
Che poi ...... difficile fare le equivalenze se non con prove in pista.
Comunque io "sono antico", niente OR e vado di 10000 - 10000 - 5000 speriamo non sia troppo in inverno !!!!
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Ok, allora avevo equivocato io, intendevo gli altri or
Wfam
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Concordo sia con il funzionamento, quello che descrive babbal sia con la tua analisi che equivale ad usare un olio più duro
Quello che non capisco ....... ma a che serve questa complicanza?
Pare come voler obbligatoriamente utilizzare i satelliti della MBX5 adattandoli sulla MBX6 ?
Che poi ...... difficile fare le equivalenze se non con prove in pista.
Comunque io "sono antico", niente OR e vado di 10000 - 10000 - 5000 speriamo non sia troppo in inverno !!!!
in qualche modo devi differenziarti dai concorrenti no??
non c'è bisogno di cambiare i satelliti, vanno benone quelli
non è troppo in inverno... sappiamo tutti come frullano gli elettrici
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già dalla MBX5 gli oring non si usavano "per scelta" in barba al manuale, sulla base dell'esperienza fatta dai top driver. Gli oring, che di fatto vanno a frenare lo scorrimento del differenziale, hanno manifestato comportamenti incostanti durante le fasi di gara più lunghi e sono stati "sostituiti " per mezzo dell'utilizzo di olio più duro. A esempio, la MBX5 nasceva con olio 3000/3000/1000, 2 o 4 oring nei differenziali A/C e nessuno nel P. Si era passati ad un 5/7/2 togliendo gli oring, in alcuni casi 7/7/2. Sulla MBX6 poi si era partiti dal 7/7/2 per arrivare al 10/10/3, sempre senza oring. La mbx7 non l'ho ancora misurata, al momento sto provando un 10/15/3 ma non ho ancora accumulato molti metri di pista, per lo meno con le gomme incollate... :facepalm:
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già dalla MBX5 gli oring non si usavano "per scelta" in barba al manuale, sulla base dell'esperienza fatta dai top driver. Gli oring, che di fatto vanno a frenare lo scorrimento del differenziale, hanno manifestato comportamenti incostanti durante le fasi di gara più lunghi e sono stati "sostituiti " per mezzo dell'utilizzo di olio più duro. A esempio, la MBX5 nasceva con olio 3000/3000/1000, 2 o 4 oring nei differenziali A/C e nessuno nel P. Si era passati ad un 5/7/2 togliendo gli oring, in alcuni casi 7/7/2. Sulla MBX6 poi si era partiti dal 7/7/2 per arrivare al 10/10/3, sempre senza oring. La mbx7 non l'ho ancora misurata, al momento sto provando un 10/15/3 ma non ho ancora accumulato molti metri di pista, per lo meno con le gomme incollate... :facepalm:
Eddie il posteriore non l'ho ancora fatto ...... tu dici che meglio un 10000/10000/3000 o un 10000/10000/5000
io mi stavo preparando per la seconda configurazione cioè con il 5000 e sempre per caxxeggio pensavo ad un 400 avanti e 450 dietro per gli ammortizzatori.
Mi dici la tua?
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Personalmente mi sono trovato sempre male a portare modelli con il posteriore troppo duro e per me il 3000 rappresenta la soglia di guidabiltà. Sottolineo il per me, le mie capacità e il mio modo di condurre il modello. Molto probabilmente il sistema ha una maggiore efficienza con olii più duri che va però ricercata con doti di guida che non mi riconosco. Per farla breve, la preferisco lenta ma facile piuttosto che difficile e da guidare in punta di pollice. Stessa cosa per gli ammortizzatori; fatto fermo il 400 si gira intorno a quel valore. Con pompanti di scatola un 50 meno al posteriore lo trovo più comodo, giocare tra pompanti e molle non si sposa con il mio approccio easy al modellismo. Sono più per il mezzo di scatola che non per la ricerca dell'ultimo hopup. :giriamo:
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Grazie "eddie"
terrò presente anche le tue impressioni esaustive e motivate
grazie ancora
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Si parte ....... smontato differenziale centrale per caricarlo con olio nuovo
per ora lo pulisco ..... devo trovare il setup della macchina di Daniele, altrimenti vado 10000-10000-5000
altra cosa, nel diffrenziale non ci sono OR ...... e leggo che molti "muccari" non li montano ...... che dite?
Verificata corona 44T, vediamo che pignone e che corona trovo nei differenziali anteriori e posteriori ......
ma credo roba standard quindi penso che inizieremo a provare con un pignone da 14T
Allora ho deciso, provo e poi al limite cambio
Setup:
Differenziali 10000-10000-5000 senza or dietro i satelliti
Ammortizzatori 400 anteriore e posteriore (molle di scatola)
per il setup meccanico deciderò a macchina pronta e dopo la solita "sgasata" in giardino
Motorizzazione:
ESC Mamba Monster 1/8
HobbyWing 4274 2000KV cassa nera
Rapporti:
Corona centrale 44T
Pignone motore 15T
Differenziale anteriore:
Corona centrale 44T
Pignone motore 13T
Differenziale Posteriore:
Corona centrale 44T
Pignone motore 13T
Quindi "rapporto finale" siamo a 9.93 ..... staremo a vedere cosa succede !!!!
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Bravo Antonio. Così si fa.. si parte con un dato e si vede cosa succede.
Ci sono troppe variabili per la scelta degli Oli dei differenziali.. tipo di guida, tipo di circuito, se con curve strette o larghe.
Pertanto è inutile copiare un setup, per esempio il mio, perchè io l'ho adeguato ai miei vecchi pollici ed alle piste della mia zona.
Se la macchina entra con anteriore troppo deciso in curva puoi indurire il diff anteriore..
Se ti va in sottosterzo devi ammorbidire l'olio anteriore.
Se la macchina frena poco e si scompone in frenata (fino ad arrivare che le ruote posteriori girano al contrario) devi indurire il centrale evitando però che la macchina si impenni in accelerazione per un olio troppo duro.
Quindi osservare il comportamento della macchina, sentire le opinioni di piccolo pilota con i guantini bianchi ( :risatissima: :risatissima:) e operare i cambiamenti di sorta.
A titolo esemplificativo io vado con un 12500 - 10000 - 5000. Ma la durezza dell'anteriore la compenso con molla più scarica di un paio di giri di precarico.. Sono risultati di tentativi che magari non hanno nessun riscontro con la teoria dell'assetto. Ma io mi trovo così..
Sull'uso degli oring è stato detto tutto.. più veloce e semplice lavorare solo con gli oli, anche per avere una prestazione (quasi) costante dal primo all'ultimo giro a seconda della temperatura che assume il differenziale.
Io uso la corona da 44 perchè la 46 è un po più sporgente e soggetta ai colpi dei sassi che incrinano i denti.
Quindi corona da 44 e pignone da 16, con un Tekin 1900 giri. Ma anche quello dipende da temperature di esercizio, lunghezza rettilineo principale, tipologia di tracciato e tutte altre cose che abbiamo trattato, anche per evitare le solite fritture di esc, motori e lipo.
Anche se c'è ancora gente a cui piace una macchina velocissima ed esagera col rapporto per sverniciare gli avversari sul rettilineo senza saper cosa fare quando a esc e batterie gli prendono letteralmente fuoco.. successo sabato scorso..
e indovinate chi è andato a cercare di staccare tutto per salvare il salvabile, dando una bella boccata di vapori di polimeri di litio in fiamme? :laugh:
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Grazie M+D ..... ora il mezzo è quasi tutto rimontato, con oli sostituiti e setup meccanico quasi fatto
Monto servo e regolatore ...... e spetto RX (che le ho finite e un ricambio banale ..... non si finisce mai !!!)
