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Area Tecnica MonsterTruck.it => Monster Truck Elettrici => Losi => Topic aperto da: Rock Golem - 17 Novembre 2015, 22:53:23
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Eccoci quà.
Anni fa seguendo un amico che si stava appassionando al modellismo lo seguii in negozio e mi innamorai di questo mezzo pauroso: LOSI SUPER TRUCK 2.
Tra una cosa e l'altra non sono mai riuscito ad usarlo troppo ma nel frattempo avevo scoperto che alcuni pionieri (si parla di quasi 9-10 anni fa) lo trasformavano completamente facendolo diventare un modello elettrico dalle prestazioni incredibili.....
Purtroppo però all'epoca, un po' per mancanza di tempo e un po' per paura delle mie scarse capacità, lasciai perdere e il modello finì per svariato tempo in garage momentaneamente sostituito dal suo fratellino piccolo (Mini LST 2).
Adesso che mio figlio è cresciuto abbastanza da divertirsi a veder girare il macchinone, il progetto (che non aveva comunque mai abbandonato il mio cervello) è ritornato a bussare. Anche per via del rumore e dell'odore tipici di un motore a scoppio che mal si combinano con un bambino di 5 anni.
Quindi ho passato l'estate a reperire materiale vario che ora ho cominciato ad assemblare:
> Motor Mount http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=Electric_Motor_Mount_-_Losi_LST%2C_Aftershock (http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=Electric_Motor_Mount_-_Losi_LST%2C_Aftershock)
> ESC Mamba Monster Max 2 (non credo abbiate bisogno di link)
> Motore http://www.planetracing.it/product_info.php?cPath=819_843_847_849&products_id=20649 (http://www.planetracing.it/product_info.php?cPath=819_843_847_849&products_id=20649)
(purtroppo non sono riuscito a procurarmi l'analogo della Castle ma ho letto che anche questo non dovrebbe essere male)
> Modifica solo marcia avanti http://www.adrmodel.com/public/catalog/product_info.php?cPath=27_52_53_78&products_id=400 (http://www.adrmodel.com/public/catalog/product_info.php?cPath=27_52_53_78&products_id=400)
> Pignoni vari da RC-Monster.com (compreso l'adattatore per i due pignoni che replica la campana dello scoppio)
> Piastra porta batterie http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=Battery_Tray_Kit (http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=Battery_Tray_Kit)
> Wheelie bar http://www.rcplanet.com/Losi_Wheelie_Bar_Set_LST_Series_p/losb2249.htm (http://www.rcplanet.com/Losi_Wheelie_Bar_Set_LST_Series_p/losb2249.htm)
> Alettone http://www.adrmodel.com/public/catalog/product_info.php?products_id=152&osCsid=0btkvbqts4dle3qmcj093su702 (http://www.adrmodel.com/public/catalog/product_info.php?products_id=152&osCsid=0btkvbqts4dle3qmcj093su702)
> due pacchi batterie lipo 4S da 5000 mA 35C http://www.planetracing.it/product_info.php?cPath=819_820_821_822_826&products_id=19528 (http://www.planetracing.it/product_info.php?cPath=819_820_821_822_826&products_id=19528)
> Caricabatterie http://www.planetracing.it/product_info.php?cPath=819_839_840&products_id=14534 (http://www.planetracing.it/product_info.php?cPath=819_839_840&products_id=14534)
Ora però mi sono accorto che mettendo la modifica della marcia solo avanti DEVO rinunciare anche alle marce e quindi un po' in ritardo ho ordinato anche questo:
> Modifica marcia singola http://www.ebay.it/itm/LST2-XXL2-Single-Speed-Brushless-Conversion-Hub-Aftershock-LST-One-Way-/231738687986?hash=item35f4b3c1f2:g:kXIAAOSwpDdVRaP4 (http://www.ebay.it/itm/LST2-XXL2-Single-Speed-Brushless-Conversion-Hub-Aftershock-LST-One-Way-/231738687986?hash=item35f4b3c1f2:g:kXIAAOSwpDdVRaP4)
Ho visto che molti ottengono la modifica togliendo la corona per la marcia lenta e bloccando le massette del cambio con una vite ma preferisco non bruciarmi la possibilità di ritornare in futuro al concept originale del mezzo.
Più o meno questo è tutto. Scusate anzi se ho scritto un poema. Man mano che procederanno le cose porrò anche domande visto che nel frattempo sto leggendo le altre discussioni sull’argomento. Intanto farò tesoro dei vostri commenti.
Ciao
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Bel progetto!!!
Posta qualche foto del modello e chiedi pure se hai qualche dubbio
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.... carichino o se vuoi caricabatterie limitato
nel senso che hai scelto un caricabatterie da 50W ......
batterie da 4S 5000mAh
ora partendo dal fatto che la tensione nominale delle LiPo è 3.7V a cella e che la potenza è P = V x I avremo 4 x 3.7 x 5 = 74W
con quel carichino per non tirargli il collo potrai caricare diciamo a 45W ..... ma facciamo il conto a 50W ..... I = P / V = 50 / (4 x 3.7) = 3.38 A il che significa che ti serviranno più di 90 minuti per caricare una batteria che normalmente si carica in 60 minuti e che il costruttore dice si può caricare in
sicurezza a 5C quindi in 12 minuti
Tralasciando comunque la carica veloce che richiederebbe un carichino da 370W (e se non si ha urgenza a mio avviso non conviene
caricare veloce) io avrei visto per quelle batterie un carichino da almeno 100W
p.s.
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corretto un errore di calcolo sul decimale della potenza
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@Antonio60: Ecco una buona considerazione che dovrò tenere mente quando mi toccherà cambiarlo. Fortunatamente anche metterci 90 minuti a pacco non mi pesa molto... a meno che la cosa non porti anche ad altri problemi.
Nella prima prova di carica avevo impostato a 2A ma se non corro rischi di fondere il carichino penso che le prossime le farò a 3A.
Grazie della dritta.
@Badlucifer: Ora provo a mettere le foto anche se sono ancora un po' indietro.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/Vista1.jpg)
La doppia corona e il doppio pignone ovviamente sono solo provvisori. Il tutto resterà li fermo fino a quando non arriverà l'ultimo kit di modifica.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/Vista2.jpg)
Ovviamente il mamba prende posto dietro al motore. Il portabatteria lo monto sui supporti dei servi che ho eliminato, ma essendo un po' troppo giusto devo modificare la scatola porta elettronica tagliando il cardine dietro. La scatola verrà chiusa quindi con una fascetta, per questo ho fatto i due buchi. Il portabatterie sarà più centrato di così. Non mi piacciono lo ceose che sporgono asimmetricamente.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/Scatola.jpg)
Questo è il portabatterie come si presentava prima e come si presenta ora
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/Battery.jpg)
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No direi che hai solo un aumento dei tempi di carica, appunto intorno ai 90 minuti poco più poco meno, per il resto nessun problema dal punto di vista della carica
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Bel progetto ::clap::
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Sempre un bel bestione il Losi!!!
Mi sono pentito amaramente di aver dato via i miei
:facepalm:
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Sempre un bel bestione il Losi!!!
Mi sono pentito amaramente di aver dato via i miei
:facepalm:
Attira anche me... Ma la mia mancanza cronica di tempo e le viti non-metriche, sedano molto bene la mia scimmia!
Cebrox
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Per il tempo ..... ti do ragione quando non c'è non c'è
ma per la viteria in pollici ..... no dai non può essere un freno !!!
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Intanto grazie a tutti per i complimenti.
Adesso che mi sono finalmente arrivati i connettori procederò nei prossimi giorni al cablaggio e fissaggio delle parti. La prova di posizionamento ha messo in luce però una cosa che temevo: i due cavi del mamba (alimentazione/bec e comando del "gas") sono corti e ci vorrebbero almeno altri 5cm per collegarsi comodamente alla ricevente.
Mi domandavo quindi se i cavi di prolunga per i servi sono universali. Girando in rete ho visto che ci sono più o meno due grandi famiglie ma la differenza mi sembra più sul colore dei cavetti e sul fatto che siano intreccaiti o piatti piuttosto che sulle dimensioni degli attacchi. La mia considerazione è giusta? Lo stesso vale anche per il cavo di alimentazione? Penso di si visto che quello che per l'appunto i due che escono dal mamba sno uguali (cambiano solo il numero di fili il colore e il diametro).
Parlando di assemblaggio avete dei consigli da darmi per quanto riguarda il fissaggio mamba? Ho letto su qualche sito che la cosa che va per la maggiore è una combo di velcro e fascette elettriche. Mi stavo orientando in tal senso (per ora ho attaccato con del biadesivo potente il velocro sia al regolatore che al modello in modo da ottenere anche una sorta di cuscinetto) ma sono comunque interessato a sapere se ci sono metodi più efficaci e/o semplici.
Già che ci sono faccio anche un paio di domande che mi sono venute in mente leggendo altre discussioni sul forum che trattano la stessa conversione.
1) Nella conversione fatta da Babbal ho letto più volte la tecnica di nastrare le gomme da incollare. In cosa consiste? Mi sono immaginato che metta la gommapiuma sul cerchio, la fasci con uno o più giri di nastro americano e poi ricopra il tutto con il copertone.
2) Nella conversione fatta da Franco68 ad un certo punto ha eliminato il bec del mamba per metterne uno esterno. Ci sono particolari motivazioni per fare una cosa del genere? In seguito ha poi cambiato il voltaggio di uscita dal bec per poter alimentare correttamente i servi. Il voltaggio di uscita del BEC è quindi variabile/regolabile oppure bisogna cambiare circuito? Ma sopratutto. Considerando che monto i servi originali del LOSI mi serve fare questa operazione?
Ovviamente grazie mille.
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Rispondo alla prima parte.
I cavi di prolunga servo sono "universali" si è vero la differenza sta un po nella spinetta ma roba da poco
Ci sono delle spinette classificate Futaba che hanno una linguetta
(http://www.alexteam.net/public/zoom_89827258_Spinetta_Futaba.jpg)
e spinette credo classificate Hitec che non l'hanno
(http://game-mania.it/images/prolunga30cmFUTABAgame-mania.jpg)
La se la spinetta futaba non entrasse nel connettore perchè privo del taglio per la linguetta, basta eliminare con un cutter la linguetta
Io per le prolunghe visto l'uso preferirei quelle "intrecciate" magari con cavo siliconico e con una sezione più grande del cavo di rame interno
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Per il tempo ..... ti do ragione quando non c'è non c'è
ma per la viteria in pollici ..... no dai non può essere un freno !!!
Eccome se e' un buon motivo per rinunciare (almeno per me). Passi il fatto che ci vogliono le chiavi in pollici... Quelle si comprano e via... ma se sono fuori e non ho le chiavi con me a chi chiedo? Avranno probabilmente tutti le metriche... Ma sopratutto, SE PERDO UNA VITE? Mica le trovo in ferramenta! E poi figuriamoci cosi piccole! Ordina dall'Ammeriga con conseguenti spese e tempi! Rimango piuttosto su mezzi con misure piu' "convenzionali"
Cebrox
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Per il Mamba... Fissalo pure come meglio credi, basta che non lo perdi mentre "giochi" con il mezzo! Io personalmente uso nastro biadesivo o le viti, dipende dal regolatore e da cosa ci faccio... Per il bec esterno... CONSIGLIATISSIMO!!! Sopratutto con il Mamba che e' deboluccio di bec interno... Quindi con il bec esterno risolvi i problemi di tenuta di corrente e vivi sereno! Di regolatori ai quali si puo' regolare il voltaggio del bec interno non ce ne sono tantissimi... Il mamba non mi pare abbia questa opzione se non nella versione PRO, "X" e non sono sicuro per il "2"...
Cebrox
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Concordo per il mamba .....
un buon velcro (di quello a tenuta forte) con del buon biadesivo dietro e sei apposto, poi se c'è posto per un paio di fascette e sei in una botte di ferro
Quella delle ruote della conversione di Babbal non me la ricordo o meglio non me la ricordo per facilitare l'incollaggio ma per diminuire "l'effetto balloon"
Per il BEC esterno, è riconosciuto da tutti che mamma castle con i suoi Mamba fa degli ottimi ESC ma li realizza con BEC non proprio all'altezza o meglio ..... per molti di noi i 3A del BEC manba sono un po pochini, tant'è vero che in molti, me compreso, riscontrano problemi all' dell'elettronica con relativa vibrazione dei servi specie se si realizza un tris "Mamba Monster" + "Servo Savox" + "RX Specktrum", l'unica soluzione che pare poi definitiva è quella di utilizzare un BEC esterno e quindi disabilitando l'alimentazione tramite il BEC del mamba semplicemente rimuovendo dalla spinetta che va verso la RX il cavetto rosso centrale.