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Forza che tra poco metto a posto anch'io la ia Mucca
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Io spero oggi pomeriggio di sentirla girare
mi manca un distanziale da 1mm sull'anteriore .....
e devo ordinare il ricambio E0135 ......
che pelotas tenere il mezzo fermo per pochi centesimi, ma in zona non c'è ricambista per Mugen !!!
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Rapporti:
Corona centrale 44T
Pignone motore 15T
Differenziale anteriore:
Corona centrale 44T
Pignone motore 13T
Differenziale Posteriore:
Corona centrale 44T
Pignone motore 13T
Quindi "rapporto finale" siamo a 9.93 ..... staremo a vedere cosa succede !!!!
Mi dai un aiuto (come al solito :-)
Che formule si usano per calcolare:
- rapporto finale
- front/rear differential ratio
Grazie
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Rapporti:
Corona centrale 44T
Pignone motore 15T
Differenziale anteriore:
Corona centrale 44T
Pignone motore 13T
Differenziale Posteriore:
Corona centrale 44T
Pignone motore 13T
Quindi "rapporto finale" siamo a 9.93 ..... staremo a vedere cosa succede !!!!
Mi dai un aiuto (come al solito :-)
Che formule si usano per calcolare:
- rapporto finale
- front/rear differential ratio
Grazie
Basta seguire la parola "rapporto" che analiticamente significa divisione
Ovvio serve a calcolare quanti dei giri di un sistema primario vengono trasmessi al sistema finale
Nel nostro caso ovviamente il sistema primario è il nostro motore, il sistema finale sono le ruote.
Partiamo di valori che ho io sulla mugen e consideriamo
Sul motore cè un pignone da 15 denti che fa girare una corona da 44 denti (T= Tooth)
quindi possiamo dire che ad ogni giro motore (15 denti) corrisponde un 44/15 giri della corona
ora 44/15 = 2,933333333333
(era quasi logico, se la corona avesse avuto 45 denti sarebbero serviti 3 giri completi del pignone per farne 1 della corona)
Ora è facile immaginare come la stessa cosa si possa rapportare con i differenziali sulle ruote, cioè ad ogni giro dell'albero (comandato dal giro della corona) le ruote gireranno secondo il rapporto del differenziale nel caso della mia mugen 44/13
ora 44/13 = 3,384615384615
Quindi a ben pensare i giri del motore verranno quindi prima divisi per il primo rapporto e poi per il secondo, che analiticamente significa che verranno divisi per il prodotto dei due rapporti
Vediamo se è vero!!
Giri motore 29600 (diciamo un 2000KV alimentato a 4S)
Dividiamo per il primo rapporto
29600/3,384615384615 = 10090,90909091024 (giri albero differenziale centrale)
Dividiamo per il secondo rapporto
10090,909090/2,933333333333 = 2981,40495868 (giri ruota)
Quindi ai 29600 giri del motore corrisponderanno 2981 giri ruota
Facciamo la verifica
Se chiamiamo il rapporto al differenziale delle ruote rapporto interno avremo come calcolato prima che questo vale
44/13 = 3,384615384615
Se chiamiamo il rapporto al differenziale centrale rapporto esterno avremo come calcolato prima che questo vale
ora 44/15 = 2,933333333333
Ora il rapporto totale sarà dato dal prodotto dei due quindi
3,384615384615 x 2,933333333333 = 9,9282051282
Vediamo cosa succede alle ruote ....
ricordando che abbiamo scelto un motore 29600 giri (diciamo un 2000KV alimentato a 4S)
29600 / 9,9282051282 = 2981,40495868 (giri ruota) esattamente come prima
Quindi in soldoni
rapporto interno = Denti corona differenziale ant o post / Denti pignone differenziale ant o post
rapporto esterno = Denti corona differenziale centrale / Denti pignone motore
rapporto totale = rapporto interno x rapporto esterno
giri motore = Kv motore x 3.7 x n° celle (ovvio nell'elettrico altrimenti nello scoppio occorre misurarlo, che poi anche nell'elettrico :D )
Giri alla ruota = Giri motore / rapporto totale
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mamma mia antonio..sei un pozzo di sapere(l'ho sempre notato,ma questa spiegazione era da nobel :congratulazioni:)
scusa l'ot ma ci voleva
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mamma mia antonio..sei un pozzo di sapere(l'ho sempre notato,ma questa spiegazione era da nobel :congratulazioni: )
scusa l'ot ma ci voleva
:graz: però credo siano cose risapute e magari in rete se ne trovano anche di più articolate ..... ecco perchè, se un utente chiede un chiarimento su certe cose, probabilmente vuol dire che ha necessità più di una trattazione spicciola (confortata magari da un esempio numerico) che di una trattazione articolata e piena di "paroloni".
Io ho solo cercato di fare quello, se poi ci son riuscito non lo so ..... per l'amico Andrea (e magari anche per altri) spero di si !!!!
::ont:: (vale anche per me stesso) ::ont::
Wmt WMT Wfam
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Io spero oggi pomeriggio di sentirla girare
mi manca un distanziale da 1mm sull'anteriore .....
e devo ordinare il ricambio E0135 ......
che pelotas tenere il mezzo fermo per pochi centesimi, ma in zona non c'è ricambista per Mugen !!!
mi è arrivata la mucca da cannibalizzare, di cosa hai bisogno?
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Ciao Antonio sistemando un po' di roba sto riuscendo a separare dei componenti , magari al 21 quando ci vediamo ci aggiorniamo
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No ma mi manca un ricambio stupido ..... uno di quelli spessori da 1mm codice E0135
mi è caduto e non lo trovo più !!!!
e nei ricambi non ho nulla che vada bene, senza dover smontare il mezzo per infilarci un anello calibrato in ottone.
Vedrò di ordinarne una stecca !!!!
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però credo siano cose risapute e magari in rete se ne trovano anche di più articolate ..... ecco perchè, se un utente chiede un chiarimento su certe cose, probabilmente vuol dire che ha necessità più di una trattazione spicciola (confortata magari da un esempio numerico) che di una trattazione articolata e piena di "paroloni".
Io ho solo cercato di fare quello, se poi ci son riuscito non lo so ..... per l'amico Andrea (e magari anche per altri) spero di si !!!!
::ont:: (vale anche per me stesso) ::ont::
Wmt WMT Wfam
Grazie Antonio! Hai colpito nel segno...
Sto convertendo brushless una xray 808 per un amico...
Però ero un pò incredulo riguardo ai denti dei differenziali e quindi al relativo rapporto
Rapporti:
Corona centrale: 42T
Pignone: 15T (del kit conversione brushless)
Differenziale anteriore:
Diff large bevel gear (corona diff.) = 43T
Pinion gear (pignone differenziale) = 10T (azz... 10T, tu ne hai 13T, com'è possibile, 3 denti di meno)
Differenziale posteriore:
Diff large bevel gear (corona diff.) = 43T
Pinion gear (pignone differenziale) = 10T (azz... 10T, tu ne hai 13T, com'è possibile, 3 denti di meno)
Rapporto interno (differenziali ant.-post.) = 4,300 contro i tuoi 3,3846 (differenza del 27%, 4,300 / 3.3846)
Rapporto esterno: 42T / 15T = 2,800 contro i tuoi 2,9333
Rapporto totale = Rapporto interno * Rapporto Interno (* sta per X :okkio: )
4,300 * 2,800 = 12,04 contro il tuo 9,9282
Differenza rapporto finale = 21,27%
Alla luce dei calcoli di cui sopra
E' il caso di cambiare il pignone motore?
So che poi bisognerà fare qualche prova sul campo con un paio di scariche e termometro alla mano
Cambiando i pignoni con le seguenti dentature potrei ridurre la notevole differenza rispetto alle tue rapportature:
pignone 16T otterrei un rapporto interno di 2,625 e un rapporto finale di 11,2875 con una differenza del 13,69%
pignone 17T otterrei un rapporto interno di 2,4706 e un rapporto finale di 10,6236 con una differenza del 7%
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Come regolatore monterò un 150A che sto ancora cercando
Facendo un calcolo di velocità massima mantenendo lo stesso motore (es. 2000kv) e le stesse batterie 4s (14.8v)
Con pignone 15T otterrei 52,87 km/h
Mentre tu (antonio60) andresti a 64,11 km/h
Con pignone 17T andrei a 59,92 km/h con il 7% di differenza che viene confermato
Probabilmente il migliore compromesso sarebbe montare un 2200kv, esc 150A, batterie 4s.
Con questa configurazione potrebbe bastare un 16T come montato da questo utente:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9cwTR0RJ3DU#t=44 (https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9cwTR0RJ3DU#t=44)
Voi che combo (quanti kv e A) per un amico che vuole usare il buggy per bashing e qualche volta in pista
Grazie dei vostri consigli :yeah:
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Grazie Antonio! Hai colpito nel segno...
...
Rapporti:
Corona centrale: 42T
Pignone: 15T (del kit conversione brushless)
Differenziale anteriore:
Diff large bevel gear (corona diff.) = 43T
Pinion gear (pignone differenziale) = 10T (azz... 10T, tu ne hai 13T, com'è possibile, 3 denti di meno)
4,300 * 2,800 = 12,04 contro il tuo 9,9282
...
Io non mi preoccuperi inizialmente dei rapporti, se leggi in giro vedi di tutto e di più, per chi consiglia "11" come valore del rapporto totale anche io con il mio 9,93 non è che poi starei tanto meglio !!!
Eppure io son quasi convinto che alla fine andrò di 16T portando quindi il rapporto finale a 9.3
Saranno le prove in pista, termometro alla manom che daranno il responso definitivo.
Piuttosto son quei pignoni da 10T nei differenziali che sinceramente mi convincono poco, io avevo pignoni da 10T nell'hellfire e
son passato agli 11T perchè altrimenti con l'elettrico due uscite e i pignoni erano belli e da cambiare e i pignoni dell'Hellfire sono tutte le volte una mezza rogna da trovare, ora con 11T ho eliminato il problema.
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No ma mi manca un ricambio stupido ..... uno di quelli spessori da 1mm codice E0135
mi è caduto e non lo trovo più !!!!
e nei ricambi non ho nulla che vada bene, senza dover smontare il mezzo per infilarci un anello calibrato in ottone.
Vedrò di ordinarne una stecca !!!!
Grazie all'amico "babbal" che mi ha risolto il problema dandomene uno dei suoi ......
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Tocca solo di montare l'alettone e settare gli ammo ..... tanto devo attendere che arrivi la RX !!!!
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(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/Front.jpg)
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(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/Rear.jpg)
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(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/UP.jpg)
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Alla ricerca di una RX ...... ora la stacco a un'altro mezzo !!!!
Magari dal minirave !!!!
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Anto metti i soffietti agli steli degli ammo.. se non hai gli originali vanno bene anche dei palloncini.. evitano di farti entrare la polvere dentro le casse degli ammortizzatori.. non so come faccia ad entrare, ma entra.. e poi ti trovi un olio pieno di terra..
Ottimo lavoro..
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Anto metti i soffietti agli steli degli ammo.. se non hai gli originali vanno bene anche dei palloncini.. evitano di farti entrare la polvere dentro le casse degli ammortizzatori.. non so come faccia ad entrare, ma entra.. e poi ti trovi un olio pieno di terra..
Ottimo lavoro..
Provvedo !!!! (ma vado di palloncini)
Intanto oggi pomeriggio ha vagito ...... !!!!
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Che poi essendo una "mucca" bisognerebbe dire che ha "mugito" :laugh: :laugh: :laugh:
azzarola sfotto me stesso !!!! :facepalm: :facepalm:
Wmt WMT Wfam
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Eccola con la protezione sugli steli come consiglaito anche da M+D
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(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/Pall_FR.jpg)
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(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/Pall_RE.jpg)
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e con la sua carrozza !!!
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(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/Vest_01.jpg)
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(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/Vest_02.jpg)
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(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/Vest_03.jpg)
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Da un primo rapido test fatto da Det97 (test spanometrico e quindi per me senza molto valore) il motore scalda, (ma non ha misurato la temperatura) già con un utilizzo poco intensivo, due sgasate in cortile e in garage, mentre la ventola del mamba non si è attivata. (che poi apro un post che ho da fare una domanda ai possessori di questo ESC)
Appena possibile faremo un test termometro alla mano e se come dice det89 ESC freddo e motore caldo vuol dire che il pignone da 15T che monta adesso è un po risicato e quindi provvederemo
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Quale posto migliore di Zelo per provarla a dovere? :giriamo:
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Quale posto migliore di Zelo per provarla a dovere? :giriamo:
Che era quello che speravo ....... e che spero ancora
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bellissima la carrozza.. ma non prende aria da nessuna parte.. :okkio: :okkio:
fagli dei fori per l'entrata e l'uscita dell'aria...
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=35707.msg534181#msg534181 (http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=35707.msg534181#msg534181)
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Per l'uscita c'è una bella apertura al posteriore
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen%20Ema/Vest_02.jpg)
ma vederemo quale scocca forare per girare in pista,
(http://i62.tinypic.com/vema77.jpg)
vedremo (tra quelle rimaste) qual'è quella messa peggio e da li inizieremo
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Motore 2000 e qualcosa, corona 44 e pignone 13. Questo ha consigliato il mio dito indice dall'analisi della temperatura della cassa alettata. Il 46 mi manca perchè macinato e non disponibile. Con il pignone 14 già scaldo in qualifica. Sempre che la mia opinione sia di interesse.
Diversamente prevederei una ventola sul motore.
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Le opiniani di che gira con questo mezzo a me interessano tutte, poi ovvio ...... cercherò di capire qual'è la soluzione migliore o meglio qual'è la soluzione che più mi aggrada
Quindi mi fan piacere tutti i commenti perchè mi permetteranno di avere più parametri di riferimento
Quindi fin qui saprei che:
........
Quindi corona da 44 e pignone da 16, con un Tekin 1900 giri. Ma anche quello dipende da temperature di esercizio, lunghezza rettilineo principale, tipologia di tracciato e tutte altre cose che abbiamo trattato, anche per evitare le solite fritture di esc, motori e lipo.
.....
Motore 2000 e qualcosa, corona 44 e pignone 13. Questo ha consigliato il mio dito indice dall'analisi della temperatura della cassa alettata. Il 46 mi manca perchè macinato e non disponibile. Con il pignone 14 già scaldo in qualifica. Sempre che la mia opinione sia di interesse.
Diversamente prevederei una ventola sul motore.