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Eccome se e' un buon motivo per rinunciare (almeno per me). Passi il fatto che ci vogliono le chiavi in pollici... Quelle si comprano e via... ma se sono fuori e non ho le chiavi con me a chi chiedo? Avranno probabilmente tutti le metriche... Ma sopratutto, SE PERDO UNA VITE? Mica le trovo in ferramenta! E poi figuriamoci cosi piccole! Ordina dall'Ammeriga con conseguenti spese e tempi! Rimango piuttosto su mezzi con misure piu' "convenzionali"
Cebrox
Ma no dai, ormai le viti in pollici si trovano con facilità anche in europa e anche in italia in quasi tutte le buone bullonerie
Per le chiavi in pollici ..... tu porti quelle in pollici e se ti serve una metrica ..... la chiedi a chi è li con te ::fufi::
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Non dimenticate i vari kit viti in commercio
http://www.ebay.it/ulk/itm/391319423577 (http://www.ebay.it/ulk/itm/391319423577)
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Quella delle ruote della conversione di Babbal non me la ricordo o meglio non me la ricordo per facilitare l'incollaggio ma per diminuire "l'effetto balloon".
Si, mi devo essere spiegato male io. Era proprio una tecnica per limitare l'effetto Balloon ma visto che era solo citata sono curioso di sapere in cosa consiste..... non si sa mai che in futuro...
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Si, mi devo essere spiegato male io. Era proprio una tecnica per limitare l'effetto Balloon ma visto che era solo citata sono curioso di sapere in cosa consiste..... non si sa mai che in futuro...
Credo avesse provato a nastrare le ruote con del nastro telato americano ......
alla fine però credo non abbiano comunque tenuto alla esageratezza di quel LST2 ...... ma non ricordo bisogna che chieda a lui.
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Quella delle ruote della conversione di Babbal non me la ricordo o meglio non me la ricordo per facilitare l'incollaggio ma per diminuire "l'effetto balloon".
Si, mi devo essere spiegato male io. Era proprio una tecnica per limitare l'effetto Balloon ma visto che era solo citata sono curioso di sapere in cosa consiste..... non si sa mai che in futuro...
In pratica smonti le gomme, le rigiri come un calzino, le nastri per bene con il nastro americano dalla parte interna e le rimonti sul modello normalmente, così facendo l'effetto della forza centrifuga non le farà esplodere
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Quella delle ruote della conversione di Babbal non me la ricordo o meglio non me la ricordo per facilitare l'incollaggio ma per diminuire "l'effetto balloon".
Si, mi devo essere spiegato male io. Era proprio una tecnica per limitare l'effetto Balloon ma visto che era solo citata sono curioso di sapere in cosa consiste..... non si sa mai che in futuro...
In pratica smonti le gomme, le rigiri come un calzino, le nastri per bene con il nastro americano dalla parte interna e le rimonti sul modello normalmente, così facendo l'effetto della forza centrifuga non le farà esplodere
Più che non le farà ..... direi non dovrebbe farle esplodere così facilmente, perchè poi ripeto mi pare che al babbal fossero esplose comunque ma il suo mezzo con le sue 8S era ed è veramente esagerato
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Ciao...ho da poco preso un losi lst2 convertito in brushless. .....voglio cambiare gomme e cerchi.....la mia ha gli esagono da 20mm......non sono riuscito a trovare niente da 20mm.....ci sta una modifica x poter montare degli esagono da 17mm.....?
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Ciao...ho da poco preso un losi lst2 convertito in brushless. .....voglio cambiare gomme e cerchi.....la mia ha gli esagono da 20mm......non sono riuscito a trovare niente da 20mm.....ci sta una modifica x poter montare degli esagono da 17mm.....?
Vuoi dire che non trovi ruote con esagono 20mm o cosa?
In ogni caso se vuoi passare a esagono da 17mm penso che online basti cercare Trascinatori 17mm per LST2
forse anche nel mercatino qui sul forum c'era qualcuno che gli aveva in vendita
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ruote con l'esagono da 20 è praticamente introvabile, solo le gomme di serie hanno quel cerchio con l'esagono... ti conviene prendere i trascinatori da 17, la scelta è MOLTO più ampia
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ok...ho risolto passando a i 17mm con cerchi proline grazie a hero NFS...si puo chiudere
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....... Vito lo dico in pubblico così per essere sinceri ed espliciti.
Questo 3D non era e non è un un post nel mercatino, è una discussione su un argomento tecnico e da regolamento le discussioni tecniche su questo forum "non si chiudono" proprio perchè è un forum e le informazioni o le richieste di aiuto e chiarimenti possono arrivare sul 3d anche tra molti molti anni !!!!
Strano poi che la chiusura sia addirittura richiesta da chi il 3d non l'ha neanche aperto !!!
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Visto che per cause di forza maggiore il lavoro procede a rilento continuo nella mia carrellata di domande:
Ho letto su altre discussioni che veniva suggerito di monitorare a intervalli regolari la temparatura di motore ed esc (mi pare dopo 2 minuti, dopo 5 minuti, dopo 8 minuti e così via). Per farlo immagino sia indispensabile avere un termometro ad infrarossi. Oppure ci sono altri sistemi?
Quali sono le temperature che non dovrei superare?
Visto che uso i rapporti suggeriti dalla losi per la sua conversione ufficiale in teoria non dovrei avere troppi problemi ma direi che è meglio andarci cauti.
Nel frattempo almeno è arrivata anche la conversione a marcia singola che sto montando, ho saldato un po' di connettori e cominciato a forare la piastra portabatterie.
La speranza è quella di vedere i primi passi prima di natale.
PS: anche se in ritardo grazie Badlucifer per la spiegazione.
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Visto che per cause di forza maggiore il lavoro procede a rilento continuo nella mia carrellata di domande:
Ho letto su altre discussioni che veniva suggerito di monitorare a intervalli regolari la temparatura di motore ed esc (mi pare dopo 2 minuti, dopo 5 minuti, dopo 8 minuti e così via). Per farlo immagino sia indispensabile avere un termometro ad infrarossi. Oppure ci sono altri sistemi?
Quali sono le temperature che non dovrei superare?
Visto che uso i rapporti suggeriti dalla losi per la sua conversione ufficiale in teoria non dovrei avere troppi problemi ma direi che è meglio andarci cauti.
Nel frattempo almeno è arrivata anche la conversione a marcia singola che sto montando, ho saldato un po' di connettori e cominciato a forare la piastra portabatterie.
La speranza è quella di vedere i primi passi prima di natale.
PS: anche se in ritardo grazie Badlucifer per la spiegazione.
Gli intervalli ognuno li decide per se, io ai primi due o tre test uso quelli che tu citi ...... ma magari c'è chi ne fa solo uno ogni 5 minuti e non ha mai avuto problemi.
Le temperature ...... allora più che attenersi a quelle che sono le regole fondamentali degli apparati elettronici non si può
Quindi un ESC con ventola che abbia il dissipatore a oltre 60°C io lo direi che sta iniziando a soffrire ..... poi magari tiene ancora sino a 80°C e oltre ma ti assicuro che quell'elettronica che sta soffrendo. Le massime temperature di giunzione che si possano considerare per i componenti interni ai nostri regolatori (normalmente FET - MosFet) sono di circa 170°C ma a quella temperatura la giunzione muore e io ho paura che a 80°C di temperatura esterna a quei 170°C internamente e su pochi micron quadrati siamo molto molto vicini
Un motore .... e anche qui esistono delle temperature che non possono essere superate e sono quelle alle quali avviene la smagnetizzazione dei magneti (temperatura di Curie). Ovvio dipende dalla qualità dei magneti (che poi per noi fa la qualità dei motori) ma insomma anche li siamo pressoché su temperature che vanno da 80°C a 140°C, certo che a 140°C non saranno solo i magneti a soffrire
Io ritengo (non avendo comunque quel mezzo elettrico) che se tutto risulta ben rapportato e tutto ben settato le temperature per ESC ben ventilato dovrebbero rimanere intorno ai 50°C - 60°C e il motore anche lui non dovrebbe discostarsi da quei valori più di tanto
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Come al solito un grande grazie. Ottima e precisa spiegazione che mi ha convinto ad ordinare subito un termometro ad infrarossi.
Giusto per completare quanto dicevo sopra il rapporto che monterò con la conversione single speed è 27/63.
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Come al solito un grande grazie. Ottima e precisa spiegazione che mi ha convinto ad ordinare subito un termometro ad infrarossi.
Giusto per completare quanto dicevo sopra il rapporto che monterò con la conversione single speed è 27/63.
Sul rapporto non so consigliarti ..... il mio LST-2 è e resta a scoppio !!!!
Ma magari oltre a dire con che rapporto intendi girare conviene che fai uno specchietto riassuntivo indicando
ESC almeno da quanti A (poi se ci metti marca e modello forse è meglio)
KV del Motore (e magari anche marca e modello)
S delle batterie (e magari anche capacità)
Rapporto con cui intendi girare
e se hai mantenuto all'anteriore e al posteriore i rapporti standard oppure hai cambiato qualcosa
Dico ciò perché (capita anche a me) magari uno legge la richiesta di un parere consiglio, ma poi non ha tempo di leggere o rileggere tutto il 3d per avere chiaro come l'utente intende utilizzare il mezzo ...... magari si ripropone di leggerlo quando a tempo ma poi sfugge di mente e non si ricevono le risposte
Se invece uno fa uno specchietto dando tutte le informazioni che servono ...... magari da parte di chi ha elettrificato il mezzo le risposte arrivano più velocemente
Chiaro il mio solo un consiglio ...... nessun obbligo
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Chiaro. Chiedo scusa, non ci avevo pensato. Pongo subito rimedio.
ESC: Mamba Monster 2
Motore: Xerun Brushless 2200 KV
Batterie: Lipo 4S 35C 5000mA
Rapporto: 27/63
Trasmissione modificata con Kit solo avanti senza ridotte.
Nessun altro cambiamento.
Parlando del Mamba....
ho finalmente finito tutta la cablatura ma, visto che è il mio primo mezzo di questo tipi e che controllare una volta in più è meglio di una volta in meno anche a costo di passare per cretini vi metto una foto. (anche perchè in questo caso lo sbaglio lo si paga caro)
Collegamento Mamba/Batteria rosso con rosso e nero con nero (ho invertito i bullet in modo da dimiuire possibili errori dovuti a sviste in fase di cambio pacco).
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/Mamba.jpg)
Peccato... sul finale ho avuto qualche piccolo contrattempo con i termorestringenti.... prometto che in futuro cercherò di migliorare.
Se tutto è ok appena trovo qualche ora di tempo consecutiva assemblo il tutto per il test finale.
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Personalmente preferisco connettori coperti per entrambi i contatti sulla batteria (tipo EC5 o Bullet da 5mm) e quando proprio son costretto ad usare connettori separati ..... preferisco sulla batteria avere sempre il positivo completamente coperto (quindi femmina) e il negativo eventualmente scoperto (quindi maschio)
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Quindi in pratica esattamente il contrario. Si tratta solo di una preferenza personale o ci sono motivi elettrici?
Così come ho saldato comunque posso connettere senza bruciare l'ESC direttamente?
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Quindi in pratica esattamente il contrario. Si tratta solo di una preferenza personale o ci sono motivi elettrici?
Così come ho saldato comunque posso connettere senza bruciare l'ESC direttamente?
a) Così come hai saldato puoi connettere direttamente, se hai rispettato le polarità riportate sul mamba ma dalla foto mi pare di si
b) Un po di termorestringente anche sulla saldatura del cavo batteria al regolatore non farebbe male
c) Mettere sul positivo della batteria una femmina e sul negativo il maschio (e ovviamente invertirli sul regolatore ha un suo perché)
1) un 80% delle persone fa così per evitare che distrattamente il positivo della batteria (maschio) tocchi una parte metallica del mezzo
........che per qualche starno motivo possa trovarsi a massa attraverso altre elettroniche e questo provocherebbe un corto sulla batteria
2) un altro 19% fa così perché lo vede fare e lo copia
3) in ogni caso siccome il 99% fa così se non lo fai ...... e hai bisogno che qualcuno testi la tua batteria o qualcuno te ne presta ........una delle sue ..... non saresti compatibile e questo non è mai buono
4) poi c'è 1% (come potresti fare tu) che lo fa come hai fatto tu e non avendo voglia di cambiare se ne disinteressa e lascia tutto così
Questa la norma per il 99% dei casi
(http://i1101.photobucket.com/albums/g423/Simo97t200/Private/DSCF0787.jpg)
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Se guardi la foto che ti ho postato noterai come anche i contatti del cavo batteria sul regolatore non sono con lo stagno a vista
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Lo sapevo che era meglio se non chiedevo.... ::fp::
Come si dice: beata ignoranza....