Monster+Drift gira con motore Tekin 1900Kv corona 44 pignone 16
Eddie gira con motore 2000Kv-2100 corona 44 pignone 13
Sicuramente direi, (avendola vista su qualche foto qui sul forum) che la mugen di Monster+Drift monta una ventola sul motore
Personalmente finchè non faccio una prova termometro alla mano non mi esprimo, visto che le impressioni, riportate da det97 dopo la pur breve prova, ventola ESC ferma - motore caldo si, non da non tenerci la mano ma comunque abbastanza caldo non sono parametrizzabili direi che:
1) Prima faccio due prove per capire se e quanto scalda sto motore rieptto all'ESC perchè se il motore scalda e il regolatore resta freddo ..... a parer mio sono corto e devo allungare quindi passerei ad un pignone da 16T
2) Se invece scaldano troppo (diciamo che supero i 60°C) entrambi ...... forrse è meglio che accorcio e passo ad un 14T
poi sicuramente una bella ventolina sul motore ..... per sicurezza la sistemo
Speriamo smetta di piovere e speriamo coincida con una mezz'oretta di pausa per poter provare !!!!
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.... :facepalm: devo correggermi. Contrariamente a quanto credevo la mia ragazzaccia monta una corona 46. Ce l'ho giusto tra le mani. Non riesco a spiegarmi come sia successo, forse una svista nel primo montaggio mi ha indotto a crearmi un falso mito. Il bello è che ho ordinato una seconda corona, a questo punto uguale! ::bung::
Ricapitolando, eddie gira con corona 46, pignone 13 , motore 2150 e mbx7 (io giurerei di avere coppie coniche standard 44/13 ma i diffi stasera non li apro).
In spiccioli, con il 46 ( ::ball::) /14 scaldavo più che con il 46/13. Anche le batterie sembrano aver scaldato meno, sempre affidandosi alla prova dito. Comprerò un termometruzzo, più in là.
Mi scuso per il quiproquo.
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... non so come editare!
ripensandoci, tre denti di differenza mi sembrano comunque tanti, o no? Sto sbagliando qualcosa ma non capisco. Mi scuso se inquino questo post ma un pò di mumbling magari serve anche a qualcun altro. Oltretutto la ventolina del mio esc cinese mi pare sia sempre su ON e questo potrebbe falsare la valutazione. Adesso vedo che la cassa del diffo centrale è solcata di brutto, segno che qualcos si deve essere incastrato lì sotto e c'è rimasto un pò. Chissà quando, chissà se è stato quello a far scaldare. ::furious:: ::sorryyyy::
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Domanda giri con batterie 4S ?
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4S, uso 4500 e 5000mAh. Eppure mi guardo in giro e quei quattro setup disponibii in rete sono tutti tra il 46/14 e 46/13 con motori dal 1900 al 2200 siano mbx7 che 6. Bah, pian piano in questi giorni la faccio a pezzi per vedere se trovo altre sorprese.
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Io non dico che non ci stia quel rapporto, d'altronde tu lo usi quindi .....
Tanto che anche i programmi in rete (vedi foto allegata) danno 5 (con corona 46T) soluzioni possibili con motori da 2150KV a 4S
e sempre utilizzando quel programma io con una 44T ero partito con un 15T (lui consiglia 13-14-15-16)
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ma io nemmeno dico che tu dici. :laugh:
scherzi a parte, come devo interpretare i colori di sfondo di quella tabella? Un certo colore è meglio dell'altro o è solo per facilitare la lettura?
Siamo qua comunque per cercare di capire, stavo leggendo il post di monster+ drift e se lui gira con 16/46 vuol dire che si trova giusto così. Quello che servirebbe capire è cos'è che fa la differenza. La ventola 40x40x20? Non credo, perchè puoi raffreddare il motore, puoi raffreddare l'ESC, ma le batterie? Prima o poi verrò a capo del mistero dell'elettrone. :neuro:
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Allora l'interpretazione dei colori è semplice
secondo il programma, tu incroci pignone-batteria e tutto sta nei limiti se il valore è "viola"
nel tuo esempio i valori buoni sarebbero (vedi foto) ...... poi uno sceglie per quelli che sono i pollici e per le batterie che intende utilizzare
Ovvio tutto teorico perchè il programma non tiene molto conto ad esempio della "bontà" (chiamiamolo rendimento) dei motori
Le batterie ...... se non vuoi che scaldino ...... sali di "C"
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ma io nemmeno dico che tu dici. :laugh:
scherzi a parte, come devo interpretare i colori di sfondo di quella tabella? Un certo colore è meglio dell'altro o è solo per facilitare la lettura?
Siamo qua comunque per cercare di capire, stavo leggendo il post di monster+ drift e se lui gira con 16/46 vuol dire che si trova giusto così. Quello che servirebbe capire è cos'è che fa la differenza. La ventola 40x40x20? Non credo, perchè puoi raffreddare il motore, puoi raffreddare l'ESC, ma le batterie? Prima o poi verrò a capo del mistero dell'elettrone. :neuro:
Guarda comunque che monster+ drift gira con 16/44
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::banned:: OK, vado a dormire. Sento che oggi faccio danni. :risatissima:
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:laugh: no dai ....... che queste son le serate migliori per mettersi li a smontare i mezzi !!!! :facepalm:
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stavo pensando di resettare tutto e ricominciare. Vado a cercare il setup di fabbrica del modello e scopro che il manuale tace mentre navigando qua e la e sul sito mugen viene dato come " factory setting" (la 7 eco è M-Spec factory built) le seguenti gradazioni 7 10 5.
Ritiro la riga. il 10 mi manca. Disponibile 30 20 15 7 5 3 2 . Del 10 un niente che non basta. Factory setting addio. Centrale 12.5 Nuova Faor :fuori: il resto lo vedremo nei prossimi giorni.
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stavo pensando di resettare tutto e ricominciare. Vado a cercare il setup di fabbrica del modello e scopro che il manuale tace mentre navigando qua e la e sul sito mugen viene dato come " factory setting" (la 7 eco è M-Spec factory built) le seguenti gradazioni 7 10 5.
Ritiro la riga. il 10 mi manca. Disponibile 30 20 15 7 5 3 2 . Del 10 un niente che non basta. Factory setting addio. Centrale 12.5 Nuova Faor :fuori: il resto lo vedremo nei prossimi giorni.
Se il 10 manca ...... si compera domani e poi fai il centrale, ammesso che tu voglia andare di "Factory Setting"
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stavo pensando di resettare tutto e ricominciare. Vado a cercare il setup di fabbrica del modello e scopro che il manuale tace mentre navigando qua e la e sul sito mugen viene dato come " factory setting" (la 7 eco è M-Spec factory built) le seguenti gradazioni 7 10 5.
Ritiro la riga. il 10 mi manca. Disponibile 30 20 15 7 5 3 2 . Del 10 un niente che non basta. Factory setting addio. Centrale 12.5 Nuova Faor :fuori: il resto lo vedremo nei prossimi giorni.
Se il 10 manca ...... si compera domani e poi fai il centrale, ammesso che tu voglia andare di "Factory Setting"
Ma anche no, stamattina è arrivato il centrale dagli "smontatori americani". Sinceramente non mi sembra per nulla un 10000 quello che mi frena sto differenziale ma qualcosa di più duro, e anche di molto. Ricorda un 20000 e forse più. Diciamo che lascio il 12500 e provo, penso di fare un pari tra anteriore e centrale e magari il 3000 al posteriore, più che altro perchè non mi fido del dito. Oppure 5000 al posteriore e che prova sia!
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Riguardo il set up dei modelli, e soprattutto il giusto rapporto, oltre ad una base,definiamola standard o di scatola, c'è sempre la variabile - importantissima- di chi ha il radiocomando in mano.
Io ad esempio, ho sempre usato motori con pochi kv, preferendo una guida pulita piuttosto che far ciambellare le gomme ad ogni uscita di curva, e non ho mai messo nessuna ventola al motore.
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Riguardo il set up dei modelli, e soprattutto il giusto rapporto, oltre ad una base,definiamola standard o di scatola, c'è sempre la variabile - importantissima- di chi ha il radiocomando in mano.
Io ad esempio, ho sempre usato motori con pochi kv, preferendo una guida pulita piuttosto che far ciambellare le gomme ad ogni uscita di curva, e non ho mai messo nessuna ventola al motore.
Ovvio concordo con allanonbar che poi il tutto va settato per i pollici e la "comodità" di chi pilota, però talvolta si potrebbe pensare che riducendo i rapporti si salvaguarda l'elettonica ..... ma non è detto che sia così
Riducendo il rapporto, cioè usando un pignone motore con meno denti (di questo stiamo disquisendo) si ottiene come effeto certola riduzione del numero di giri della corona e quindi riduzione del numero di giri delle ruote e diminuzione della velocità.
Volendo possiamo anche ipotizzare, che più velocità significhi più consumo, quindi (a parità di S della batteria) più corrente e conseguentemente correnti più alte dovrebbero portare temperature più alte.
Però purtroppo i parametri che fanno di una rapportatura una corretta rapportatura come diceva M+D in una sua guida ....
Cito testualmente:
"Ci sono molte caratteristiche tecniche di un motore che possono variarne i parametri di coppia e quindi modificare il range di una corretta rapportatura. Questi sono: Classe Motore, Kv del motore, voltaggio di alimentazione, anticipo delle fasi (timing) "
e devo dire che ha perfettamente ragione
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Primo piccolo riscontro. Con 12.5 e 5 mi sono trovato complessivamente male. Non so se è in parte colpa del fatto che mi aspettavo di trovarmi male e alla fine mi sono così convinto che non ho cercato nè di capire la macchina nè di assecondarne il comportamento, ma ogni distrazione o rilassamento durante la guida sono state castigate. Anticipare di poco l'apertura è un avvitata garantita... già di suo la guida brushless consiglia di dosare molto il gas in uscita dalle curve. In compenso mi sembra ben bilanciata in ingresso curva e ho scoperto di dover ritardare l'entrata. Abituato ai vecchi setup inizialmente ero troppo sul cordolo interno, nel senso che proprio ci sbattevo contro anticipando di fatto il punto di corda. Penso ora di sostituire il 5000 con un 3000 e vedere se così recupero il rapporto "di fiducia" con il modello. Al momento sto lavorando solo sui differenziali senza toccare altre parti. Nota positiva degli ultimi girelli... nessuna gomma scollata o strappata. Anche qui non so dire se per effetto dell'indurimento dell'olio o grazie al cambio mescola delle gomme. Le X di GRP le ho distrutte, le A tengono. (vero, anche la mescola ho cambiato passando ad una gomma più dura).
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Bravo eddie, riportare dati di esperienze fatte secondo me è la cosa più utile
quindi mi pare di capire che avevi come oli ammortizzatori
anteriore 12000
centrale 5000
posteriore 5000
mi/ci rammenteresti rapporti e motorizzazione?
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antonio, io alla mia ho 13/44, e hai visto le discrete prestazioni e temperature (anche se l'epa del esc è settato al 80%)
la sto usando così e non mi sta dando molti problemi, forse le batterie durano un tantino troppo e da occasione di scaldarsi più del dovuto
-
Ciao, vorrei farvi alcune considerazioni che magari vi ritornano utili. Considerazioni da pilota gara del salame e senza alcuna presunzione.
- L'epa come scritto in tutti i libretti di istruzioni radio, va lasciato al 100% sempre. Questo per evitare un inutile e continuo lavoro alla ricevente. Per regolare la potenza si usano i paramentri del regolatore. Poi se per una/due/tre volte non succede nulla, ma usare l'epa come abitudine alla lunga crea problemi alla ricevente.
- L'elettrico in generale va rapportato corto, ma 13/44 è troppo. Per la mughen un corretto rapporto è corona da 46 e pignone che varia dal 13T al 15T a seconda dei Kv del motore e caratteristica della pista. Il motore per non scaldarsi deve fare molti giri. Se invece si usa un rapporto lungo, si deve dosare il gas e sei sempre sul filo, un po di gas - freni - gas-freni. In questo modo il motore si scalda di più.
- Differenziali teneteli morbidi. Un diff. duro da più trazione ma quando innesca lo fa velocemente ed il comportomento della buggy diventa nervoso. Ovviamente se sei il campione del mondo allora puoi girare anche con delle pietre ma al nostro livello è più semplice avere i diff. morbidi. Il set up di scatola è già un ottimo compromesso, migliorabile con 7000 - 7000 - 3000 quando cè molta polvere.
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antonio, io alla mia ho 13/44, e hai visto le discrete prestazioni e temperature (anche se l'epa del esc è settato al 80%)
la sto usando così e non mi sta dando molti problemi, forse le batterie durano un tantino troppo e da occasione di scaldarsi più del dovuto
Si ma tu ricordi che olio hai nei differenziali?
stavamo anche discutendo di questo in questo 3d ..... insomma un buon setup anche per gli oli
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Per gli ammortizzatori con molle di scatola una buona partenza è:
Temperature attuali: 400 dietro 450 anteriore oppure 450 post. 500 ant.
Caldo estivo: 450 dietro 500 davanti oppure 500 post 550 ant.
Il range al 90% è questo.
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Bravo eddie, riportare dati di esperienze fatte secondo me è la cosa più utile
quindi mi pare di capire che avevi come oli ammortizzatori
anteriore 12000
centrale 5000
posteriore 5000
mi/ci rammenteresti rapporti e motorizzazione?
A 12500 (nuovafaor)
C 12500
P 5000 (kyosho)
13/46 con 2150 a 4S. coppie coniche 44/13
Ammo 450 anteriore 400 posteriore (mugen)
Con l'uso prendo più confidenza col modello, poi quando mi vengono ste idee balzane di provare cose strane vado un pò in confusione. Appena mi libero rimetto mano al posteriore per tornare almeno al 3000.
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Ciao, vorrei farvi alcune considerazioni che magari vi ritornano utili. Considerazioni da pilota gara del salame e senza alcuna presunzione.
- L'epa come scritto in tutti i libretti di istruzioni radio, va lasciato al 100% sempre. Questo per evitare un inutile e continuo lavoro alla ricevente. Per regolare la potenza si usano i paramentri del regolatore. Poi se per una/due/tre volte non succede nulla, ma usare l'epa come abitudine alla lunga crea problemi alla ricevente.
- L'elettrico in generale va rapportato corto, ma 13/44 è troppo. Per la mughen un corretto rapporto è corona da 46 e pignone che varia dal 13T al 15T a seconda dei Kv del motore e caratteristica della pista. Il motore per non scaldarsi deve fare molti giri. Se invece si usa un rapporto lungo, si deve dosare il gas e sei sempre sul filo, un po di gas - freni - gas-freni. In questo modo il motore si scalda di più.
- Differenziali teneteli morbidi. Un diff. duro da più trazione ma quando innesca lo fa velocemente ed il comportomento della buggy diventa nervoso. Ovviamente se sei il campione del mondo allora puoi girare anche con delle pietre ma al nostro livello è più semplice avere i diff. morbidi. Il set up di scatola è già un ottimo compromesso, migliorabile con 7000 - 7000 - 3000 quando cè molta polvere.
ca03
fosse per te con corona da 44T e motore da 2000KV
che pignone monteresti?
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Con la corona di 44T ci vorrebbe un pignone di 12T. Dico vorrebbe perchè corri il rischio di sgranare. Normalmente il pignone aggancia la corona con due denti, quando il pignone è cosi piccolo rischi che in appoggio vi sia solamente un dente e se in quel momento dai gas sgrani. Soprattutto con la corona in plastica che è soggetta a deformarsi.
In pista ci siamo arrivati dopo che un mio amico ha sgranato 4 corone.