Come sempre grazie per il supporto.
Per quanto riguarda il termorestringente sui due poli batteria del mamba cercherò di provvedere quanto prima.
Per quanto riguarda il maschio sul polo positivo della batteria per ora mi sa che me lo terrò così. Tengo a precisare che non è per disinteresse o perchè sottovaluto quanto mi hai detto. Semplicemente ho già avuto i miei bei grattacapi a saldare i connettori così come sono. Devo fare un (bel) po' di pratica prima di poter dissaldare e rifare senza creare più danni di quanti ne risolvo.
Almeno per quanto riguarda il punto 3 del tuo elenco direi che ci sono pochi problem,i visto che al momento non conosco personalmente altri modellisti con cui girare. (magra e triste consolazione)
In ogni caso, essendoci molti tipi di connettori in commercio da montare sulle batterie, penso che non sia comunque automatica (sebbene più probabile) la compatibilità.
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Su quelle potenze ..... ormai siamo a quasi standard EC5 - Bullet da 5mm - XT90 poco altro, anche se si trovano in commercio anche bullet da 8mm che mi intrigano molto, specie sugli alimentatori da 100A visto che i costruttori e i rivenditori, danno i bullet da 8mm "adatti ad applicazioni oltre i 150 Ampères di corrente"
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Inizialmente avevo a disposizione dei connettori XT90 e i bullet da 6.5 (che avevo preso specificamente per connettere il motore al mamba) solo che in fase di saldatura non sono riuscito a combinare nulla con gli XT90.
Le lamelle mi sembravano piccole rispetto al diametro del filo che arrivava dalla batteria, inoltre la parte finale prestagnata della batteria era anche più grossa.
Quando poi ho provato a saldare mi si è rammollita/allargata la plastica del guscio che ha quindi perso presa sui connettori.
Mi sono quindi "rifugiato" sui bullet che avevo a disposizione.
Per fare bene le cose bisogna farle due volte.... ma tra la prima e la seconda mi sa che devo fare anche un corso di saldatura.
Che alle superiori non era di certo il mio forte come anche elettrotecnica. Si era forse capito?
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Tranquillo comunque ..... che esercitandosi e usando gli attrezzi adatti saldare a stagno parti elettroniche non ha nulla di complesso
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Sul mio revone uso i bullet da 5.5 ormai da moltissimi anni e mi trovo bene.. se ti può essere utile un video per saldare guarda questo.. a me è stato di grande aiuto, soprattutto usando la pasta per saldature :ok: e stagno buono
https://www.youtube.com/watch?v=mAjzH3wGXmk (https://www.youtube.com/watch?v=mAjzH3wGXmk)
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Grazie. Bel video, molto istruttivo. Ora mi serve un po' di pratica e forse una saldatrice migliore
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Eureka.... è vivo....
finalmente ho provato la tanto temuta connessione Batteria-ESC... e non ci sono state fiammate :)
Ho cercato di seguire le indicazioni del riconoscimento iniziale tra radio-ricevente ed ESC (full throttle, fulll brake, neutral) ma mi devo essere perso con i led e i biip... in ogni caso con gas avanti va avanti, con gas indietro va indietro e sterzare sterza quindi direi che dovrebbe essere a posto.
Purtroppo non mi sono ancora arrivate le prolunghe per i servi quindi il tutto era un po' posticcio (devo ancora fissare il porta batteria e la scatola della ricevente) e oltre alla sincronizzazione non sono potuto andare. Speriamo arrivino in fretta per riuscire a finire prima di Natale.
Ora, visto che mi spiace mettere ben due post senza una domanda, eccone una delle mie:
Ora che il mamba è sincronizzato l'operazione non devo più ripeterla vero?
Quindi collego la batteria, accendo la radio, accendo l'ESC, aspetto qualche secondo e... partenza... (giusto?)
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Esatto fatto il riconoscimento una volta salvo casi rari in cui si perde per non si sa perché basta che accendi e sei pronto
Anche la sequenza di accensione è corretta, prima accendi la TX e poi metti la batteria e accendi il mezzo
la sequenza di spegnimento al contrario, prima spegni il mezzo e rimuovi la batteria e poi spegni la TX
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:-\ :-\ 90 LA PAURA....
Sono arrivati tutti i pezzi, ho modificato i cavi di prolunga per i servi tagliando la linguetta laterale (grazie della dritta Antonio) ho provato ad imbastire il tutto e funziona.
Mi metto sotto e assemblo il tutto... esco in giardino per il test finale sotto il vigile sguardo indagatore del mio rampollo e.....
nessuna reazione dal Mamba..... :-\ :-\ :-\ :-\ panico totale.
Cambio batteria: nulla ( :-\ ).
Test collegando l'ESC al PC: riconosciuto e settato (fiii, sospirone)
Ricollego il tutto: ok
A parte gli scherzi alla fine si trattava solo un cavetto che non si era collegato bene ma per alcuni attimi la paura è stata veramente tanta.
Ora vi posto le foto del lavoro quasi ultimato chiedendo scusa per la rozzezza.
Profilo destro
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/Vista3.jpg)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/Vista4.jpg)
Profilo sinistro
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/Vista5.jpg)
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/Vista6.jpg)
Nuova carrozza
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/Body.jpg)
Cose ancora da fare:
> Finire di sistemare i cavi del mamba che al momento sono un po' pendenti. Avete consigli su come fissarli? altrimenti ricorrerò alle immancabili fascette elettriche. Al momento l'interruttore è fissato al telaio con del nastro biadesivo.
> Coprire con il termorestringente gli innesti dei cavi batteria sul Mamba.
> Cambiare la fascetta che trattiene il mamba con qualcosa di meno invasivo.
> Sagomare il retro della carrozzeria per montarla assiame all'alettone. Mi space parecchio fare una cosa del genere e penso che sia anche molto antiestetico però non posso deludere mio figlio.
A montaggio avvenuto mi pare che tutti i cavi di alimentazione siano un po' troppo lunghi. cosa ne pensate? dovrei in futuro ridimensionarli? Come posso essere sicuro che quelli del motore non vengano pinzati tra pignone e corona in caso di ribaltamento (lo sappiamo tutti che la sfiga non è cieca)? Mi pare di aver visto spesso usare dei passacavi.
Per quanto riguarda il testi invece ho poco da dire visto che ho avuto a disposizione meno di tre minuti. Mi pare un po' sottotono e poco fluida nella marcia avanti ma brutale nella retro. Comunque aspetterò però di fare un vero test prima di pronunciarmi.
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Se vuoi che gli esperti di questo modello "elettrificato" ti diano qualche dritta per migliorare la "fluidità" in marcia avanti dovresti dare come indicazioni almeno
Denti di pignone e corona che si vedono nelle foto
Parametri di settaggio del regolatore
Per la questione cavi invece direi
Che non devono essere troppo lunghi ma nemmeno "tirati tirati",
Dalle foto noto una cosa che andrebbe sicuramente rivista, il connettore che con il cavo unisce regolatore/motore isolato con termoretraibile arancione ..... va rivisto o rifatto se vuoi, quel pezzo di connettore non perfettamente isolato può toccare in giro una parte metallica del mezzo e ciò mi piace veramente poco.
Anche quello con termoretraibile blu ..... non è ben fatto, vedi tu
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Che strano "mamba"
Per il resto quoto Antonio
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Scheda delle modifiche
ESC: Mamba Monster 2
Motore: Xerun Brushless 2200 KV
Batterie: Lipo 4S 35C 5000mA
Rapporto: 27/63
Trasmissione modificata con Kit solo avanti senza ridotte.
Per il termorestringente avete perfettamente ragione. Cercherò di aggiustare quanto prima.
In che senso che strano mamba?
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Ma i parametri di programmazione del mamba .... come sono impostati?
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Attualmente è tutto impostato come da fabbrica. Mi sono solo limitato a spuntare l'opzione Forward/Brake/Reverse e a portare il vonlaggio del bec interno a 6V (anche se come dicevi sull'altra discussione serve a poco).
Per ora comunque ho avuto giusto il tempo di verificare che si muovesse il mezzo. Meglio aspettare di avere almeno 10-20 minuti prima di confermare o smentire le impressioni.
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.... i 6V non è che servono a poco, (servono a poco è riferito a quella discussione) servono invece a tutti quelli apparati che per funzionare possono essere alimentati a sino 6V
mi spiego con un esempio ..... un produttore quando indica in 6V la tensione di funzionamento di un server probabilmente ci vuol dire che le caratteristiche di targa dichiarate sono rispettate a 6V, sotto quella temperatura possono succedere solo due cose (ma non lo dice nessuno)
1) Il servo rallenta, sviluppa meno potenza e tira meno
2) Il servo rallenta, sviluppa la stessa potenza che svilupperebbe a 6V e quindi tira in maniera pressochè identica
ora:
se sviluppa meno potenza e tira meno OK è facile da capire (e forse è anche la situazione standard) e quindi portare il regolatore a 6V significa sicuramente far lavorare il servo nella condizione ottimale e si può far riferimento ai dati di targa
se sviluppa la stessa potenza e tira in maniera identica (con la stessa coppia per intenderci) sia a 5V che a 6V ovviamente significa che a 5V assorbe più corrente che a 6V.
Per il fatto invece che in retro ti pare troppo reattivo puoi intervenire sul parametro Max Reverse Power abbassandolo sotto al 50% che mi pare sia il valore di Default
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ciao complimenti x il lavoro Rock Golem ..anche io ho un lst2 elettrificato ma in maniera un po' diversa...lo presa gia' cosi...mi potresti indicare le misure del vano batterie e se riesci ad inserire una batteria 6s senza problemi.....
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Intanto grazie.
Ti metto il link al sito dove ho comprato il pezzo
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=Battery_Tray_Kit (http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=Battery_Tray_Kit)
la piastra che ho preso io è quella 50x150 mm ma non so dirti se ci stanno le 6S. Le mie 4S ci stanno giuste giuste e come vedi nelle pagine precedenti ho dovuto tagliare per far posto ai cavi.
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Giorno di Natale (a tal proposito auguri in ritardo)... test drive.... :yeah:
Il mezzo mi pare muoversi bene. Speravo forse in un po' più di velocità ma direi che è sufficiente. Di sicuro non mi aspettavo la frenata. Al primo tentativo il mezzo si è cappottato facendo perno sulle ruote anteriori.
Confermo l'impressione sulla retro troppo aggressiva.
Ho modificato i parametri portando sia la retro che il freno al 25%. Del freno ho anche ridotto la curva in modo da averlo più dolce nella prima parte. In questo modo direi che va molto bene anche se magari ridurrò ancora un po' la retro.
In questo modo ho girato circa 25-30 minuti consumando circa il 40-50% della carica della batteria e rendendo motore ed esc appena tiepidi (ok fuori avevamo 10°C, non di certo i 30° dei giri estivi). Purtroppo non mi è ancora arrivato il termometro per avere delle temperature precise ma al tatto era tutto OK.
Grazie a tutti per i consigli.
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per un po più di velocità (rinunciando a un po di ripresa) con cautela puoi lavorare sul pignone o sulla corona visto che ESC e Motore sono ancora ben messi come temperatura
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Io di solito tengo la retro al 50% e il freno è relativo al peso del mezzo, al motore e al rapporto
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Bravo Rock... dacci dentro col Losone!
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Bravo Rock... dacci dentro col Losone!
e il tuo giò ...... quando lo rimetti in ordine ?
Sappi che ho preso una stampante 3D ...... se serve ::fufi::
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Bravo Rock... dacci dentro col Losone!
e il tuo giò ...... quando lo rimetti in ordine ?