Diciamo che la corona di 44T è sbagliata concettualmente, perchè da un rapporto troppo lungo.
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Per Eddie:
Invece fai benissimo ad avere idee balzane. E' giustissimo provare, cosi ti accorgi della differenza. Cambia sempre e solo una cosa alla volta per renderti conto di cosa comporta il cambiamento.
Per gli oli, usa sempre una marca sola. Le gradazioni da marca e marca cambiano. Per esempio il 5000 cs mughen, non è uguale al 5000 cs kyosho. Al nostro livello ogni marca va bene, ma mantieni sempre quella per avere il riferimento esatto nelle gradazioni.
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Per gli oli, usa sempre una marca sola. Le gradazioni da marca e marca cambiano. Per esempio il 5000 cs mughen, non è uguale al 5000 cs kyosho. Al nostro livello ogni marca va bene, ma mantieni sempre quella per avere il riferimento esatto nelle gradazioni.
sono daccordo, questa volta non ho avuto scelta. Per osare dovevo pescare nel torbido e son saltati fuori boccini dimenticati... Al mio livello tra un 12500 che potrebbe essere 11000 o 14000 poco cambia. Mi interessava indurire oltre a quello che avevo fin qui fatto. Peccato perchè con in casa dei 20000 e 30000 mugen avrei potuto andare anche oltre, ma sulla terra con questo buggy non mi pare il caso.
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Con la corona di 44T ci vorrebbe un pignone di 12T. Dico vorrebbe perchè corri il rischio di sgranare. Normalmente il pignone aggancia la corona con due denti, quando il pignone è cosi piccolo rischi che in appoggio vi sia solamente un dente e se in quel momento dai gas sgrani. Soprattutto con la corona in plastica che è soggetta a deformarsi.
In pista ci siamo arrivati dopo che un mio amico ha sgranato 4 corone.
Diciamo che la corona di 44T è sbagliata concettualmente, perchè da un rapporto troppo lungo.
Un 12T mi pare veramete troppo piccino !!!!
Ora ha un 15T sotto, poche prove, il motore magari senza ventole scalda un pochino (io non ero presente al test) ma i dicono che comunque non era bollente, proverò con un 14T ventilando il motore e poi deciderò se scendere ancora.
Hero ..... quanti KV ha il motore che usi sulla mugen con rapporto 44/13 che a mente non lo ricordo
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Si ma 44 - 15T è inguidabile. Sei sempre al limite in ogni curva. Pochisso gas che dai e ti trovi di traverso. E' già tanto 46 - 14. Poi comunque rimane sempre molto soggettiva la cosa, perchè dipende dallo stile di guida personale.
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Questa piccola guida sui rapporti. Non è farina del mio sacco. Creata dal mitico Thejumper
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Questa piccola guida sui rapporti. Non è farina del mio sacco. Creata dal mitico Thejumper
...... azz ora me la guado per benino, giuro non l'avevo mai vista
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Si ma 44 - 15T è inguidabile. Sei sempre al limite in ogni curva. Pochisso gas che dai e ti trovi di traverso. E' già tanto 46 - 14. Poi comunque rimane sempre molto soggettiva la cosa, perchè dipende dallo stile di guida personale.
Di questa inguidabilità "piccolo pilota" non si lamentava, dai scendo a 14T e appena proviamo facciamo sapere
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Raga anche io sono uno delle gare del salame, ma sulla MBX6 con un 1900 Tekin da sempre vado con un 16/44. E sapete che ho sempre predicato l'attenzione al giusto rapporto in relazione anche alle temperature di Esc, Motore e batterie. Con questo rapporto sono sempre stato su valori di temperature umani. Motore (ventilato con una 40x40x20) dopo 10 minuti tirati di finale, mai oltre i 60 °. Esc mai sopra 40 ° e lipo da 30 a 35 °.
La scelta della corona da 44 denti rispetto alla 46 è dettata da fatto che per quei pochi mm che sporge di più la 46 dall'intaglio nel telaio, diverse volte si sono smussati i denti negli impatti col terreno. Cosa che per il momento con la 44 non mi è ancora capitato. E aggiungo che uso sempre la stessa da più di un anno.
Non voglio contraddire le vostre esperienze, ma riporto solo la mia.. (per confondere ancor di più le idee... ;D ;D)
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allora 7-10-2 ai diff... ammo direi inesistenti, lavoravano solo di molla quelle volte provata insieme
motore ripper 2000kv da monster
13-44
IO mi trovo bene... sia a temperature che altro... ma ancora ho tanto da imparare e da provare (e il tempo scarseggia mannaggia :( )
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Ma infatti era sulla tua esperienza che avevo optato per un 15T come pignone
in considerazione che tu hai un Tekin 1900KV sicuramente più prestazionale del mio Hobbywing 2000KV nonostante i 100KV (mominali) in meno
Devo trovare mezza giornata per fare due prove prima del 29 ottobre che abbiamo una giornata da passare in pista !!!!
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a me mi fregano i trenta minuti di finale... :fuori:
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Provo a dirla :cincin:
Io all'inizio usavo il rapporto di scatola, 46/14 o 46/15 poi parlando con i "pilotoni" tutti mi hanno detto che l'elettrico va rapportato più corto rispetto allo scoppio. Sono passato alla 48/14 o 48/15 ed è cambiato tutto. Temperature basse, facilità di guida,migliore trazione. L'elettrico deve frullare, corona grande pignone grande.
Al limite se la corona da 48 tocca, si spessora con una piastrina da 1mm il diff.centrale.
Per i motori invece un 2000kv va bene nel 90% dei casi
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Provo a dirla :cincin:
Io all'inizio usavo il rapporto di scatola, 46/14 o 46/15 poi parlando con i "pilotoni" tutti mi hanno detto che l'elettrico va rapportato più corto rispetto allo scoppio. Sono passato alla 48/14 o 48/15 ed è cambiato tutto. Temperature basse, facilità di guida,migliore trazione. L'elettrico deve frullare, corona grande pignone grande.
Al limite se la corona da 48 tocca, si spessora con una piastrina da 1mm il diff.centrale.
Per i motori invece un 2000kv va bene nel 90% dei casi
Errore di battitura o realmente usi una corona da 48T
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Confermo 48T e pignone di 14T. Anche io non ci credevo ed ero molto scettico. Poi come dicevo un paio di piloti nazionali mi hanno dato qualche dritta e sono andato molto meglio.
Certamente in un rettilineo da 40 metri perdi leggermente qualcosa, ma un rapporto del genere ti fa andare forte in curva. Considerato il numero di curve in una pista ed il numero di rettilinei da 40 metri........... rapporto corto sempre.
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Ti dirò di più andrebbe ancora meglio la corona da 50T ma è difficile da trovare e poi devi limare il telaio.
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Ca03 magari sarà anche vero che bisogna accorciare un attimino i rapporti con l'elettrico
ma una corona da 50T con magari il solito pignone da 14T mi sembre veramente eccessiva
si si la macchina diventa controllabilissima ..... ci mancherebbe, sta ferma !!!
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Sto cercando qua e la una seconda mbx7 eco. Mentre giracchio tra mercatini e negozi, mi imbatto in una informazione che vorrei verificare e casomai condividere.
A proposito del tanto bistrattato parametro del timing vedo che, sui motori 4 poli, è indispensabile sapere quale è il tipo di collegamento. Stella o Triangolo? Indicati da Y e D. Scopro così che per Y il miglior rendimento si ha a 0° mentre per D la cosa è variabile e dipende dalle condizioni d'uso. A basso carico rende con timing tra 5 e 7 mentre ad alto carico rende tra 0 e 2. Oltre i 10/12 il rendimento cala. Chiaramente il tutto riferito ai 4 poli. In più dicono che il timing ha effetto sui motori sensorless.