Sappi che ho preso una stampante 3D ...... se serve ::fufi::
siiiiii ciaoooooooo
se aspetti il babbalone che lo rimetta in sesto facciamo notte :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
babbaloneeee
mandola a me quel catafalco che te lo ripristino io e te lo rimando nuovo fiammante
:) :) :) :) :) :)
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siiiiii ciaoooooooo
se aspetti il babbalone che lo rimetta in sesto facciamo notte :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
babbaloneeee
mandola a me quel catafalco che te lo ripristino io e te lo rimando nuovo fiammante
:) :) :) :) :) :)
Non puoi farci molto ..... il supporto batterie è da riprogettare e da rifare per intero ...... mi sa che serve un bel lavoro di fresa e un bel blocco di alluminio da lavorare di fino !!!
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Antonio , prima dobbiamo progettare il soppalchi della legnaia. Poi rifaccio l'officina e poooooi il Losone. :dentone:
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Antonio , prima dobbiamo progettare il soppalchi della legnaia. Poi rifaccio l'officina e poooooi il Losone. :dentone:
praticamente tra un secolo !!!!
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Ciao,mi fa molto piacere che ci sia un' altro Lst2-E ho letto molto volentieri tutto il post. e mi hai fatto rivivere i vecchi tempi,quando mi cimentai alla ricerca di tutto e di piu' per elettrificare il mio,mi stavo quasi commovendo.. :'( :) comunque complimenti per il tuo Losone ::clap:: io come te mi sono documentato molto e mi hanno dato altrettanto molte dritte persone del Forum,(che ringrazio) pero' se hai bisogno (per quelle pochissime cose che so') ti aiuto volentieri ;) anche se sono poco attivo nel Forum,io e le mie creature siamo sempre qui' ::hee:: :azn:
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Grazie mille anche a te e a tutti gli altri. Fa piacere vedere quanta gente ha questo bel mezzo. Tranquillo che non mancherò di fare domande anche perchè più ne leggo più mi accorgo di quanto poco so...
Meno male che ho trovato una buona fonte di suggerimenti:
Wmt
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maaaaa... un bel video?
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mmm un video... la vedo dura... bello... la vedo impossibile.
A parte gli scherzi per una cosa del genere dovrò organizzarmi. L'hardware non manca ma devo studiare come fare le riprese e soprattutto elaborarle in seguito.
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mmm un video... la vedo dura... bello... la vedo impossibile.
A parte gli scherzi per una cosa del genere dovrò organizzarmi. L'hardware non manca ma devo studiare come fare le riprese e soprattutto elaborarle in seguito.
Perchè questo ti sembra troppo elaborato?
https://www.youtube.com/watch?v=MrScUV0ctRU (https://www.youtube.com/watch?v=MrScUV0ctRU)
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Ho quasi finito di elettrificare anche il mio, ma sono al fissaggio dell'Esc (mamba X) ; ho visto che l'hai fermato solo con un giro di fascetta. Ti senti sicuro? Lo hai già provato cosi ? Sotto hai messo una spugnetta per le vibrazioni oppure... insomma raccontami un pò !
Nel mio kit avevo un pignone da 24 (motore mamba2200) ; col 28 come sei come temperature e velocità max?
Grazie
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Ciao.
Il mio fissaggio del Mamba è doppio.
Per prima cosa ho attaccato con del biadesivo una quadrato di velcro al telaio del lezzo e un quadrato al fondo del regolatore. In questo modo ho ottenuto un fissaggio che non mi sembra particolarmente robusto però fa da cuscinetto per le vibrazioni.
Ho quindi serrato il tutto con una fascetta e direi che la tenuta adesso è a mio parere buona.
La fascetta evita che si separi il velcro mentre il velcro non fa scivolare lateralmente (cosa che potrebbe sfilare la fascetta).
Purtroppo dopo il giorno di natale in cui effettuato il collaudo per un motivo o per l'altro non sono più riuscito a girare ma le temperature erano abbastanza basse.
Per la velocità non saprei dirti bene. In base alla differenza nei salti fatti con una piccola rampa rispetto a quando andavo con il motore a scoppio direi che è più bassa. Avendo però spostato completamente la distribuzione dei pesi in avanti la cosa potrebbe non essere veritiera.
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Finalmente dopo 4 mesi di attesa ho potuto riaccendere il mostro e togliermi alcuni dubbi.
Come dichiarato qualche post più in su mi pareva che non fosse molto veloce e trovavo un po' brutale la retromarcia.
tra l'altro quando ho modificato le impostazioni della retro mi sembrava di aver ottenuto poco effetto se non un rallentamento.
Erano però prove fatte alla veloce e in giorni diversi che mi hanno lasciato in questi mesi un grande dubbio.... cosa ho sbagliato? Non è che ho invertito qualcosa?
Oggi, quando dopo un minuto ha preso il volo in retromarcia, ho deciso che quasi sicuramente dovevo scambiare due cavi del motore. Ho provato e controllato anche i settaggi della radio trovando il Th impostato su REV (con senno di poi immagino sia normale visto che prima gestiva un motore glow).
Messe a posto queste cosine... ricollegata la batteria.... data energia al mamba...... accelerata.....
::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo:
OMG
Nu missile....
Certo che la combo polarità invertite, comando invertito e (soprattutto) ignoranza è.... ::fp::
A questo punto però mi sa che presto dovrò fare alcuni upgrade importanti:
> rx per elimnare la trasmittente 27MHz e passare alla spektrum DXC4
> servo decente per lo sterzo
> installare il castle bec
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Bene dai...l' importante che hai risolto :ok:
Sbagliare serve anche ad imparare e alcuni sbagli li ho fatti anchio ;)
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Come dice Franco68 l'importante alla fine è risolvere e di errori ne abbiamo fatti tutti ...... e sfiderei chiunque a dire che non è vero !!!!
Perciò ora gasssssssssssssssssss e buon divertimento !!!
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Con l'arrivo della bella stagione e complice la settimana corta si sono fatti un paio di test drive.
Quindi ecco le impressioni: impressionante :)
In effetti, nonostante avessi letto molto a riguardo prima di imbarcarmi nell'impresa, non mi aspettavo una simile potenza.
Ho reimpostato alcuni parametri dell'esc (100% avanti, 60% freno, 50% retro) e mi sembrano soddisfacenti.
Mi piacciono sia l'accelerazione che la velocità finale.
Se si fa poca attenzione solo la barra antiribaltamento impedisce cappottoni ma comunque si riesce a partire anche in modo consono senza troppe difficoltà. Inoltre anche da quasi metà grilletto volendo riescono a sollevare le due ruote davanti.
Dopo 15-20 minuti di sgasate di prova e mezza lipo (4S/5000mA) la temperatura di ESC e motore era sui 45-48°C (ieri mattina con temperatura ambiente di 20-23°C). A me non sembra eccessiva ma visto che sono a ridosso del limite dei 50° chiedo il vostro parere. Può andare bene? Mi devo aspettare bruschi innalzamenti ma mano che la stagione si scalda? Meglio prendere dei provvedimenti?
Il lipo cut off funziona a dovere. Arrivato alla tensione limite per le 4S il motore si è fermato.
E ora veniamo invece alle critiche.
La prima è ovvia. Il bec interno del mamba va giusto bene per la ricevente. I doppi servi originali del LOSI non hanno mai brillato per spunto ma ora a mezzo fermo stanno fermi pure loro. Con il mezzo in movimento poi sterzano ma meglio prendere provvedimenti e montare il castle bec che mi ero preventivamente procurato. Devo solo vedere se usarlo per alimentare la ricevente o fare come per lo scaler e alimentarci direttamente i servi. Al momento la cosa non è fondamentale ma visto che in futuro quasi sicuramente cambierò i due con uno più performante, che magari funziona a 7.4V forse è meglio fare il lavoro subito.
L'altra "critica" invece riguarda i 10-12 anni del mezzo. Con questo non intendo dire che il mezzo è obsoleto o abbia particolari difetti costruttivi. Semplicemente il mio mezzo specifico ha 10-12 anni ed è ancora quasi del tutto originale (a parte le modifiche per elettrizzarlo). Cosa vuol dire questo? Che la plastica delle gomme è invecchiata e che l'uso, anche se non eccessivo, ha portato una certa usura con l'ovvia conseguenza di un bel cedimento.
Tutto ciò per dire che mi sono ritrovato con una gomma squarciata a frenare sulla spugna (che comunque ne è uscita bene).
Sapevo che avrei dovuto cambiarle prima o poi ma dopo una ricerca mi sono accorto che non ci capivo nulla e ho rimandato la cosa.... fino ad ora.
Voi cosa usate? Mi potete dare qualche dritta sui parametri da ricercare?
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Se non sbaglio le gomme originali dovrebbero essere queste.
http://www.mhm-modellbau.de/part-LOSB7202.php (http://www.mhm-modellbau.de/part-LOSB7202.php)
La mia intenzione ora sarebbe di prenderne un treno completo ma sostituire solo quella "scoppiata" e tenere le altre di scorta da usare man mano che qualcuna arriva alla morte.
Potrebbero esserci dei problemi a fare in questo modo?
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Se non sbaglio le gomme originali dovrebbero essere queste.
http://www.mhm-modellbau.de/part-LOSB7202.php (http://www.mhm-modellbau.de/part-LOSB7202.php)
La mia intenzione ora sarebbe di prenderne un treno completo ma sostituire solo quella "scoppiata" e tenere le altre di scorta da usare man mano che qualcuna arriva alla morte.
Potrebbero esserci dei problemi a fare in questo modo?
Bisogna effettivamente vedere lo stato di usura delle altre
Magari potrebbe essere utile pensare
al montaggio del treno nuovo ..... che andrà ad usurarsi uniformemente e tenere le tre del vecchio treno come scorta
oppure
al montaggio di una coppia nuova magari all'anteriore e mantenendo una vecchia coppi al posteriore (a me piace meno)
rimarrebbero così una coppia nuova e una una ruota del vecchio treno che potrebbe sostituire una "consorella" in caso di problemi
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Se come dici le gomme sono molto usurate forse è meglio prendere un treno completo per non dover rifare la spesa due volte... C'è una nota negativa però nel riprendere le losi ovvero che rimarresti sempre limitato ad usare queste gomme per via fell'esagono da 20....
https://www.ebay.it/ulk/itm/371116169429 (https://www.ebay.it/ulk/itm/371116169429)
Io ti consiglio di prendere un kit esagoni da 17 in modo da poter montare le gomme proline che sono il top per i monster e hai una vastissima scelta di battistrada diversi
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Se come dici le gomme sono molto usurate forse è meglio prendere un treno completo per non dover rifare la spesa due volte... C'è una nota negativa però nel riprendere le losi ovvero che rimarresti sempre limitato ad usare queste gomme per via fell'esagono da 20....
https://www.ebay.it/ulk/itm/371116169429 (https://www.ebay.it/ulk/itm/371116169429)
Io ti consiglio di prendere un kit esagoni da 17 in modo da poter montare le gomme proline che sono il top per i monster e hai una vastissima scelta di battistrada diversi
giusto ..... ma così facendo le gomme che ha adesso sarebbero da considerare quasi merce a perdere (o da buttare)
ma da come era stata posta la domanda mi pare si tentasse di andare al risparmio quanto più fosse possibile
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Cercherò di andare con ordine per chiarire (soprattutto a me stesso) tutte le questioni sollevate.
Le gomme più che usurate ho paura che siano vecchie (almeno 10 anni sulle spalle). Una delle 4 era effettivamente più usurata delle altre per via di un paio di colpi maldestri. Per evitare che la cosa le succedesse nuovamente o di gravare su di lei in maniera eccessiva era stata messa al posteriore ma purtroppo non ha comunque retto alla velocità del motore elettrico.
Le altre sono in condizioni migliori ma la mia paura in caso di miscugli riguarda eventuali stress alla meccanica.
Le nuove gomme le monterei sui cerchioni di quelle vecchie quindi non avrei problemi di adattabilità degli esagoni. Essendo però la prima volta che faccio questa operazione non so se si possono scollare e in seguito reincollare.
Venendo infine alla questione esagoni. In effetti questo è un punto che mi lascia molto perplesso. Ho sempre letto nei forum che il LOSI usa esagoni da 20 mentre lo standard era appunto 17.
Anni fa in un mercatino, assieme ad un pacco di pezzi di ricambio, avevo preso dei cerchioni con esagono da 23 pensando di prendere in futuro gli adattatori.
I cerchioni sono questi: http://www.ebay.it/itm/NEW-PROLINE-2696-02-23MM-HEX-CHEYENNE-STANDARD-MT-3-2-BEAD-LOCK-WHEELS-/262372576591?hash=item3d169fcd4f:g:deUAAOSwG-1W1OMQ (http://www.ebay.it/itm/NEW-PROLINE-2696-02-23MM-HEX-CHEYENNE-STANDARD-MT-3-2-BEAD-LOCK-WHEELS-/262372576591?hash=item3d169fcd4f:g:deUAAOSwG-1W1OMQ)
Quando l'estate scorsa mi sono rimesso a far girare il mezzo ho ripreso in mano anche questi ma ho scoperto che sterzando andrebbero a battere contro i braccetti (penso sia per lo "0 offset").
La Integy sarebbe accorsa in mio aiuto con qualcosa del genere: http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=4062&p_catid=59&ratesortby=New#.VyO4VGBH6M9 (http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=4062&p_catid=59&ratesortby=New#.VyO4VGBH6M9)
Questi sono per il savage ma li aveva (mi pare esauriti in quel momento) anche per il LOSI.
Già nelle spese per tutta la conversione e non essendo riuscito a capire nulla su come scegliere le gomme da montare ho lasciato perdere pensando di dedicarmici in un secondo tempo.
Nelle mie ricerche però mi sono imbattuto nella chiave per gli esagoni che danno in dotazione con il LOSI e la descrizione diceva 17mm. Nella confusione più totale ho preso un esagono e fato la misura con il calibro. La distanza tra due lati paralleli è risultata 17mm, cosa confermata anche dal fatto che entrava giusto in una normale chiave a tubo da 17. Ovviamente il manuale mi dice che l'esagono è da 20mm mentre il calibro mi ricorda che la distanza tra due vertici (corrispondente quindi al diametro del cerchio in cui è inscritto) è circa 19mm.
Qualcosa in tutto ciò mi sfugge ma proprio non capisco cosa.
Vi chiedo scusa se scrivo sempre dei post lunghissimi e magari faticosi da leggere.
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Se come dici le gomme sono molto usurate forse è meglio prendere un treno completo per non dover rifare la spesa due volte... C'è una nota negativa però nel riprendere le losi ovvero che rimarresti sempre limitato ad usare queste gomme per via fell'esagono da 20....
https://www.ebay.it/ulk/itm/371116169429 (https://www.ebay.it/ulk/itm/371116169429)
Io ti consiglio di prendere un kit esagoni da 17 in modo da poter montare le gomme proline che sono il top per i monster e hai una vastissima scelta di battistrada diversi
giusto ..... ma così facendo le gomme che ha adesso sarebbero da considerare quasi merce a perdere (o da buttare)
ma da come era stata posta la domanda mi pare si tentasse di andare al risparmio quanto più fosse possibile
Allora due gomme nuove da incollare... In italia non le ho mai viste sinceramente e a prenderle anche in europa non è che si spenda poco... Ma un domani che poi si decide di passare alle proline avrà speso comunque di più che a prenderle da subito...
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Ciao Rock Golem,anchio ho i cerchi proline con esagono da 23mm ovviamente essendo piu' grandi penso che basta regolare la sterzata dx/sx io ho fatto cosi e non ho nessun problema,comunque ne ho acquistati anchio una coppia da quel utente su ebay,ne presi altri 2 perchè uno mi si era rovinato l' esagono e l' altro lo tengo di scorta ;)
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Ciao Rock Golem,anchio ho i cerchi proline con esagono da 23mm ovviamente essendo piu' grandi penso che basta regolare la sterzata dx/sx io ho fatto cosi e non ho nessun problema,comunque ne ho acquistati anchio una coppia da quel utente su ebay,ne presi altri 2 perchè uno mi si era rovinato l' esagono e l' altro lo tengo di scorta ;)
Hai gli stessi cerchi che ho indicato io? Che gomme ci hai montato? E che adattatori/trascinatori? Veramente hai ridotto l'angolo di sterzata e non hai problemi? Già così non è che sterzi poi tantissimo.
@Sav: scusa ma non ho capito bene cosa intendi. Alla fine le gomme (+spugna) di cui ho messo il link vengono 34€ la coppia e montano sui miei cerchi originali.
Per gli altri cerchi in mio possesso dovrei prendere gomme (supponiamo all'incirca allo stesso prezzo) e adattatori (che probabilmente non costano meno delle gomme).
Di sicuro a prendere entrambe spendo di più ma mi ritroverei anche con due treni completi (+ eventuali riserve per uno dei due).
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Gomme Big joe e trascinatori della integy da 23mm riducendo di poco l' angolo di sterzo gira lo stesso bene io problemi non ne ho notati sul mio,poi non so...,guarda il mio Topic deve le ho su montate
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=35118.195 (http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=35118.195)
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Ciao.
Scusate tutti (soprattutto Franco) il ritardo nella risposta. Ho cercato le gomme Big Joe ma mi pare ci siano di dimensioni differenti. Quello che non riesco a capire io è quali dovrei cercare...
Guardando quelle che ho segnalato e leggendo in giro dovrebbero essere classe (o tipo) 420. Ma è un numero che indica le dimensioni? Mi sembra di aver visto delle Big Joe classe 380... sono un po' confuso sull'argomento... (come un po' su tutti del resto)
In ogni caso ho ordinato le stesse che già monto e preparato (seguendo gli utili tutorial/discussioni presenti sul forum Wmt) il cerchione per l'operazione di incollaggio.
Nell'attesa che arrivi il materiale comunque ho fatto qualche lavoretto:
Coperto l'accoppiamento corona/pignone con la parte esterna della scatola di protezione (ne ho dovuto aprire una parte perché l'albero motore è disassato rispetto a quello a scoppio).
Saldato il Castel Bec (10A) ai cavi batteria dell'esc.
Recuperato una ricevente Spektrum SR410 in modo da dismettere la ricevente a 27 MHz per passare alla DX4C.
Fatto ciò vengono le domande.
Non ho ancora tolto la spinetta rossa dell'ESC (cosa che comunque farò sulla prolunga). Se in questa configurazione ricollego tutto come prima lasciando scollegato il bec esterno rischio qualcosa?
Faccio la domanda perché devo fare il Bind tra la radio e la ricevente ed essendo poco pratico vorrei poter gestire la cosa usando l'interruttore di alimentazione. In questo modo con una mano tengo la trasmittente frenata mentre con l'altra accendo la ricevente.
Fatto il Bind scollego il cavo rosso dell'ESC, collego il bec esterno ad una porta della ricevente e lascio scollegato il cavetto (quello rosso e nero) che esce dal regolatore (che immagino sia quello del bec interno).
Scusate se dico per la 100millesima volta una procedura già nota (e infatti ho controllato per sicurezza molti topic usando il cerca) ma ho trovato poco riguardo al secondo cavetto che esce dal MMM e va alla RX.
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Se il BEC esterno ha il cavetto di uscita (quello che poi andrà alla RX) scollegato dalla RX stessa, quindi come dire "penzoloni" puoi alimentare la RX con il cavo rosso del BEC del mamba
In ogni caso ..... quando fai il bind e finchè tutto non è OK ...... le ruote devono essere lontane da terra e sarebbe proprio meglio non fossero sul mezzo
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Domanda ..... che ho dimenticato prima
ma quale sarebbe questo secondo cavetto che esce dal MAMBA ?
Faresti una foto?
Magari è solo la ventola
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Per ora ripropongo una delle foto messe ad inizio discussione anche se in effetti si vede poco o nulla. Domani cerco di farne una in cui si veda bene.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/Mamba.jpg)
Comunque mii hai messo un dubbio enorme. Ero convinto che quel cavetto fosse quello del bec interno. Però in effetti non risulta in nessuno degli schemi di collegamento presenti sul manuale del mamba e su quello del bec.
Si tratta di un cavetto con fili rosso e nero spessi circe la metà di quelli del THR, che termina con una spinetta da inserire nella ricevente. Questo cavetto esce dal lato del mamba e non dal fondo come fanno invece il THR e l'interruttore.
Spero che la descrizione possa essere utile.
In pratica quindi avevo collegato alla ricevente una cosa che non centrava nulla.... ::fp:: (=> evoluzione della specie =>) :facepalm:
Meno male che no ha fatto danni.
Per quanto riguarda le gomme grazie del consiglio. Provvederò a rimuovere le tre restanti.
A tal proposito (giusto per fare l'ennesima figuraccia) adesso che ho di nuovo il modello a casa sotto mano ho rifatto un paio di misure degli esagoni. In effetti il metodo era giusto ma guardavo l'esagono sbagliato. Quelli esterni che fermano la ruota sono da 17mm mentre quelli interni che la trascinano (appunto) sono da 20mm (appunto).
::bagno::
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Per me quel cavetto è la ventola ..... e lo scopri aprendo il coperchio del mamba
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Ho zoommato bene la foto e oltre al cavetto a 3 fili e a quello che alimenta la ventola,ne vedo un 'altro di sezione piu' piccola che il mio esc nn ha,io proprio nn saprei... ???
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Ho zoommato bene la foto e oltre al cavetto a 3 fili e a quello che alimenta la ventola,ne vedo un 'altro di sezione piu' piccola che il mio esc nn ha,io proprio nn saprei... ???
Il tuo non ha quel cavetto perché sicuramente è la versione standard che ha la ventola collegata all'interno con un piccolo connettore bianco
La versione di Rock Golem potrebbe essere la versione waterproof (o potrebbe essere stato modificato) nel qual caso la ventola deve obbligatoriamente essere alimentata esternamente e questo per consentire la sostituzione della stessa in caso di guasto
In una versione waterproof il connettore della ventola resterebbe annegato pure lui impedendo la sostituzione della stessa
http://www.castlecreations.com/products/mamba_monster2LE.html (http://www.castlecreations.com/products/mamba_monster2LE.html)
e che quello sia quindi un connettore per la ventola lo dice la stessa castle nitidamente nell'ultima immagine del link sopra .... questa
(http://www.castlecreations.com/images/gfx-monster2/TD-monster2.gif)
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Vedo che alla fine non c'è bisogno della foto. Antonio ha doppiamente ragione.
Il mio Mamba è la versione 2 WP con nulla di modificato e il cavetto è effettivamente l'alimentazione della ventola.
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Vedo che alla fine non c'è bisogno della foto. Antonio ha doppiamente ragione.
Il mio Mamba è la versione 2 WP con nulla di modificato e il cavetto è effettivamente l'alimentazione della ventola.
Mi raccomando ..... non collegare il BEC esterno quando il cavetto rosso della spinetta con i tre cavetti che va alla RX è inserito
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:ok: :ok:
Dopo le varie letture in giro questa è la cosa di cui sono sicuro. Hai fatto comunque bene a specificarlo che non si sa mai la memoria che scherzi possa fare.
Al momento ho sincronizzato radio e ricevente mandando in pensione la 27 MHz. Appena ci metto di nuovo mano stacco il filo rosso dalla prolunga del THR e collego il bec esterno nella porta di Bind.
Poi sistemo un po' tutti i fili in giro e quando arriveranno le gomme sarò pronto per ripartire.
:graz:
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Buone sgasate !!!!
..... anche se elettriche :laugh: :laugh: :laugh:
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Fin qui tutto bene, ma non dimenticare una volta fatto il bind di accoppiare l'esc alla ricevente
Ad Esc spento e radio accesa dai tutto gas e accendi l'esc, poi aspetta i bip di conferma e dai tutto freno, aspetta ancora i bip e metti lo stick a zero, aspetta gli altri bip e sei a posto
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:ok:
Grazie mille Bad. In effetti non avevo pensato che cambiando radio dovevo ricalibrare l'ESC. Fatto.
Dopo un po' di attesa dal sito tedesco dove ho fatto l'ordine finalmente sono arrivate le gomme nuove. Grazie ai vostri consigli reperiti qua e la sul forum ho eseguito il montaggio (anche se con qualche piccolo inestetismo). E finalmente sono pronto per la messa su strada con anche la carrozzeria nuova (se riesco domani metto la foto) ma c'è un ma.
Ovviamente, altrimenti non potrei fare concorrenza a Michael Ende e al suo "La Storia Infinita".