Per i due poli danno una resa massima con timing a 0 ma si possono ottenere performance migliori salendo fino a 5. Poi crolla.
I 6 poli invece richiedono timing da 12 a 20.
Almeno spiega (almeno a me che ignoro in quanto ignorante) perchè su un ESC c'è un range di scelta così variabile.
Mi spiace "sporcare" questo thread con queste pippe, ma pensavo che se stiamo facendo del mumble mumble sulle mugen elettriche ci poteva stare anche questo. Qualcuno può confermare o smentire o raccontare altre storie?
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Spero che eddie possa avere risposte ........ ma son di parte essendo in generale estremamente interessato alla questione "timing"
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Timing, la risposta è semplicissima...... ma quante pippe mentali ti fai? Scusate ma veramente credete di cambiare i tempi sul giro spostando il timing. Meno pippe mentali e più allenamento in pista. Lascialo al valore di fabbrica che va benissimo.
Capisco che l'elettrico ha molte regolazioni elettroniche che possono affascinare, ma vi posso garantire che i piloti ufficiali tutte queste macchinazioni non le fanno.
Piccolo esempio: Eliot Boots pilota ufficiale Kyosho, parte per la finale, la campanatura l'ha fatta con lo strumentino di plastica da 10,00 euro, mentre le altezze da terra le ha fatte ad occhio. E noi che crediamo che stiano li con il set up della Hudy da 150,00 euro a spaccare il decimo di millimetro.
Io avevo la combo mamba monster 2200kv, tutti i valori di fabbrica tranne un 20% di punch. Tutto quà.
Io ci sono già passato, non perdetevi in queste cose, altrimenti non ne venite più fuori.
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Forse tu non lo sai, ma Antonio è un ingegnere elettronico e se le può permettere... le pippe! Hi hi hi!
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Timing, la risposta è semplicissima...... ma quante pippe mentali ti fai? Scusate ma veramente credete di cambiare i tempi sul giro spostando il timing. Meno pippe mentali e più allenamento in pista. Lascialo al valore di fabbrica che va benissimo.
Capisco che l'elettrico ha molte regolazioni elettroniche che possono affascinare, ma vi posso garantire che i piloti ufficiali tutte queste macchinazioni non le fanno.
Piccolo esempio: Eliot Boots pilota ufficiale Kyosho, parte per la finale, la campanatura l'ha fatta con lo strumentino di plastica da 10,00 euro, mentre le altezze da terra le ha fatte ad occhio. E noi che crediamo che stiano li con il set up della Hudy da 150,00 euro a spaccare il decimo di millimetro.
Io avevo la combo mamba monster 2200kv, tutti i valori di fabbrica tranne un 20% di punch. Tutto quà.
Io ci sono già passato, non perdetevi in queste cose, altrimenti non ne venite più fuori.
Le discussioni tecniche esulano da quello che uno fa o ..... pensa che gli altri facciano
In ogni caso ...... se un ESC non avesse bisogno, per far rendere al massimo un motore, di tante regolazioni io non penso che le avrebbero fatte.
Cosa faccia meccanicamente e a vista un campione di guida lascia il tempo che trova, mica viene a dire a me come ha settato il suo regolatore (se esiste un regolamento che vieta nelle gare di toccare taluni parametri sui regolatori) significa che quei parametri influenzano e non poco il rendimento dei motori ...... ecco non facendo gare io vorrei regolare al meglio magari sapendo anche quello che faccio, tutto qui.
Ti do ragione però quando dici che se non giri continuamente, non impari a guidare, ma ammetterai che sia anche vero che pur essendo un un bravissimo pilota quando devi confrontarrti con altri "pari livello" se hai un mezzo prestazionalmente inferiore ......
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quel che succede potrebbe spiegarcelo Alonso
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sono daccordo, almeno in parte sulle " pippe", e anche sulla pista. Peccato che il tempo e la famiglia mi sottraggano tempo in pista ma lasciano correre le pippe. ::pazzissimo:
Detto questo a me è parso di intravedere una logica in quel che ho trovato, ovvero un ESC può far funzionare diverse tipologie di motori, e in base a quale motore sia stato scelto da la possibilità di gestirlo al meglio. Sarebbe opportuno individuare quel meglio cos'è ma qui servirebbe uno che di brushless mastichi parecchio, o uno che li progetti e costruisca. Oppure un produttore che non si limiti ad un pieghevole "fumoso" pieno di banalità scritte in piccolo. Insomma, se il timing posso impostarlo da 0 a 30 perchè dovrei perdere tempo in prove, magari facendo 0, 5, 10, 15... quando con un 2 poli (fosse vero) ottengo il massimo giocando da 0 a 2. Provando come avrei fatto io probabilmente non avrei apprezzato nulla, saltando in pieno il valore ottimale. Saranno anche pippe, ma potrebbe anche essere una occasione in più per conoscere.
PS regolo anche io l'assetto con una squadretta in plastica, altezze a occhio e precarico con il ditino sul cacciavite a mo di segno. Peccato non riuscire ad ottenere gli stessi risultati di Boots malgrado le premesse.... :giriamo:
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Ok, la mia era una provocazione per dire solamente che giova di più allenarsi che ragionare sul timing. Detto questo il motore a due poli è un altro pianeta. E' la cosa che si avvicina di più ai motori a scoppio. Molto dipende da quanto si vuole spendere, un motore a due poli costa almeno 350,00 solo il motore. Per questo nel 95% dei casi si montano i 4 poli.
Sarà scontato ma intanto partiamo col dire che cosa è il Motor Timing: E' l'anticipo del motore, più è alto e più ho allungo e potenza in accelerazione, perchè do più amperaggio al motore. Questo però si traduce in maggior usura del materiale, aumento delle temperature, maggior stress per la batteria.
Per ogni motore la ditta costruttrice da il valore standard di riferimento, quindi superarlo è altamente sconsigliato e dannoso, mentre ridurlo non crea problemi. Riducendolo però si toglie potenza al motore. Io preferisco avere la potenza perchè se mi serve la posso usare, ma se non ce l'hai ti attacchi.
Al limite se le condizioni della pista cambiano e si ha troppa potenza, in via eccezionale come dicevo qualche post fà, si usa l'epa della radio.
Io credo che chi cotruisce il motore sa esattamente quale è il valore giusto standard, e quindi non ho la presunzione/capacità di poter credere di fare delle variazioni.
Il timing è talmente fine come regolazione che conta poco, la strada corretta a lavorare sui rapporti e sugli oli dei differenziali.
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Anch'io credo che alcune regolazioni siano solo complicazioni, mi spiego meglio, sicuramente nelle molteplici impostazioni, variando anche di un solo step un singolo parametro, si avrà un comportamento diverso; ok, ma voi riuscite davvero a percepirlo nella guida con un Buggy 1/8 in Off Road? Io no.
Credo che alcune regolazioni siano per lo più riservate alla 1/10 sia pista che off road.
Poi per carità, chi riesce a settare il mezzo in modo perfetto, o che più si addice alla sua guida, avrà sicuramente dei vantaggi, e questo lo dico con una certa dose d'invidia, perché io non ne sono capace.