Una volta messo a terra il modello ho visto che fa comunque fatica a sterzare (anche se ora è alimentato dal castle bec esterno). Insospettito ho fatto una verifica e ho constatato quello che temevo. Una volta disaccoppiati uno dei servi dello sterzo ruota mentre l'altro resta fisso. Probabilmente si è bruciato ma comunque ricontrollerò ancora le connessioni per sicurezza.
Quindi di fatto sono passato da 6+6 Kg a solo 6 Kg sullo sterzo... ci credo che faticava.
Come papabili avrei individuato questi due servi:
Graupner DES 707 http://www.jonathan.it/servocomandi/standard/digitali/graupner/447513_servocomando-des-707-bb-mg-13,5-(4,8v)-0,25-(4,8v).html (http://www.jonathan.it/servocomandi/standard/digitali/graupner/447513_servocomando-des-707-bb-mg-13,5-(4,8v)-0,25-(4,8v).html)
Savox SC-0251 http://tamico.de/Savoex-SC-0251MG-Digital-Servo-16kg (http://tamico.de/Savoex-SC-0251MG-Digital-Servo-16kg)
Cosa ne pensate?
Graupner mi sembra di ricordare sia un buon marchio ma non ho mai sentito parlare dei servi. Savox si diceva che consuma parecchio ma considerando che alimento tramite bec esterno non dovrebbero esserci problemi.
Il discorso importante è forse quello sui denti del servo. Ho contato quelli del servo originale losi e mi sembra siano 23 (lo rifarò con calma almeno altre 2-3 volte per avere una certa certezza). Adesso facendo una ricerca in rete ho trovato questa tabellina:
Futaba / Thunder tiger / Orion / Savox / tower pro / Alturn ==> 25 denti
Hitec ==> 24 denti
Ko propo / Sanwa / Airtronic / JR / MPX / Graupner / Multiplex ==> 23 dent
Questo farebbe decisamente pendere il piato della bilancia a favore del Graupner visto che in questo modo posso usare le squadrette salvaservo già montate sul mezzo senza dovermene procurare altre.
Tra l'altro sempre girovagando in rete mi sono imbattuto in questo e ci stavo facendo un pensierino visto il costo delle lipo.
https://www.amazon.it/TESTER-PROVA-BATTERIE-1S-8S-VOLTAGGIO/dp/B00CIL2XG8?ie=UTF8&keywords=cicalino%20lipo&qid=1462193165&ref_=sr_1_fkmr1_3&sr=8-3-fkmr1 (https://www.amazon.it/TESTER-PROVA-BATTERIE-1S-8S-VOLTAGGIO/dp/B00CIL2XG8?ie=UTF8&keywords=cicalino%20lipo&qid=1462193165&ref_=sr_1_fkmr1_3&sr=8-3-fkmr1)
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se posso dire la mia
I servi che hai indicato mi paiono un tantino poco potenti e anche un tantino troppo lenti !!!
Il savox un po meno ma il graupner decisamente !!!!
Secondo me entrambi inadatti per il mezzo
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Secondo me entrambi inadatti per il mezzo
Quoto in pieno!! e dal momento che alimenti i servi con un bec esterno perchè non pensare a dei servi HV??
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Non male come soluzione quella di servi HV anzi ottima come soluzione, però forse c'è da valutare la questione costi.
I servi postati da Rock Golem mi pare siano abbastanza economici (35euro-38Euro) ...... e questo ovviamente va a discapito delle prestazioni specie se si resta su servi il cui solo marchio ha un valore di mercato (che per chi compera si traduce in costo)
Comunque anche a quei prezzi ci sono altri servi (che come marchio io no gradisco dicesi Hitec) ma che almeno sulla carta sarebbero preferibili
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Inizialmente avevo pensato ai servi HV ma volevo cercare di contenere i costi. Però avete ragione. Inutile stare a centellinare troppo su una cosa che potrebbe portare a schiantare il mezzo.
Cerchiamo di aggiustare il tiro quindi:
http://www.freakware.de/en/p/graupner-hbs-870-bb-mg-grp-7991-a60857.htm (http://www.freakware.de/en/p/graupner-hbs-870-bb-mg-grp-7991-a60857.htm)
http://www.freakware.de/en/p/hitec-hs-7954sh-universal-hv-digital-servo-hit-114954-a63695.htm (http://www.freakware.de/en/p/hitec-hs-7954sh-universal-hv-digital-servo-hit-114954-a63695.htm)
Se Graupner ha il millerighe a 23 denti con ilprimo dovrei essere a posto montando il salavaservo originale del losi.
Per il secondo dovrei aggiungere anche questo (quindi con le SS altri 17€ in totale):
http://www.game-mania.it/index.php?main_page=product_info&products_id=3913 (http://www.game-mania.it/index.php?main_page=product_info&products_id=3913)
Bisogna però dire che il servo Hitec è lo stesso che monto sul G-Made R1 e non mi sembra male.
Tra l'altro non capisco bene le caratteristiche del Graupner.
Se leggo bene il tedesco è alimentabile fino ad 8.4 V ma le caratteristiche sono date per 7.4
A 7.4 volt mi riporta due valori di Torque (uno di Tenuta e uno di Allineamento) che sono rispettivamente 26 e 13 Kg.
Se fosse 26 Kg a 0.07 Sec a 7.4 V con possibilità di migliorare questi valori portandolo a 8V (mi pare la ricevente spektrum SR410 li regga ma controllerò) non sembra male...
In realtà gli 0.07 sec sono per 40° quindi penso siano circa 0.11 per 60°.
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PS: vi avevo promesso una foto su strada
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/ELST2.jpg)
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bellissima la scocca :ok:
manca solo un treno di gomme caxxuto ;D
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Coi i servi vedo che abbiamo migliorato almeno nel tiro e un pochino anche nei tempi
Anche io non ho ben capito i due valori di coppia del servo Graupner e non so proprio come interpretarli senza incappare in qualche castroneria ...... ma cerco qualche informazione e se trovo qualcosa ti dico !!!!
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ops ..... ho dimenticato
Bella la scocca !!!
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Ho controllato un po' di dati in rete.
I servi losi dovrebbero essere circa 6 Kg a 0.15 Sec con 23 denti.
Per quanto riguarda i due servi Grapuner (23 denti).
Il sito Jonathan mi da il DES 707 BB MG a 15 Kg.
Il sito Graupner mi riporta quanto segue:
DES 707 BB MG
Coppia Tenuta: 30
Coppia Allineamento: 15
HBS 870 BB MG
Coppia Tenuta: 26
Coppia Allineamento: 13
Dando per scontato che Jonathan riporti correttamente il dato che ci interessa il secondo servo costa il doppio del primo perché raddoppia la velocità di risposta.
Comunque a questo punto mi sa che ancora una volta la soluzione è ripiegare sul classico Hitec
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Dipende sempre da budget ...... poi il secondo servo opera direttamente anche con 2S LiPo senza bisogno di BEC il primo no
Ovvio che per chi di celle le monta 4 per alimentare il mezzo la cosa potrebbe non essere molto interessante, ma di suo il secondo è un servo di caratteristiche superiori
Poi come al solito, magari sempre meglio analizzare l'uso che uno ne fa del mezzo e adattarsi di conseguenza scegliendo Hitec o magari anche altro.
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Piace molto anche a me la scocca,ma è dell' xxl modificata ?
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Piace molto anche a me la scocca,ma è dell' xxl modificata ?
Si esatto mi hai beccato. E' per l' XXL accorciata sul retro, anche per fare posto all'alettone. Sul davanti invece si appoggia quasi al bumper.
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Bravo,bella soluzione :ok:
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:graz:
Vista la precisione e la qualità dei vari post che leggo mi sento in dovere di cercare di non abbassare il livello del forum, quindi ecco un po' di informazioni sulle ultime lavorazioni.
In settimana mi sono arrivati il servo Hitec HS7954SH e il salvaservo universale della Kimbrough. Oggi ho provveduto al montaggio e, dopo le varie regolazioni (alimentazione via BEC impostata a 7.4V, midpoint, escursione) ho messo il mezzo a terra.
Test da fermo: le ruote non si muovono. :badbad:
Test in movimento: il mezzo sterza ma decisamente di meno di prima (con servo originale da 6 Kg) :badbad: :badbad:
Morale: il salvaservo medio mi sa che salva troppo il servo... :badbad: :badbad: :badbad:
Ok. Riproviamo. Via il salvaservo e mettiamo la squadretta che era già montata di scatola sul servo. Rifatte le regolazioni e i test.
Test da fermo: sterza bene a destra ma poco a sinistra. :badbad:
Ok. Riproviamo ancora. Montata la squadretta singola più lunga. Con questa squadretta il giusto accoppiamento si ha montando il servo a destra e collegandolo con il tirante di sinistra. Dopo le regolazioni è il momento del test.
Test da fermo: si muove bene in entrambe le direzioni.
Test in movimento: pare funzionare tutto bene.
Nella foto in allegato si può vedere come erano montati inizialmente i servi 8presa dal manuale) e le due posizioni di massimo sterzo come è messo adesso.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/Sterzo.jpg)
Per quanto riguarda i settaggi ho impostato i seguenti valori sul radiocomando:
Sub-Trim 15R
Travel: L40%, R40%
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:azz: :azz: :azz:
Quel servo lavora malissimo con un braccio di leva molto sfavorevole
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Concordo con bad ..... quel servo così lavora malissimo e la sua coppia a (mio avviso) si riduce di molto anzi moltissimo
Azzarderei a dire ..... completamente da rivedere ..... meglio studiare un'altra soluzione !!!!
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Lo immaginavo. Ecco il perché delle foto.
Il servo ha in dotazione anche una squadretta più lunga ma è di quelle doppie. Per adattarla dovrei tagliare via una parte. Dite che potrebbe funzionare?
Altre soluzioni senza stravolgere il tutto e dovermi procurare altri pezzi al momento non me ne vengono.
La domanda è: l'accoppiamento è disfunzionale (perdita di coppia, che comunque rimane superiore ai valori di scatola) oppure dannoso per il servo?
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Misura fatta al volo: con il cambio di squadra passerei da 26-27mm a 31mm
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Non prenderla per "oro colato" ma ti dico la mia
a) più allunghi la squadretta e più i teorici Kg del servo diminuiscono .....
b) più l'angolo formato tra squadretta servo e leva di spinta cresce rispetto ai 90° più il servo lavora male (nel senso che i kg applicati decrescono)
c) su quel mezzo .......... un salvaservo non guasterebbe in ogni caso
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Spostare il servo nell'altra sede diminuirebbe parecchio il problema, hai provato a metterlo a SX vedendo la foto?
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Aggiungo in blu i miei appunti
Non prenderla per "oro colato" ma ti dico la mia
a) più allunghi la squadretta e più i teorici Kg del servo diminuiscono .....
Ecco. Da qualche parte avevo fatto questa domanda e ora ho ottenuto la risposta. Trovando sempre nelle specifiche il torque espresso in Kg/cm, facendo l'analisi dimensionale e pensando alla regola della leva avrei detto il contrario.
Ad esempio: ZZ Kc/cm x 1cm di distanza = ZZ kg di sforzo.
Inoltre ho letto conferma di questo da qualche parte ma con la precisazione che aumentando la lunghezza della squadretta si aumenta lo stress del servo e il suo consumo.
b) più l'angolo formato tra squadretta servo e leva di spinta cresce rispetto ai 90° più il servo lavora male (nel senso che i kg applicati decrescono)
Questo era infatti il motivo per cui cercavo una squadretta più lunga. In modo da portare l'angolo il più vicino possibile ai 90°. Lo stesso discorso vale anche se l'angolo diminuisce? La disposizione dei salvaservo originali LOSI mi pare molto chiusa come angolo.
c) su quel mezzo .......... un salvaservo non guasterebbe in ogni caso
Era la mia prima opzione e viste le dimensioni del Kimbrough la configurazione sarebbe stata identica a quella originale. Però il medio assorbe veramente troppo dello sforzo del servo e il mezzo non gira. Appena metterò mano su un salvaservo più duro lo cambierò.
@Badlucifer
Se noti nell'ultima foto puoi vedere sopra l'etichetta del servo la testa del braccetto di sterzo gemello a quello collegato adesso. Quindi nel caso non dovrei cambiare posizione del servo ma basterrebbe cambiare squadretta mettendone una molto corta e collegando la leva in modo da avere un angolo chiuso (un po' come nella configurazione da manuale). Questa era la prima prova che ho fatto appena tolto il salvaservo ma sterzava da un lato e poco dall'altro. Se però mi dite che potrebbe essere la soluzione migliore mi ci applico con più impegno.
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Aggiungo in blu i miei appunti
Non prenderla per "oro colato" ma ti dico la mia
a) più allunghi la squadretta e più i teorici Kg del servo diminuiscono .....
Ecco. Da qualche parte avevo fatto questa domanda e ora ho ottenuto la risposta. Trovando sempre nelle specifiche il torque espresso in Kg/cm, facendo l'analisi dimensionale e pensando alla regola della leva avrei detto il contrario.
Ad esempio: ZZ Kc/cm x 1cm di distanza = ZZ kg di sforzo.
Inoltre ho letto conferma di questo da qualche parte ma con la precisazione che aumentando la lunghezza della squadretta si aumenta lo stress del servo e il suo consumo.
b) più l'angolo formato tra squadretta servo e leva di spinta cresce rispetto ai 90° più il servo lavora male (nel senso che i kg applicati decrescono)
Questo era infatti il motivo per cui cercavo una squadretta più lunga. In modo da portare l'angolo il più vicino possibile ai 90°. Lo stesso discorso vale anche se l'angolo diminuisce? La disposizione dei salvaservo originali LOSI mi pare molto chiusa come angolo.
c) su quel mezzo .......... un salvaservo non guasterebbe in ogni caso
Era la mia prima opzione e viste le dimensioni del Kimbrough la configurazione sarebbe stata identica a quella originale. Però il medio assorbe veramente troppo dello sforzo del servo e il mezzo non gira. Appena metterò mano su un salvaservo più duro lo cambierò.
Parliamo del punto a
Se considerassimo il servo come una leva ..... avremmo che il fulcro "dell'ipotetica leva" è nello stesso punto di allicazione della forza, Sarebbe come se per sollevare una grossa pietra prendessimo una grande pertica la inserissimo sotto il macigno e poi andassimo dall'altra estermità per sollevarlo parallelamente (o quasi) al terreno, avremmo solo bisogno di molta più forza.
Tutti infatti metteremmo un fulcro per fare da leva ...... e lo meteremmo quanto più possibile vicino al macigno e quanto più luntano possibile dal punto dove andremo ad applicare la forza.
(http://bmscience.net/blog/wp-content/uploads/2012/06/leva.jpg)
L'omino è infatti furbo e mette il fulcro vicino al peso perchè sa che più lo avvicina a se più fatica farà ...... e che se tentasse di sollevare senza fulcro ma con la sola asta (pertica) farebbe tanta di qualla fatica che gli converrebbe andare a sollevare il peso da vicino ....
-
:ok:
:oooops: oltre 20 anni di latitanza dai libri di fisica/meccanica e la dicitura Kg/cm mi hanno tratto in inganno facendomi considerare l'ingranaggio del servo come fulcro.
:graz:
Su strada comunque il mezzo al momento si comporta bene, probabilmente a causa del fatto che il servo lavora come 5 dei suoi predecessori messi assieme.
Tornando al tuo punto B. Se l'angolo è decisamente inferiore ai 90° potrebbe funzionare meglio? Se la risposta è si potrei provare le seguenti strade:
1) squadretta in metallo con foro a 10mm (ma non so se con il dremel riesco d allargare il foro per fare l'accoppiamento);
2) squadretta in plastica con foro a 13mm;
3) salvaservo con foro a 12mm (ma non so come fare per indurire il salvaservo)
4) salvaservo con foro a 17mm (ma non so come fare per indurire il salvaservo)
ovviamente tutte accoppiate con il leveraggio sul lato del servo.
Al momento sto lavorando con foro a 31mm fissato al leveraggio del lato opposto in modo da avere un angolo di poco maggiore ai 90°
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Se monti il leveraggio dallo stesso lato del servo e tieni l'attacco più vicino possibile al millerighe hai risolto tutti i problemi
Wmt
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Ok grazie mille. Purtroppo sono via tutta la settimana ma appena torno provo a modificare come avete suggerito.
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Come al solito mi scuso per il ritardo con cui scrivo.
Allora. Nella settimana di tempo tra la trasferta e le ferie sono riuscito a ritagliarmi un mezz'oretta per mettere mano al mezzo.
Ho forato senza troppi problemi la squadretta piccola in alu fornita con il servo (foro a 10mm) e ho spostato il collegamento del servo con il braccetto sulla destra.
Con il mezzo sollevato la risposta è rapida e precisa ma poi, mettendolo a terra, ci rimette. Questo penso sia dovuto al fatto che la squadretta in alu è più sottile rispetto a quella di plastica, quindi si crea un discreto gioco con l'astina che porta il movimento al braccetto facendo perdere in performance. Al momento non ho possibilità di modificare la cosa. Ci riproverò appena metto le mani su un braccetto adeguato.
Sono quindi tornato alla configurazione della foto (ma migliorata in modo da avere un angolo di 90° tra leva e asta).
Ho fatto poi un piccolo esperimento un po' folle :neuro:
In pratica ho scaricato sull'I-phone di mia moglie un tachimetro GPS con memoria della velocità massima...
Ho avvolto nel pluriball il telefono dopo aver attivato l'applicazione...
Ho fissato il telefono con un paio di fascette alla scatola della ricevente richiudendo per bene il tutto con la scocca del mezzo...
e poi..... :giriamo: .... via sul rettilineo appena riasfaltato davanti a casa...
Considerando come guido sono stati 30 secondi di pura paura ma d'altronde questo hobby è giusto che dia delle emozioni. :neuro:
Comunque tenendo conto del ritardo nel segnare la velocità corretta dell'APP (verificato provandolo durante un tragitto in macchina) e della distanza percorsa probabilmente non ottimale a colmarlo la velocità massima raggiunta dal mezzo dovrebbe essere sui 60-65 Km/h.
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E finalmente un piccolo video del mezzo.....
https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/MVI_2310.MOV (https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/MVI_2310.MOV)
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E finalmente un piccolo video del mezzo.....
https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/MVI_2310.MOV (https://dl.dropboxusercontent.com/u/66143263/MVI_2310.MOV)
:ok:
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Grazie alla versione Mini del mezzo riapro questa discussione. Avendo le batterie fallate sul Mini-LST ho colto l'occasione per girare in giardino con il suo paparino.
Dopo una mezza batteria sfrecciando sul rettilineo fuori casa e facendo l'8 tra le piante ho potuto verificare che il motore era andato a circa 55°C. L'ESC era attorno ai 35 e la batteria sui 25-30°C. ESC e batteria non sono per nulla preoccupanti ma il motore mi sembra un poco in affanno. Vorrei quindi provare a cambiare pignone per sforzarlo meno.
Questa è la configurazione attuale:
ESC: Mamba Monster 2
Motore: Xerun Brushless 2200 KV
Batterie: Lipo 4S 35C 5000mA
Rapporto: 27/63
Trasmissione modificata con Kit solo avanti senza ridotte.
Se ho ben capito alzando il numero di denti del pignone dovrei stressare un po' meno il motore (meno coppia e più allungo). Pensavo quindi di prendere da Hobbiking un paio di pignoni da 29 e 31 denti.
Avevo fatto le ricerche un po' di tempo fa e ora non ricordo più bene. Mi potete confermate che il losi usi pignoni pitch 48? Potrebbero andare i due che ho selezionato (ovviamente testando con il termometro)?
Sul sito HK ho visto che hano anche 48 pitch Metric (modulo .6) cosa significa?
Come sempre grazie mille dell'aiuto.
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Aumentando i denti sul pignone allunghi il rapporto e stressi di più il motore! Devi accorciare, cioè meno denti sul pignone o più denti sulla corona!
Cebrox
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Esc freddo e motore caldo hai un rapporto corto
Esc caldo e motore freddo hai un rapporto lungo
Nel tuo caso sei corto per cui devi aumentare di qualche dente il pignone.....
Attento però, termometro alla mano!!
Inoltre hai detto che hai girato in giardino e nel vialetto davanti casa.....se modifiche i rapporti per questo uso controlla le temperature la prossima volta che corri altrove, tipo in una cava o in pista.... ;) ;)
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Esc freddo e motore caldo hai un rapporto corto
Esc caldo e motore freddo hai un rapporto lungo
Nel tuo caso sei corto per cui devi aumentare di qualche dente il pignone.....
Attento però, termometro alla mano!!
Inoltre hai detto che hai girato in giardino e nel vialetto davanti casa.....se modifiche i rapporti per questo uso controlla le temperature la prossima volta che corri altrove, tipo in una cava o in pista.... ;) ;)
Stai affermando l'esatto opposto di cio' che ho detto io... Ora so di non essere infallibile, ma mi sembrava di ricordare che se un motore e' caldo, bisogna accorciare i rapporti con un pignone piu' piccolo (o corona piu' grande)... Ora non resta che attendere un "giudice" che dica quale affermazione sia quella giusta.
Cebrox
P.S. Rock Golem tu in attesa della sentenza non toccare il mezzo eh! :laugh:
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Preso pari pari da una guida del mitico M+D reperibile on-line
+ denti pignone motore = allungare rapporto = maggiore distanza percorsa ogni giro motore
- denti pignone motore = accorciare rapporto = minore distanza percorsa ogni giro motore
+ denti corona differenziale = accorciare rapporto = minore distanza percorsa ogni giro motore
- denti corona differenziale = allungare rapporto = maggiore distanza percorsa ogni giro motore
Esistono delle piccole regole che aiutano a capire se il nostro binomio Esc/motore sta lavorando bene:
1) Quando ESC e Motore, dopo una scarica di almeno 10 minuti, hanno temperature comprese tra i 50 ed i 65° la rapportatura è da ritenersi corretta.
2) Quando ESC e Motore, dopo una scarica, hanno temperature superiori ai 65° la rapporta tura è da ritenersi lunga ed è necessario accorciare.
3) Quando la differenza di temperatura tra ESC è Motore, dopo una scarica, è superiore ai 20° a favore dell’ESC (che risulterà più freddo) il rapporto sarà da considerare troppo corto ed è consigliabile allungare.
Ora "Rock Golem" scrive
Il motore era a circa 55°C.
L'ESC era attorno ai 35°C
Direi che siamo nel caso 3 ..... quindi occorre allungare il rapporto procedento per una di queste due vie
o con + denti pignone motore = allungare rapporto
o con - denti corona differenziale = allungare rapporto
Non voglio essere io il giudice ma solo un "ambasciatore" di una guida non mia
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Quindi errore mio... Chiedo venia!
::oooooops:: ::oooooops:: ::oooooops::
Cebrox
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Io ho solo riportato la guida che seguo (e mi trovo bene) sui buggy e truggy elettrici che ho
Devo anche dire che solitamente vado a piccoli passi quindi ammettendo di voler allungare
davanti alle due scelte
più denti al pignone motore
meno denti alla corona differenziale
cerco di andare con cautela agendo solo su uno dei due parametri e ovvio che lavorando sulla corona la modifica rispetto alla situazione precedente risulta più soft, lavorando sul pignone la variazione è più brusca, è pur vero che cambiare un pignone risulta operazione più veloce che sostituire la corona sul differenziale e che di pignoni magari uno ne è pieno mentre le corone son solitamente contate
Calcolo alla veloce dice infatti che modificare di un dente il pignone equivale a modificare di circa 3.3 denti sulla corona (ovvio 0.3 denti non esistono ma il rapporto di 1:3 resta)
Quindi cerco sempre di capire cosa sia meglio fare con prove successive e poi decidere quale sia la soluzione finale migliore
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Grazie a tutti per le risposte.
Mi piace soprattutto il punto 1 delle guida riportata da Antonio. Avendo girato ben più di 10 minuti e con una temperatura di 55° direi che sto ben dentro il 50-65 riportato.
Comunque visto che la differenza ESC/Motore è abbastanza un pignone con un paio di denti in più lo proverei (da 27/63 a 29/63).
Mi potete solo confermare se i pignoni del losi sono Pitch 48? Mi pareva di ricordare fosse Mod 1, che dovrebbe essere una cosa diversa...
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Chiedo scusa per il doppio post.
da qualche parte mi pare di aver letto che il Mod 1 corrisponde allo 0.6? Quindi il 48 pitch metric di HK sarebbe un mod 1?
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Grazie a tutti per le risposte.
Mi piace soprattutto il punto 1 delle guida riportata da Antonio. Avendo girato ben più di 10 minuti e con una temperatura di 55° direi che sto ben dentro il 50-65 riportato.
Comunque visto che la differenza ESC/Motore è abbastanza un pignone con un paio di denti in più lo proverei (da 27/63 a 29/63).
Mi potete solo confermare se i pignoni del losi sono Pitch 48? Mi pareva di ricordare fosse Mod 1, che dovrebbe essere una cosa diversa...
OK che sei con il motore sotto i 65°C ..... ma è anche vero che hai troppa differenza tra temperatura ESC e temperatura motore.
Solita mia politica ..... un passo per volta e due denti potrebbero essere troppi (o troppo pochi) io andrei se possibile un paso alla volta
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Chiedo scusa per il doppio post.
da qualche parte mi pare di aver letto che il Mod 1 corrisponde allo 0.6? Quindi il 48 pitch metric di HK sarebbe un mod 1?
QUESTO il link (http://new.microingranaggi.it/wp-content/uploads/2012/12/pitch-modulo.pdf) ad una tabella di conversione reale Mod-Pitch ..... per quel che riguarda Losi e HK dovrei guardare perchè non ricordo che pignoni usa LST2
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Per esser pignoli e visto che è già successo, come hai misurato la temperatura dell'esc? Hai smontato il case? Che strumento hai usato? Quale parte dell'esc hai misurato?
Cebrox
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Settaggi e set up vari sono abbastanza personali.....io, se posso, agisco sempre modificando un parametro alla volta ma a step abbastanza grandi per capire se mi sto dirigendo nella giusta direzione oppure no....come nel tuo caso abbiamo capito che devi cambiare pignone ma, visto che hai una bella differenza di temperatura, io agirei, sempre vedendo la disponibilità dei pignoni in cassetta, aumentando anche 3 denti....così capisci al volo se stai prendendo la strada giusta e poi, al limite, aggiusti quel dente per fare una regolazione di fino.....
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Anche io di solito adotto la filosofia di Rubicon. Un singolo cambiamento ma significativo. Per questo avevo pensato inizialmente di incrementare di due denti ed eventualmente di altri due.
Giustamente Antonio mi ha fato notare che già un dente può essere sufficiente quindi ho aggiustato il tiro a +2 denti per poi tornare indietro a +1 se vedo che è troppo.
Il mio problema è che al momento la mia cassetta contiene zero pignoni quindi stavo valutando cosa comprare.
Cercando in rete ho trovato su un altro forum la conferma che LOSI usa MOD 1 quindi in base alla tabellina direi che HK non fornisce nulla che faccia al caso mio. (Mod 1 dovrebbe corrispondere a Pitch 25 o Pitch 26) Devo trovare un rivenditore.
@Cebrox: ho misurato la temperatura con un termometro ad infrarossi, non ricordo esattamente in che punto ma mi pare sul fianco della scatola. Non ho smontato nulla per fare la lettura ed è stata fatta dopo quella del motore (ma si parla di un intervallo di secondi quindi poco significativo).
Adesso però sono curioso di sapere a cosa ti riferisci con "è già successo".
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curiosità personale, ora con che rapporto interno ed esterno stai girando?
Mi pare di capire che come
rapporto esterno o rapporto primario (pignone su albero motore / corona differenziale centrale) hai un 27/63
e come rapporto interno cioè sul differenziale anteriore (o posteriore) cosa monti ?
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Utile magari anche un riassunto completo
KV motore
batterie numero celle e capacità
ruote diametro esterno
..... tutto incide sulle temperature dell'esc e del motore ma far due conti prima può sempre tornare utile
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Anche io di solito adotto la filosofia di Rubicon. Un singolo cambiamento ma significativo. Per questo avevo pensato inizialmente di incrementare di due denti ed eventualmente di altri due.
Giustamente Antonio mi ha fato notare che già un dente può essere sufficiente quindi ho aggiustato il tiro a +2 denti per poi tornare indietro a +1 se vedo che è troppo.
Il mio problema è che al momento la mia cassetta contiene zero pignoni quindi stavo valutando cosa comprare.
Cercando in rete ho trovato su un altro forum la conferma che LOSI usa MOD 1 quindi in base alla tabellina direi che HK non fornisce nulla che faccia al caso mio. (Mod 1 dovrebbe corrispondere a Pitch 25 o Pitch 26) Devo trovare un rivenditore.
@Cebrox: ho misurato la temperatura con un termometro ad infrarossi, non ricordo esattamente in che punto ma mi pare sul fianco della scatola. Non ho smontato nulla per fare la lettura ed è stata fatta dopo quella del motore (ma si parla di un intervallo di secondi quindi poco significativo).
Adesso però sono curioso di sapere a cosa ti riferisci con "è già successo".
Ecco, la prima cosa che mi ha "insospettito" e' la temperatura del motore. A parer mio e' una bella temperatura, ma allora perche questa differenza? Poi mi sono ricordato di un altra discussione con un problema analogo al tuo ma su un altro mezzo. Misurare la temperatura di un ESC non e' semplicissimo. La scatola in cui e' rinchiuso l'esc per esser protetto (in plastica) fa pure da isolante termico durante le misurazioni, quindi, probabilmente, hai rilevato la temperatura della plastica che racchiude l'ESC vero e proprio. Io ti consiglierei di togliere questa plastica, far girare il mezzo e poi rifare le misurazioni. Forse che alla fine non serve cambiare proprio nulla...
Cebrox
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Certo è che smontare la scatola del regolatore non èmai cosa comoda
io personalmente la misura la faccio sul dissipatore a ventola spenta, e per evitare di perdere troppi gradi, prima spengo il mezzo e per prima misuro appunto la temperatura sul regolatore poi quella sul motore, non sono quel mezzo grado che magari si perde sul motore mentre si misura un ESC a fare la differenza.
Sulla questione un dente, due denti, tre denti (se parliamo di pignone) ..... io ribadisco preferisco andare un passo alla volta, farò qualche misurazione in più ma mi sento più tranquillo se ho girato per 10 minuti senza far comunque danno con un 27/63 anche se ESC e motore hanno temperture migliorabili cosa vuoi che succeda con un 28/63 (spero poco) ..... ma un 30/63 potrebbe anche farmi schizzare da tutt'altra parte e se un ottimo motore magari a 80°C potrebbe ancora non subire danni altre considerazioni le farei su un'elettronica a quella temperatura
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Eccomi.
Scusate se ci ho messo molto a rispondere ma non avevo il PC a disposizione e dovevo recuperare dei dati.
Riassunto completo del setup del mezzo:
ESC: Mamba Monster 2
Motore: Xerun Brushless 2200 KV
Batterie: Lipo 4S 35C 5000mA
Rapporto: 27/63
Trasmissione modificata con Kit solo avanti senza ridotte.
Rapporto trasmissione: 22/29
Rapporto differenziali: 13/43
Diametro ruote: 17
Ma quindi Antonio il test della temperatura lo fai tenendo la ventola spenta per tutto il tempo o semplicemente la fermi quando fai la misura?
Io stavo girando con la ventola accesa quindi quando mi sono fermato ho scollegato la batteria togliendo alimentazione a tutto e poi ho fatto la misura.
Esatto Cebrox, in pratica ho misurato la temperatura della plastica che contiene l'elettronica non quella dell'elettronica vera e propria. Dici che c'è tanta differenza?
Avete dei siti da suggerire per trovare pignoni mod 1 da 28 e 29?? ... non è che se ne vedono molti in giro.
http://www.teknorc.com/shop/tkr4189-m5-pinion-gear-29t-mod1-5mm-bore-m5-set-screw/ (http://www.teknorc.com/shop/tkr4189-m5-pinion-gear-29t-mod1-5mm-bore-m5-set-screw/) questo c'è anche da 28.
http://www.rcmart.com/gear-pinion-metric-pitch-pressure-angle-fits-shaft-p-39415.html (http://www.rcmart.com/gear-pinion-metric-pitch-pressure-angle-fits-shaft-p-39415.html)
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Eccomi.
Scusate se ci ho messo molto a rispondere ma non avevo il PC a disposizione e dovevo recuperare dei dati.
Riassunto completo del setup del mezzo:
ESC: Mamba Monster 2
Motore: Xerun Brushless 2200 KV
Batterie: Lipo 4S 35C 5000mA
Rapporto: 27/63
Trasmissione modificata con Kit solo avanti senza ridotte.
Rapporto trasmissione: 22/29
Rapporto differenziali: 13/43
Diametro ruote: 17
Ma quindi Antonio il test della temperatura lo fai tenendo la ventola spenta per tutto il tempo o semplicemente la fermi quando fai la misura?
Io stavo girando con la ventola accesa quindi quando mi sono fermato ho scollegato la batteria togliendo alimentazione a tutto e poi ho fatto la misura.
Esatto Cebrox, in pratica ho misurato la temperatura della plastica che contiene l'elettronica non quella dell'elettronica vera e propria. Dici che c'è tanta differenza?
Avete dei siti da suggerire per trovare pignoni mod 1 da 28 e 29?? ... non è che se ne vedono molti in giro.
http://www.teknorc.com/shop/tkr4189-m5-pinion-gear-29t-mod1-5mm-bore-m5-set-screw/ (http://www.teknorc.com/shop/tkr4189-m5-pinion-gear-29t-mod1-5mm-bore-m5-set-screw/) questo c'è anche da 28.
http://www.rcmart.com/gear-pinion-metric-pitch-pressure-angle-fits-shaft-p-39415.html (http://www.rcmart.com/gear-pinion-metric-pitch-pressure-angle-fits-shaft-p-39415.html)
Direi proprio di si!
Cebrox
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La ventola specie quella sul motore io la vedo come un ausilio non come la soluzione alle alte temperature
Per ESC se nasce con la ventola la uso ma ovvio spengo tutto appena mi fermo e faccio la misura a ventola spenta.
Cerco di fare la misura quanto più possibile indirizzandomi sul dissipatore
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Rimetto alcune foto della trasformazione
(https://i.imgur.com/hA4Eag3.jpg)
(https://i.imgur.com/7CMadnO.jpg)
(https://i.imgur.com/xdspRS7.jpg)
(https://i.imgur.com/XH2TRGf.jpg)
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Ma in una foto vedo che avevi lasciato montato il cambio, come ti trovavi?
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Grazie delle foto che hai nuovamente pubblicato..hai fatto davvero un bel lavoro! Ne trarro spunto per il mio lst
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@ Bad.
Ero partito per lasciarlo con il cambio ma poi ho preferito andare sul sicuro e mettere la modifica singola. Mi pare di ricordare che muovendo a mano il modello sforzasse un poco.
Non ho mai effettivamente provato con motore avviato.
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Come corona hai lasciato la corona originale della seconda? come pignone cosa consigli come dimensioni?
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Ti riporto l'ultimo settaggio
ESC: Mamba Monster 2
Motore: Xerun Brushless 2200 KV
Batterie: Lipo 4S 35C 5000mA
Rapporto: 27/63
Trasmissione modificata con Kit solo avanti senza ridotte.
La corona è quella originale della seconda del LOSI.
come rapportatura effettivamente è forse un poco al limite quindi dovrei passare almeno ad un 29 come pignone.
Purtroppo però non sono ancora riuscito a trovarlo. Anzi se ti imbatti in un rivenditore fornito di pignoni Mod1 attorno al 30 fammi sapere.
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Ti ringrazio per avermi dato un idea sulla dimensione pignone... Anche se so che ogni modello ha rapporti diversi avendo recentemente elettrificato revo utilizzando un pignone da 13 volevo iniziare con uno da 16 che avevo gia :facepalm: Grazie della dritta
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Ho trovato questo che ne dite?
https://www.amazon.com/TEKNO-TKR4190-Pinion-Screw-TKRC4090/dp/B007KN0N5W (https://www.amazon.com/TEKNO-TKR4190-Pinion-Screw-TKRC4090/dp/B007KN0N5W)
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Nn so cosa intende per mod 1/5...se nn sbaglio credo il lodi abbia mod1
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Non so a me io quella dicitura
MOD1/5mm Bore/M5 Set Screw
la leggerei (ma magari sbaglio)
Modulo 1
Albero 5mm (quindi foro centrale 5mm)
Grano di fissaggio M5
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Si, losi ha mod 1. Anche io lo leggo come Antonio.
In alternativa anche sul sito rc.monster.com da cui li avevo presi all’inizio ha il 30T bore 5. Solo che entrambi spediscono dagli USA... uff