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E finalmente oggi ..... dopo aver settato anche la radio il modello ha fatto i primi test di temperatura
allora indicazioni generali
Setup Oli Mugen Det97:
Differenziali 10000-10000-5000
Ammortizzatori 400 anteriore e posteriore (molle di scatola)
Motorizzazione:
ESC Mamba Monster 1/8
HobbyWing 4274 2000KV sensorless
Rapporti:
Corona centrale 44T
Pignone motore 15T
Differenziale Posteriore:
Corona centrale 44T
Pignone motore 13T
SETUP REGOLATORE
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/mamba-mugen97.PNG)
Provata nel cortile di casa ..... per 13 minuti e mezzo
il pilota chiede solo un po di scarico sull'anteriore ......
ma aspettiamo la prova in pista per decidere se cambiare olio o lavorare sul precarico
Le temperature ..... mi paiono buone (sempre confronantate con quelle fatte nelle stesse condizioni e mezzi differenti)
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mugen Ema/temperature-mugen97.PNG)
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azz :-\ nn si puo' dire che nn sei preciso.... ::clap::
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Punch al 20%....
Perchè? che batterie usi?
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azz :-\ nn si puo' dire che nn sei preciso.... ::clap::
No manca almeno un dato temperatura ambiente circa 17°C
e magari manca anche di ricordare che
sul regolatore c'è montata una ventola 25x25 Tornado Yeah Racing ma che nei 13 minuti di test non si è mai inserita
sul motore c'è montata una bella ventola 40x40x15 ..... 2.82W 12V 12400RPM ..... insomma la "sconosciuta 2"
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Punch al 20%....
Perchè? che batterie usi?
Roba da caxxeggio
Turnigy nano-tech
4S
4.500mAh
35-70C
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Punch al 20%....
Perchè? che batterie usi?
Roba da caxxeggio
Turnigy nano-tech
4S
4.500mAh
35-70C
Allora un 20% male non fa
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Allora un 20% male non fa
anche se ..... 20% di Punch insieme ad un rapporto 44T/15T che è ai limiti della guidabilità già di suo
il pilota ha per le mani un mezzo che quando parte ci va dell'impegno a tenerlo dritto e quando frena dopo un allungo .... se non dosa più che giusto è in testacoda come niente.
Però ..... una mugen che pennellasse le curve non la voleva e allora ecco un diavoletto pepe da tenere a bada !!!!
Poi se proprio ingestibile ...... OK, vorrà dire che lo domeremo con un 13T e 0% punch
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anche se ..... 20% di Punch insieme ad un rapporto 44T/15T che è ai limiti della guidabilità già di suo
Poi se proprio ingestibile ...... OK, vorrà dire che lo domeremo con un 13T e 0% punch
Antonio :azn:, spiegami una cosa: quando penso ai rapporti faccio spesso riferimento alle corone ed alla cassetta pignoni della bici.
Pignone motore = corone pedivella
Corona centrale = cassetta pignoni
Mettendo un pignone motore con 2 denti in meno il rapporto non diventa più corto?
Quindi in che senso la macchina è più gestibile?
Avrà una velocità massima inferiore però in accelerazione dovrebbe essere più scorbutica, giusto?
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anche se ..... 20% di Punch insieme ad un rapporto 44T/15T che è ai limiti della guidabilità già di suo
Poi se proprio ingestibile ...... OK, vorrà dire che lo domeremo con un 13T e 0% punch
Antonio :azn: , spiegami una cosa: quando penso ai rapporti faccio spesso riferimento alle corone ed alla cassetta pignoni della bici.
Pignone motore = corone pedivella
Corona centrale = cassetta pignoni
Mettendo un pignone motore con 2 denti in meno il rapporto non diventa più corto?
Quindi in che senso la macchina è più gestibile?
Avrà una velocità massima inferiore però in accelerazione dovrebbe essere più scorbutica, giusto?
Di bicicletta ne capisco poco ..... ma il senso è quello
Quindi mettendo due denti in meno sul pignone motore, si la macchina perde in velocità massima e acquista in coppia che si traduce magari in un'accelerazione maggiore, solo che (pensiero tutto mio applicato al mio pilota) la coppia se hai buone gomme, assetto giusto e quindi grip adeguato (magari con questi nuovi regolatori elettrici la recuperi con la programmazione) ...... la velocità infondo al rettilineo o l'hai (e con essa magari anche la mentalità che manca al mio pilota di rallentare per tempo) o non l'ahi.
Ora i ragionamenti fatti son sempre dal punto di vista teorico e molto collaudati per i motori a scoppio in cui la reattività "min-max" è di un certo tipo e la risposta del motore conta tantissimo quindi anche lo studio del rapporto a bassi regimi di giri.
Oggi con questi motori elettrici ..... e con la programmazione di certi parametri nei regolatori e batterie sempre più prestazionali le risposte mio avviso iniziano a diventare ben altra cosa
Sherzi a parte, farei però anche notare tutto il rapporto
dove molti sempre utilizzando motorelli da 2000Kv a 4S girano 48/13 (3.69) o 48/14 (3.43) o al massimo 46/14 (3.28)
la mucchetta di emanuele con un 44/15 ha rapporto 2.9 ......
quindi non solo aumenta un dente sul pignone ma ne diminuisce pure due sulla corona (quindi sicuramente più lento in ripartenza e veloce sul rettilineo ..... ed ecco anche quel 20% di punch ..... che sta per crescere ulteriormente)
con un dente in meno sul pignone 44/14 quasi mi allieno 3.14
con due denti in meno sul pignone 44/13 ..... rientro quasi nei parametri 3.38
Son sicuro che molti (anche se io non sono il solo ad usare quel rapporto) lo giudicano azzardato, ma sono altrettanto sicuro che mi chiederà comunque (se le pemperature ESC motore lo permetternno) di passare ad un 44/16 che per tantissimi (magari anche a ragione) è pura follia sempre che uno non debba fare il Km lanciato !!!!
Poi da non dimenticare ..... per noi nessuna gara se non a tre ...... e quindi i ragazzi si divertono a guidare io a sperimentare per il solo gusto di farlo .... e infatti io i rapporti che ho sui miei mezzi non li consiglierei a nessuno che scenda in pista per vincere una gara.
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Invece di tutte ste teorie... butta sta buggy in pista e girateeeeee!
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Invece di tutte ste teorie... butta sta buggy in pista e girateeeeee!
è già pronto pista
e sta zitto tu con quel diavolo di pignone da 17T ......
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e sta zitto tu con quel diavolo di pignone da 17T ......
Babbal... cosa devi fare? il chilometro lanciato?
oppure hai un motore da 1.400kv?
:okkio:
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e sta zitto tu con quel diavolo di pignone da 17T ......
Babbal... cosa devi fare? il chilometro lanciato?
oppure hai un motore da 1.400kv?
:okkio:
no no garantisco sempre che la memoria non mi inganni, ma l'amico babbal dovrebbe avere un motore da 1700-1800Kv HobbyWing (ex sensored diventato sensorless) un pignone da 17T e una corona ..... quest proprio non la ricordo, ma la macchina risulta ottimamente bilancita ..... sia in accelerazione che in velocità di punta .....
Giò vai in garage e tira fuori sti paramentri che non vorrei ricordare male i valori di quel mostriciattolo
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no no garantisco sempre che la memoria non mi inganni, ma l'amico babbal dovrebbe avere un motore da 1700-1800Kv HobbyWing (ex sensored diventato sensorless) un pignone da 17T e una corona ..... quest proprio non la ricordo, ma la macchina risulta ottimamente bilancita ..... sia in accelerazione che in velocità di punta .....
Giò vai in garage e tira fuori sti paramentri che non vorrei ricordare male i valori di quel mostriciattolo
Se è l' Hobbywing 4274 (quello con cassa blu o nero con "dissipatori" fresati sul mantello) lo fanno solo 1.800kv oppure 2.200kv.
Sono molto curioso riguardo la corona che Babbalone monta....
:ok: