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Area Tecnica MonsterTruck.it => Buggy => Mugen => Topic aperto da: da77my - 09 Ottobre 2014, 20:15:08
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a giorni tommy garage mi dovrebbe riconsegnare la mia mugen, gli ha dato una bella rinfrescata, l'ha smontata completamente gli ha rifatto tutti gli oli e mi ha anticipato che gli ha cambiato i cuscinetti, monta un esc da 150 a e un motore da 2000 e passa (ora nn ricordo) kv... vorrei tenere questo topic come riferimento per le modifiche o i settaggi del mezzo ... grazie in anticipo a tutti quelli che mi daranno sicuramente numerosi consigli... :graz:
:giriamo: :giriamo: :giriamo: ::carroattrezzi:: :wforum:
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Ecco sarebbe bello sapere realmente che motore hai montato e quanti KV ha e poi come Tommy l'ha settata a livello di oli e rapporti
quindi:
Olio ammortizzatori anteriori
Olio ammortizzatori posteriori
Olio differnziale anteriore
Olio differenziale centrale
Olio differenziale posteriore
Corona differenziale centrale
Pignone motore
Ovvio che gli oli interessano anche te, perchè poi dipendentemente da come ti trovi con il mezzo se vuoi modificare qualcosa devi sapere da cosa parti, mentre se ti trovi bene devi essere in grado di risettare il mezzo nelle stesse condizioni, gli oli mica sono eterni e ....... ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
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certo che lo faro'... sia per la mugen che per l'hellfire... diciamo che usero' i topic che ho aperto come una sorta di memoriale dove mettero' passo a passo tutti i lavori che faro o meglio faremo sui mezzi ... cerchero' di completare il tutto con foto e filmati... Wmt
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Ok ....
Diciamo che resto in attesa del setup di parenza .... quello impostato da Tommy
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Dovrebbe spedirmela mercoledì o al massimo giovedì mi ha detto :evil: :giriamo:
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Credo che ti abbia montato come motore l'hobbywing 2000kV, modificato il rotore e rimosso i sensori
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No babbal nn penso perché la macchina era già tutto ok e funzionante gli ha dato una revisione a livello di oli cuscinetti e minchiatine del vecchio proprietario... Comunque quando arriva vi aggiorno
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No babbal nn penso perché la macchina era già tutto ok e funzionante gli ha dato una revisione a livello di oli cuscinetti e minchiatine del vecchio proprietario... Comunque quando arriva vi aggiorno
Ma era originale, quando l'hai spedita a TG oppure già modificata?
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ti conviene fartela spedire lunedì
da oggi alle 23:59 inizia lo sciopero cobas e dura tutta la settimana quindi trasporti fermi fino a domenica.
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Aveva già hobbywing, devo mettere un buon servo...
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C'e' uno sciopero... Porca miseria...
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C'e' uno sciopero... Porca miseria...
ma si dai, giorno più giorno meno cambia poco !!!
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hai ragione antonio... ma la curiosita' e' tanta... comunque oggi mi hanno consegnato un pacco... ( la Thunder tiger che vi faro' vedere a giorni)
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Oggi ho provato la mia mbx appena arrivata nel parcheggio dietro casa mia... Tutto ok va da Dio e' una scheggia :yeah:
Un solo problemino... Quando l'ho passata a mio figlio ha preso un cordolo a manetta... Risultato? Supporto motore demolito... Cavolo e' proprio cosi fragile :'(
Dopo vi metto i settaggi che mi ha impostato tommy
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Tommy me lo aveva anticipato che il supporto nn era al top, mancava una certa vite e alla prima sollecitazione avrebbe fatto crack, cosi e stato... Era il supporto motore che mi aveva lasciato il tipo che me la ha venduta... Cosa dite di fare.... Supporto nuovo o me lo faccio fare da Tommy?
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ho notato che in accellerazione le gomme si gonfiavano come palloncini aereostatici... e' il famoso ballooning ... e' normale o cosa? vi faccio notare che ero su asfalto...
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mi avevate chiesto di specificarvi gli olii che aveva usato tommy... allora nei 3 differenziali ha sostituito tutti i gommini al silicone ed ha messo all'ant il 30000, centr 20000, al post 10000
poi negli ammortizzatori ha cambiato tutti gli oring ed ha messo olio mugen all'ant il 500 ed al post il 400
poi mi ha cambiato tutti i cuscinetti e quelli vecchi me li ha messi nel pacco per riparazioni urgenti.
tutto qui per le foto mi piacerebbe tanto mettervele ma come al solito nn riesco... comunque mi ha messo una ventolina anche sul motore , quella incorporata all' esc della hw da 150 a,ad occhio il motore mi sembra un mamba ,le foto al massimo le mando ad antonio 60 con il quale ho scambiato il cell e con whatsup mi e' piu' semplice... ciao ragazzi per consigli e giudizi sono molto curioso che me ne diate a iosa... :wforum:
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Se mi mandi le foto (magari anche del danno al supporto) provo a metterle io
...... azz però mancava una vite e perchè non l'avete sistemata?
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Mancava sta vite e ripeto Tommy me l'aveva accennato,comunque ora devo sostituirlo comunque... Ora me lo fa Tommy spedito per55 euro
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http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=Electric+Motor+mount+for+Mugen (http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=Electric+Motor+mount+for+Mugen)
::fufi::
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grazie bad ottimo pezzo (anche i commenti lo elogiano.... anche se parlano solo della 5) , ho parlato con tommygarage e lui me lo farebbe per 55 euro, 20 euro in piu' ma ormai mi fido di questo ragazzo....
tu cosa pensi del mio pensiero...
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qui nel forum siete tutti molto competenti , ma con chi potrei parlare per quella cosa sulle gomme... cioe' quando aprivo a manetta vedevo che le gomme si gonfiavano... e' un problema comune o perché sono un po' andate o per altro?... quando vado a fare una curiosata in pista noto che anche le altre macchinine fanno cosi.... ma a ruote alzate nn a terra.... antonio .. per adesso devo ancora prendere il dito... ma in futuro mi darai due nozioni veloci sugli accoppiamenti corona pignone e sulle batterie rapportate ai motori.... in futuro comunque... GRAZIE
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fallo rifare a Tommy... sarà comprensivo. :angelo:
Non fare mai guidare il tuo mezzo ad un bambino se non hai azzerato gli EPA :nono: :badbad: ::coltello::
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cosa sono gli epa babbal?
lo so che i nostri mezzi nn sono giocattoli , ma io in partenza ne ho presi due ... uno per me la mugen ed uno per mio figlio l'hpi... chiunque ha cominciato... nn voglio criticare nessuno ci mancherebbe ,siamo un gruppo di amici grandi e vaccinati, ma chiunque ha cominciato ad usare un mezzo... chi a 5-10-15-25-40 anni... mio figlio a 6... con tutti i pro e contro... nn voglio dare la colpa a lui per il guaio... chiunque ne fa...
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cosa sono gli epa babbal?
lo so che i nostri mezzi nn sono giocattoli , ma io in partenza ne ho presi due ... uno per me la mugen ed uno per mio figlio l'hpi... chiunque ha cominciato... nn voglio criticare nessuno ci mancherebbe ,siamo un gruppo di amici grandi e vaccinati, ma chiunque ha cominciato ad usare un mezzo... chi a 5-10-15-25-40 anni... mio figlio a 6... con tutti i pro e contro... nn voglio dare la colpa a lui per il guaio... chiunque ne fa...
Ma non credo che babbal volesse dare la colpa a nessuno, son cose che succedono, solo che quando si inizia specie se alla guida ci son bambini si preferisce impostare gli EPA che poi è un parametro della radio
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vi dico anche che sulla mugen ora monto un hytec hs 5645 mg.... per il momento... ::puntini::
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Per le gomme è normale, si gonfiano sulla terra dove cè una aderenza limitata, figuriamoci sull'asflato dove l'aderanza è maggiore e quindi sono più sollecitate. Tra la gomma ed il cerchio cè una spugna che si gonfia con la forza centrifuga.
Una domanda, le hai forate le gomme????? Al centro della gomma ci vanno fatti due forellini su lati opposti per far uscire l'aria....... li hai fatti vero???
Comunque ribadisco il mio pensiero già espresso più volte. Differenziali con olio 30.000 ant - 20.000 centrale - 10.000 post. per un pilota inesperto sono una esagerazione. Mi meraviglio di Tommy che te li ha fatti cosi duri.
Più sono duri e più la macchina è scorbutica e difficile da guidare, fossi in te farei 7.000 ant. - 5.000 centrale - 2.000 post. almeno la guidi più facilmente.
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ciao ca grazie... i buchini li faro' al piu' presto... e magari vedro' per gli olii... se ho un po' di tempo disponibile lo faccio sicuro... grazie ... con olio che mi hai consigliato tu cosa farebbe la macchina?? piu' dolce nelle accellerate e riprese? invece negli ammortizzatori per un poco esperto e' la gradazione giusta?
:graz: :wforum:
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Anche a me sinceramente
Differenziali con olio 30.000 ant - 20.000 centrale - 10.000 post sembrano un po troppo cattivi
io però prima di fare cambiamenti (apparte forare le ruote sempre che non lo siano già) la macchinina la prverei perbenino così, sai magari noi tutti siamo convinti di una cosa e poi scopriamo che non è così.
Poi se uno non prova, difficile che si rende conto a naso del "come sarebbe" tamto gioco forza non è che qull'olio nei differenziali durerà in eterno
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Si ma vorrei capire le differenze... Tra olio 30000 e olio 7000 la macchina che diversi comportamenti avrebbe?
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I buchi sono fondamentali altrimenti l'aria non esce e fa gonfiare in maniera esagerata le gomme. Se sono forate lo capisci perchè quando stringi la gomma con le mani esce l'aria. Per forarle io uso il fora buchi per il cuoio. E' tipo una pinza con la testa girevole per fare i fori di varia misura. Pochi euro in ferramenta e si compra.
Gli oli duri danno molta trazione e questo è il principale vantaggio. Di contro invece anno che essendo un olio duro quando il diff.inizia a muoversi/ avere trazione. inizialmente è rallentato poi all'improvviso parte e si muove velocemente. Questo rende il differenziale nervoso e quindi anche tutto il comportamento della buggy.
Inoltre un olio duro scalda maggiormente il diff. e quindi maggior usura della cassa e dell'olio stesso. Anche l'intera trazione soffre di più perchè deve spostare una massa più dura e lo stesso vale per il motore.
Un olio morbido è l'esatto contrario. Tieni presente che all'anteriore va sempre olio più duro rispetto al centrale (il perchè nelle puntate successive giusto per non raccontarti tutta la storia del modellismo) mentre il posteriore va sempre molto più morbido perchè altrimenti avresti una buggy in stile rally, la trazione comunque deve essere sempre spostata più sull'anteriore.
Certo che Antonio a sicuramente ragione, se impari con del 30.000 quando passi al 10.000 ti sembra di giocare!!!!!
Ciao.
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Errata Corrige "Certo che Antonio a sicuramente ragione" diventa: Certo che Antonio HA sicuramente ragione.....
a scrivere in fretta.... però un bel tasto modifica sarebbe utile!!!!!!
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Anche a me sinceramente
Differenziali con olio 30.000 ant - 20.000 centrale - 10.000 post sembrano un po troppo cattivi
io però prima di fare cambiamenti (apparte forare le ruote sempre che non lo siano già) la macchinina la prverei perbenino così, sai magari noi tutti siamo convinti di una cosa e poi scopriamo che non è così.
Poi se uno non prova, difficile che si rende conto a naso del "come sarebbe" tamto gioco forza non è che qull'olio nei differenziali durerà in eterno
concordo con antonio, anzi io ci sto picchiando la faccia e anche di brutto. Partendo con 12.5, 12.5, 7 ho trovato il modello ingestibile. Passando oltre tutto da scoppio ad elettrico e dovendo anche "imparare" la diversa risposta al gas del modello, la gestione dei parametri dell'esc eccetera. Ieri abbiamo provato ad ammorbidire il posteriore passando ad un 2000 ma non è che si sia risolto granchè. Macchina molto sporca, nevrotica ( non solo nervosa, isterica) e pilota confuso. Non si sa se dare colpa agli oli, alle gomme, al meccanico, o sparare nel mucchio ed indicare una cosa a caso. Siamo tornati a casa ieri sera parecchio demoralizzati. E con un intero treno di VP PRO scollato dopo meno di quindici minuti.
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Capisci "da77my" come ognuno ha le sue preferenze e come ognuno si trova a suo agio con una macchinina settata in un modo anzichè in un altro.
Capirai dalla rsposta di "eddie" come non sia neanche immediato capire perchè non si riesce ad avere un mezzo che risponde come uno vorrebbe empbematica la frase di eddie che condivido e cito testualmente "Non si sa se dare colpa agli oli, alle gomme, al meccanico, o sparare nel mucchio ed indicare una cosa a caso".
L'importante è provare una cosa per volta e sinceramente ...... io quando prendo un mezzo (usato) e devo iniziare a lavorarci su, prima lo porto al setup di scatola o al setup più consigliato sui vari forum e che comunque mi pare più logico, il pilota prova il mezzo, io sostanzialmente guardo come si comporta il mezzo (ovvio mi vanto di conoscere dito del pilota) ascolto le indicazioni che mi da il pilota e intervengo su uno degli aspetti (ti dirò ...... gli oli dei differenziali son generalmente l'ultima cosa che decido si settare), quando arrivo a toccare gli oli il mezzo sta già bello in pista magari un po sgorbutico in uscita curva o magari è bello docile ma con poca trazione sul rettilineo ..... ma garantito in pista è già bello cattivello e pure totalmente governabile.
La fregatura è che ritoccati gli oli (dipendentemente dal ritocco) ci potrebbe essere qualche altro particolare che va nuovamente ritoccato.
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fattelo fare da tommaso!!!
glielo potevi far fare dal principio...almeno ti rimandava il mezzo messo a puntino!!
va beh pazienza!
ma domandina...che aveva il supporto motore mugen?!
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n4rd mi aveva detto che mancava una vite , ma a dir la verità' nn so di che vite parlava.... ora so che e' tranciato in due...
ca mi hai messo un dinosauro nell' orecchio... quando hai tempo mi fai la seconda puntata sul modellismo dinamico.... il perché delle varie differenze nei differenziali per gli olii?? :graz:
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n4rd mi aveva detto che mancava una vite , ma a dir la verità' nn so di che vite parlava.... ora so che e' tranciato in due...
ca mi hai messo un dinosauro nell' orecchio... quando hai tempo mi fai la seconda puntata sul modellismo dinamico.... il perché delle varie differenze nei differenziali per gli olii?? :graz:
E' un polunga spiegarti tutto l'assetto delle buggy. Stasera sono impegnato a smontare un motore a scoppio, domani ti aggiorno. Ciao.
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:clapclap: :clapclap: :clapclap:
::clap:: ::clap:: ::clap::
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
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Allora secondo voi e' meglio che metto gli oli di base? Intanto quali sarebbero. e più che altro è semplice sostituirli?
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Allora, intanto studia la teoria poi passi alla pratica.
Direi che quasi tutti abbiamo iniziato leggendo la guida della Jq che ti da una buona infarinata: http://jq-products.com/the-guide (http://jq-products.com/the-guide)
Su come fare manutenzione il manuale della Xray spiega molto bene come fare i differenziali e come riempire gli ammortizzatori: http://www.teamxray.com/xb8/download/ (http://www.teamxray.com/xb8/download/)
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cavolo ca GRANDE... :yeah: ho aperto di sfuggita i due link che mi hai messo nel messaggio.... ::tnx:: ora no , ma appena ho due minuti me lo stampo e me lo leggo piu' e piu' volte queste guide.... quello della xray quale devo consultare?? ho visto che ce ne sono diversi.... leggo che hai un savox come servo... il 1258.... mi sembra ... come lo valuti?? andrebbe bene sulla mia mugen.... vorrei montarci qualcosa di buono...
:wforum:
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Per il manuale Xray è il primo in alto, sono le istruzioni di montaggio della buggy xray ma su come fare i diff. e gli ammortizzator, tutte le macchine sono uguali.
La firma è vecchia ora la aggiorno, fra l'altro ora sono a scoppio. Per i savox posso solamente dirti la mia esperienza, il 1258 è morto dopo esattamente 5 anni di onorato servizio allo sterzo. Però forse spinge un po poco. Ora ho comprato il 1283 è praticamente un carro armato. Spinge 30kg in 0,13 secondi ed ingranaggi in acciaio. Costa un pochino ma spero che duri molti anni.
http://www.planetracing.it/product_info.php?products_id=14025 (http://www.planetracing.it/product_info.php?products_id=14025)
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;) ::clap:: :yeah: :ok:
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:graz:
Ciao CA , ho letto le guide che mi hai postato.... Grazie gran bella infarinatura.. La terrò come BIBBIA nel mio "reparto corse" :ok:
Ora però passiamo al lato pratico... Mi consigliate di mantenere questi olii("da navigato") o riportarla alle impostazioni di fabbrica? Se li lasciassi così ci metterei più tempo a portarla al top? Io pensavo di abbassarli un pochino per renderla meglio guidabile cosa dite?
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Lascia tutto come sta ..... e inizia a girare
insomma l'hai madata a Tommy, lui l'ha preparata ..... tu vuoi almeno provarla per vedere come ti trovi e poi decidi?
se fai che cambiare subito ...... come farai a sapere come sarebbe stato nell'altro caso?
Provala per qualche ora, dicci come ti trovi e quello che fa il mezzo ..... poi valutiamo se e cosa fare !!!
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Le parole di Antonio sono giustissime. Prima di cambiare provala cosi come è adesso, poi successivamente se aprire il gas è un problema e sei sempre sul filo del rasoio allora provi qualcosa di diverso.
Purtroppo l'assetto è talmente soggettivo che quello che va bene per me è molto, molto difficile che vada bene per te. Noi possiamo aiutarti nel dirti che cosa succede al cambiare di un paramentro, ma se questo cambiamento è giusto dipende solo dal tuo giudizio e soprattutto dal cronometro.
Ti faccio un esempio: Per gli oli come già detto, se sono morbidi la buggy è più facile da guidare, però morbido all'anteriore aumenti la sterzata. Nel mio caso che anticipo molto le curve se monto olio morbido non vado bene.
Quindi come hai già capito non esiste una verità assoluta. Magari per te è l'esatto contrario.
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Ok grazie... Vi farò sapere
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per il discorso ballooning se il foro lo facessi con una piccola punta da ferro nn rovinerei nulla no?!?!?
::tnx::
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per il discorso ballooning se il foro lo facessi con una piccola punta da ferro nn rovinerei nulla no?!?!?
::tnx::
Prova ma fai fatica. la gomma si attorciglia alla punta da ferro.
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allora un semplice chiodo del 6???
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6mm di diametro ..... mi paiono eccessivi
personalmente non è che buchi sempre le ruote anzi .....
comunque una punta da 2.5mm o 3mm mi parrbbe più che sufficente
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tu che attrezzo usi per questo lavoro antonio?
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tu che attrezzo usi per questo lavoro antonio?
Allora, io la teoria di forare le gomme la capisco ma non l'apprezzo !!!
Le volte che avevo l'effetto palloncino (e le ruote non forate di fabbrica) ho preferito forare internamenre e sulla mezzeria il cerchio.
La volta che mi vedrò costretto a forare una gomma (già montata ed incollata sul cerchio) cercherò utilzzando vecchie gomme inservibili di capire come fare al meglio il lavoro, se invece la gomma non fosse già incollata il sistema potrebbe essere quello di:
mettere un pezzo di cuoio internamente alla gomma, e utilizzare l'attrezzo per fare i fori alle cinture
oppure
mettere un pezzo di cuoio internamente alla gomma, un pezzo di cuoio esternamente alla gomma e poi andare delicatamente di trapano
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Ma quindi con gomma smontata faresti un buco da parte a parte?
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provo a buttarla li... ma se io facessi i buchi solo davanti o solo dietro avrei dei vantaggi o nn cambierebbe nulla? o per avere risultati bisogna bucare ant e post?
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Non ti fare troppi problemi, fai un paio di forellini di 2mm diametralmente opposti sulle gomme (se proprio devi) e inizia a girare con questo modello, poi se ne riparlerà
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ma comunque solo la gomma o anche il cerchio?
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Ma quindi con gomma smontata faresti un buco da parte a parte?
Se di buchi si parla ...... e visto che devi farne due che siano diametralmente opposti ..... certo che dovrei falo da parte a parte
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ma comunque solo la gomma o anche il cerchio?
Inizia con la gomma o con il cerchio (ma è più complicato se non hai un attrezzo adatto)
Ma poi quest'effetto palloncino, con il mezzo per terra (ovvio non con le ruote per aria) è veramente così esasperato?
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Guarda che la mia mugen e' una signora macchina... Motore e esc hw... Un po vecchiotta ma penso che sia la paga a molte altre robette che avete voi...
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da77my ..... chi stava mettendo in dubbio che non fosse un bel mezzo?
non capisco
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Partiamo dalle cose certe.... le gomme si bucano..... questo non va messo in discussione. Il concetto è semplice basta fare un foro, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi modo. Due fori diametralmente opposti. Se le gomme sono ancora da incollare ovviamente si forano prima di montarle. Il cerchio no va mai forato altrimenti si indebolisce.
L'attrezzo più comodo è il fora buchi per cinture/quoio.
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Partiamo dalle cose certe.... le gomme si bucano..... questo non va messo in discussione. Il concetto è semplice basta fare un foro, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi modo. Due fori diametralmente opposti. Se le gomme sono ancora da incollare ovviamente si forano prima di montarle. Il cerchio no va mai forato altrimenti si indebolisce.
L'attrezzo più comodo è il fora buchi per cinture/quoio.
Non sono uno specialista di materie plastiche ma permettimi di dissentire
poi .....
se le gomme si dovessero obbligatoriamente forare, le venderebbero tutte già preventivamente forate
che i cerchi si indeboliscano per due fori da 2mm nella mezzeria è tutto da dimostrare
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il commento di antonio mi sembra molto pertinente , anche quando dice che se le gomme debbano essere per forza bucate.... ok ci sta il fatto che si cerca di migliorarsi sempre ed arrangiarsi quasi in tutto, ma il fenomeno dei palloncini nn mi quadra ...
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il commento di antonio mi sembra molto pertinente , anche quando dice che se le gomme debbano essere per forza bucate.... ok ci sta il fatto che si cerca di migliorarsi sempre ed arrangiarsi quasi in tutto, ma il fenomeno dei palloncini nn mi quadra ...
Il fenomeno del "palloncino" è noto, che si possa ridurre forse, che si possa eliminare con due buchi ...... può essere
il fenomeno poi è più evidente quando si "sgasa" tenendo le ruote sollevate da terra, tipoco nello scoppio quando la macchina è sulla cassetta di avviamento (e quindi ovviamente le ruote non toccano sul suolo) e si da qualche colpo di gas, poi con il mezzo in pista il problema è meno evidente o magari lo si vede meno, anzi personalizziamo ..... io lo vedo meno.
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Le gomme non vengono preventivamente forate perchè (a noi sembrerà una assurdità) ai livelli alti ogni pilota/meccanico vuole fare il foro dove meglio crede. Quindi tutti e dico tutti forano le gomme.
Non si fora il cerchio per tre motivi: il primo è proprio perchè si indebolisce, il secondo perchè si sbilancia, il terzo perchè l'aria viene spinta dalla forza centrifuga verso l'esterno e quindi se si fora il cerchio non esce assolutamente nulla. Per i primi due casi parliamo sempre di cose centesimali e sempre ai piani alti.
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A parer mio l'effetto "balooning" dipende in misura minima dalla presenza o meno dei fori nelle ruote... Detto cio' le ruote in genere sono quasi sempre forate nei cerchioni, specialmente se preincollate... Ma a cosa servono i buchi? Non so sulle buggy, ma sui monster servono quasi sicuramente a far uscire l'aria quando le gomme vengono compresse o deformate nel tentativo di adattarsi ad un ostacolo o al terreno... E' una cosa che ho appurato nella mia ultima uscita con ill Summit e le gomme nuove. Ora ho deciso di forare le gomme... Ma perche' le gomme? I motivi sono molteplici... Primo, avendo dei Beadlock dobrei forare oltre ai cerchioni, pure i "distanziali" che vengono montati all'interno della gomma stessa... Per di piu' quei cerchioni costano molto e sono disponibili solo negli USA... Quindi rimangono le gomme... Cosi' anche se faccio dei guadi l'acqua puo' sempre uscire dalle gomme se non per forza centrifuga, per gravita'! Cosa che non puo' succedere se forati sono i cerchioni! Come praticare i fori e da quanto? 2-3mm a parer mio, ma 3mm sono forse anche troppi... 2 fori minimo, 4 meglio (parlo di ruote grandi, da monster...). Come praticare i fori? Potrei smontare il tutto essendo Beadlock, ma forse un chiodo arroventato andra' bene comunque! Spero di non esser andato troppo ::ot::
Cebrox
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Le gomme non vengono preventivamente forate perchè (a noi sembrerà una assurdità) ai livelli alti ogni pilota/meccanico vuole fare il foro dove meglio crede. Quindi tutti e dico tutti forano le gomme.
Non si fora il cerchio per tre motivi: il primo è proprio perchè si indebolisce, il secondo perchè si sbilancia, il terzo perchè l'aria viene spinta dalla forza centrifuga verso l'esterno e quindi se si fora il cerchio non esce assolutamente nulla. Per i primi due casi parliamo sempre di cose centesimali e sempre ai piani alti.
sempre perchè non sono ai piani alti
i piloti dei piani alti credo non usino ruote già incollate ai cerchi ...... ma io trovo che neanche queste siano tutte forate
l'indebolimento del foro e lo sbilanciamento sarebbe da dimostrare visto che cerchi forati dalle case madri se ne trovano
(http://www.modelquartier.com/media/catalog/product/cache/1/image/265x265/c29b330e2349fed36cd94ba628bbbbf7/h/b/hb-67768_--_000__17453_.jpg)
e sono ruote da buggy ..... http://www.modelquartier.com/auto/gomme/gomme-hpi/cerchi-7-razze-nero-cromo-26711.html (http://www.modelquartier.com/auto/gomme/gomme-hpi/cerchi-7-razze-nero-cromo-26711.html)
anche quelle originali del HPI HellFire .... non vorrei sbagliare ma sono forati
la fuoriuscia dell'aria poi attraverso il foro sarebbe da tutta verificare
e meglio sarebbe verificare quanto sia l'aria a provocare l'effetto palloncino, perchè se così fosse potrebbe anche essere che l'idebolimento della gomma nel punto del foro con la rapida fuoriuscita di un veloce flusso di aria non determini un danno irrimediabile alla ruota stessa nell'intorno del foro.
Poi abbiamo preso questo vizio di forare le gomme ..... OK non discuto, ma che da qui a diventare un dogma del modellismo per me ne passa.
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Qualche giorno aprirò un altro topic sulle ruote... Cercherò di capire la differenza nei cerchi ... A razze o senza
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A mio parere l'effetto ballooning non c'entra nulla con i forellini. La forza centrifuga si manifesta sul coefficiente di elasticità della gomma. Più è morbida e più si allungherà. I forellini servono per quando la gomma si bagna, la spugna avrebbe la tendenza ad assorbire acqua, i piloti hanno notato che questa viene espulsa meglio se si praticano i fori sulla gomma piuttosto che sul cerchio
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A mio parere l'effetto ballooning non c'entra nulla con i forellini. La forza centrifuga si manifesta sul coefficiente di elasticità della gomma. Più è morbida e più si allungherà. I forellini servono per quando la gomma si bagna, la spugna avrebbe la tendenza ad assorbire acqua, i piloti hanno notato che questa viene espulsa meglio se si praticano i fori sulla gomma piuttosto che sul cerchio
"A mio parere l'effetto ballooning non c'entra nulla con i forellini"
e fin qui sono pienamente concorde, quei fori per la limitazione delll'effetto "palloncino" servono a poco, faranno si qualcosa ma non più di tanto.
Però Babbal una domada da 100.000 euro voglio fartela
- se non facessi alcun foro (ne sulla gomma ne sul cerchio)
- se le gomme le incollassi al cerchio non alla carlona ma "come si deve"
da dove mai dovrebbe entrare l'acqua per bagnare la spugna ?
Il cerchio è di plastica (solitamente) il pneumatico di gomma e ......
personalmente io non ho mai visto ne l'uno ne l'altro materiale permettere all'acqua di passargli attraverso
se poi invece presumiamo che all'interno della ruota possa generarsi della condensa credo che cadiamo dalla pentola nella brace, cioè per far uscire una eventuale condensa foriamo la gomma così è sicuro che quando laviamo il mezzo entra l'acqua
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Guarda che la mia mugen e' una signora macchina... Motore e esc hw... Un po vecchiotta ma penso che sia la paga a molte altre robette che avete voi...
E quindi??
Questa non l'ho capita
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Guarda che la mia mugen e' una signora macchina... Motore e esc hw... Un po vecchiotta ma penso che sia la paga a molte altre robette che avete voi...
E quindi??
Questa non l'ho capita
O.T.
niente, aveva interpretato male un commento in un'altra discussione, per la fretta aveva anche sbaglaito il 3d della risposta, ho rimesso nei 3d giusti le risposte di da77my.
Qui è rimaso quel commento ..... che non è contestualizzabile ma che non significa assolutamente niente
Fine O.T.
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Vabbè....
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:grgrazie ragazzi..
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Antonio, parlo dell'acqua che può entrare dai cerchi forati. Se le gomme non lo sono, rimane la spugna intrisa ::)
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A mio parere l'effetto ballooning non c'entra nulla con i forellini. La forza centrifuga si manifesta sul coefficiente di elasticità della gomma. Più è morbida e più si allungherà. I forellini servono per quando la gomma si bagna, la spugna avrebbe la tendenza ad assorbire acqua, i piloti hanno notato che questa viene espulsa meglio se si praticano i fori sulla gomma piuttosto che sul cerchio
Antonio, parlo dell'acqua che può entrare dai cerchi forati. Se le gomme non lo sono, rimane la spugna intrisa ::)
Cioè tu vuoi dire che buchiamo le gomme se abbiamo i cerchi bucati per consentire all'acqua di uscire più facilmente?
Se questo è il tuo pensiero ..... ci può stare, ma allora ne convieni che:
1) Bucare il cerchio non lo indebolisce (ma occorre capire a cosa serve su Buggy e Truggy, perchè si monster, scalers e crawler un senso lo avrebbe
2) Se il cerchio non è bucato ..... inutile bucare anche la gomma
Oppure non mi è chiara la tua risposta
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Tengo a precisare che la foratra di cerchi e/o gomme non limita assolutamente il balooning, ci mancherebbe altro, prima di riuscire a centrifugare l'aria ne devono fare dei giri le gomme.
:laugh:
Le forature servono solo per far uscire/entrare acqua e aria.
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Tengo a precisare che la foratra di cerchi e/o gomme non limita assolutamente il balooning, ci mancherebbe altro, prima di riuscire a centrifugare l'aria ne devono fare dei giri le gomme.
:laugh:
Le forature servono solo per far uscire/entrare acqua e aria.
Quindi mi pare di capire che non sia assolutamente detto che le ruote debbano essere obbligatoriamente forate.
Sto leggendo un po in giro ...... ma pare che uno dei pochi modi per limitare l'effetto balooning sia l'uso di nastro americano come ritentore all'interno della gomma stessa
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Tengo a precisare che la foratra di cerchi e/o gomme non limita assolutamente il balooning, ci mancherebbe altro, prima di riuscire a centrifugare l'aria ne devono fare dei giri le gomme.
:laugh:
Le forature servono solo per far uscire/entrare acqua e aria.
Quindi mi pare di capire che non sia assolutamente detto che le ruote debbano essere obbligatoriamente forate.
Sto leggendo un po in giro ...... ma pare che uno dei pochi modi per limitare l'effetto balooning sia l'uso di nastro americano come ritentore all'interno della gomma stessa
Le gomme o i cerchi vanno in ogni caso forati per far uscire l'aria e far lavorare il riempimento, e il nastro telato è l'unica maniera per limitare il balooning, ma sui buggy non si usa, dato che il problema è irrilevante, basta settare per bene il modello con gli oli giusti
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Non so dalle vostre parti quali siano le abitudi, però vi invito a riflettere su questo "Tutti i piloti ufficiali, nessuno escluso, fora le gomme e lascia il cerchio integro" un motivo ci sarà? Abbasso il livello, tutti i piloti di F1 che conosco forano le gomme, un motivo ci sarà?
E solo questo basterebbe a chiarire ogni dubbio sul forare o meno le gomme e lasciare integro il cerchio.
Però voglio essere di larghe vedute e vi invito a fare una semplice prova, andate in pista con gomme nuove e non forte, prendete i tempi sul giro. Subito dopo senza toccare la macchina fate i fori alle gomme e poi riprendete i tempi.
Dopo tale esperimento capirete cosa significa forare le gomme.
p.s. io ai tempi l'ho provato....
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L'argomento è controverso, ed è pur vero che se è forato il cerchio ci entra più facilmente l'acqua e poi non viene espulsa. Al contrario, l'acqua entra con qualche difficoltà e viene espulsa dalla rotazione stessa della ruota. Rimane da capire perchè tanti produttori di elettrico forino i cerchi... forse perchè l'utilizzo è quasi sempre indoor, quindi no acqua, e forare il cerchio è meglio che forare la gomma. Le mie sono solo supposizioni, ma ricordo tanti modelli 2wd 1/10 che nascono con il cerchio forato.
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Non metto in discussione se forare o meno le gomme, ma ribadisco la mia convinzione che per il balooning non serva a nulla.
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https://www.youtube.com/watch?v=HiUJNFQkEzw (https://www.youtube.com/watch?v=HiUJNFQkEzw)
qui forse qualcosa spiegano.... urge traduzione.
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Non metto in discussione se forare o meno le gomme, ma ribadisco la mia convinzione che per il balooning non serva a nulla.
..... così ci siamo
foriamo le gomme per permettere alla ruota di lavorare meglio, ma non pensiamo con questo di ridurre l'effetto balooning,
non pensiamo di fare chissà quale danno strutturale forando i cerchi.
Se poi vogliamo dire che, praticare un foro nella gomma sia più facile che fare con precisione la stessa cosa sulla mezzeria del cerchio, anche questo è concesso.
Siccome mi dico sempre che ho buona memoria .....
stavo chiaccherando con da77my e mi ha passato un sito per ricambi dell'hellfire ed ecco qui i cerchi HPI belli e forati e
parliamo di un truggy
(http://www.amain.com/images/medium/hpi/hpi3192.jpg)
qui un ingrandimento (http://www.amain.com/HPI-Warlock-Spoked-Standard-Offset-17mm-Monster-Truck-Wheels-2/p393440?v=6218#)
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L'avete mai visto un cerchio Aka forato? Inoltre non si fora il cerchio anche perchè ci entrerebbe la terra/polvere. Comunque per fortuna esiste la libertà di pensiero, però se il mio pensiero rappresenta lo 0,0001% della popolazione modellistica io qualche dubbio me lo porrei.
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L'avete mai visto un cerchio Aka forato? Inoltre non si fora il cerchio anche perchè ci entrerebbe la terra/polvere. Comunque per fortuna esiste la libertà di pensiero, però se il mio pensiero rappresenta lo 0,0001% della popolazione modellistica io qualche dubbio me lo porrei.
Ca3 perchè a forare la ruota la terra e la polvere scappano via ?
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Torniamo a parlare di Mughen. Oggi finalmente sono riuscito a provare una Mughen 7 di un pilota F1. Da bravo possessore di Kyosho devo dire che le differenze non sono cosi abissali. Anzi nel complesso il comportamento generale è molto simile, l'unica vera differenza è lo scarso inserimento della Mughen. Diciamo che la Kyosho inserisce molto più velocemente.
Lui ha compensato il problema facendo scivolare maggiormente la buggy e quindi entri praticamente con il gas, è più difficile da guidare però ci si abitua.
Conclusione.... Mughen : Kyosho ........... 1 : 1 palla al centro
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L'avete mai visto un cerchio Aka forato? Inoltre non si fora il cerchio anche perchè ci entrerebbe la terra/polvere. Comunque per fortuna esiste la libertà di pensiero, però se il mio pensiero rappresenta lo 0,0001% della popolazione modellistica io qualche dubbio me lo porrei.
Ca3 perchè a forare la ruota la terra e la polvere scappano via ?
Non scappa via niente, perchè non ci entra proprio. Dal cerchio non entra niente perchè è integro, ai bordi cè la colla, quindi l'unica cosa che esce dai fori per forza centrifuga è l'aria. Sempre per la forza centrifuga dai fori delle gomme non entra niente.
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L'avete mai visto un cerchio Aka forato? Inoltre non si fora il cerchio anche perchè ci entrerebbe la terra/polvere. Comunque per fortuna esiste la libertà di pensiero, però se il mio pensiero rappresenta lo 0,0001% della popolazione modellistica io qualche dubbio me lo porrei.
Certo che io ho visto cerchi aka forati
(http://www.hobbymedia.it/img/2013/09/aka-evo-buggy.jpg)
Ora puoi dire di averli visti anche tu
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Non scappa via niente, perchè non ci entra proprio. Dal cerchio non entra niente perchè è integro, ai bordi cè la colla, quindi l'unica cosa che esce dai fori per forza centrifuga è l'aria. Sempre per la forza centrifuga dai fori delle gomme non entra niente.
Non entra niente?
Se non entrasse niente quando le ruote son belle che andate e le apriamo dovremmo trovare l'inserto lindo e pulito perchè la "forza centrifuga" ha sempre permesso alla polvere e all'aqua entrata dal foro di essere espulsa fuori ....... ma a me non capita mai di avere l'inserto bello e lindo anzi di solito è bello e zozzo !!!!
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Ripero per me
- foriamo la gomma perchè più facile
- il foro probabilmente evita un effetto "rimbalzo" facendo aderire meglio il pneumatico sulla pista
- per me incide poco o niente l'effetto balooning
da li a dire che non si forano i cerchi, che non esistono cerci forati, che una derminata marca non li fora ...... è pura salita sugli specchi
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Per quanto mi riguarda potete pensarla come volete, di cerchi aka forati in pista non ce ne sono. Anzi nessun cerchio è forato. Si forano sempre e solo le gomme. Comunque, per concludere altrimenti diventa una storia infinita, il modellismo è bello perchè ognuno la pensa alla sua maniera anche se si è 1 su 1.000 a pensarla cosi.
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Per quanto mi riguarda potete pensarla come volete, di cerchi aka forati in pista non ce ne sono. Anzi nessun cerchio è forato. Si forano sempre e solo le gomme. Comunque, per concludere altrimenti diventa una storia infinita, il modellismo è bello perchè ognuno la pensa alla sua maniera anche se si è 1 su 1.000 a pensarla cosi.
:cincin:
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:cincin:
Ca e' dolo una discussione tra persone intelligenti... Nn avertene a male... Tu esponi i tuoi pensieri, ma nessuno te li giudica... La verità assoluta nn esiste mai in questi argomenti .... Sono settaggi troppo soggettivi
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Assolutamente non me la sono presa. Anzi è proprio il contario, sono contento di poter ragionare in maniera si appassionata, ma sempre con educazione e nel rispetto del altrui idee. Questo è il bello di questo forum, da altre parti questo non succede. Wmt
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Parlando di Buggy 1/8, ho visto che in pista su gomme nuove, tutti praticano i due fori, anche se alcuni cerchi sono già forati, invece sui cerchi dei Buggy 1/10 che hanno già i fori, non mi pare di aver visto forare le gomme...anzi, ho fatto un inverno intero su pista Indoor su moquette, e di gomme non se ne bucavano.
Vi riporto una mia personale esperienza, in una gara con gli Short dopo una qualifica, notai una che una delle due gomme anteriori aveva qualcosa di strano, in effetti toccandola era "gonfia"... in pratica non avendo forato le gomme, dell'aria entrando da qualche fessura laterale, era rimasta all'interno, certo si sarebbe sgonfiata, ma ho accelerato i tempi facendo i fori, e poi non si è più verificato.
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per conoscenza vi metto corona (44 denti) e pignone (16 denti) cosi che possiate darmi consigli su giusti accoppiamenti ....
ieri sera mentre gingillavo sul mezzo ho notato che la corona era leggermente sgranata in un paio di denti e volevo provare a sostituirla.... quando oramai avevo aperto il differenziale ( il "bicchierino" ant o nn so come si chiami...) dovevo togliere la vecchia corona ma nn vedevo viti da togliere cosa devo fare per sostituirla?? ::)
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per conoscenza vi metto corona (44 denti) e pignone (16 denti) cosi che possiate darmi consigli su giusti accoppiamenti ....
ieri sera mentre gingillavo sul mezzo ho notato che la corona era leggermente sgranata in un paio di denti e volevo provare a sostituirla.... quando oramai avevo aperto il differenziale ( il "bicchierino" ant o nn so come si chiami...) dovevo togliere la vecchia corona ma nn vedevo viti da togliere cosa devo fare per sostituirla?? ::)
Ma se hai aperto il differenziale ...... la corona ormai dovresti avercela tra le mani ?
non capisco la domanda quindi non so darti una risposta
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si la corona ce l'ho tra le mani, ora usero' termini non di settore perché nn li conosco
aperto il differenziale, cioe' tolte le le 4 viti si e' aperto il differenziale in due da una parte la corona e dall'altra gli ingranaggi conici... la corona pero' nn si separava dalla sua sede... cercavo una brugolina ma nn c'era... cavolo a saperlo facevo una foto... ora ho gia rimontato tutto... magari poi ci riprovo e metto qualche foto ( visto che finalmente ci riesco...) come accoppiamento cosa dici antonio... con questo buona ripresa o ottima velocita' di punta... io ho 2-3 corone come ricambio.... sia metallo che plastica cosa dici di mettere .... ho anche un paio di pignoni... vorrei un mix tra velocita ' e ripresa... magari poi col tempo vedro' di modificarli in base a cosa voglio dal mezzo ::tnx::
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si la corona ce l'ho tra le mani, ora usero' termini non di settore perché nn li conosco
aperto il differenziale, cioe' tolte le le 4 viti si e' aperto il differenziale in due da una parte la corona e dall'altra gli ingranaggi conici... la corona pero' nn si separava dalla sua sede... cercavo una brugolina ma nn c'era... cavolo a saperlo facevo una foto... ora ho gia rimontato tutto... magari poi ci riprovo e metto qualche foto ( visto che finalmente ci riesco...) come accoppiamento cosa dici antonio... con questo buona ripresa o ottima velocita' di punta... io ho 2-3 corone come ricambio.... sia metallo che plastica cosa dici di mettere .... ho anche un paio di pignoni... vorrei un mix tra velocita ' e ripresa... magari poi col tempo vedro' di modificarli in base a cosa voglio dal mezzo ::tnx::
Faccio io a te una domanda semplice semplice,
l'hai già provata su un piazzale o su una pista ?
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per ora solo piazzale... e forse batterie poco cariche ( e comunque usate da altri.... a breve acquisto un paio nuove... tu cosa consigli...)
prima ho concluso anche per un paio di savox ( mugen ed hellfire) 1267sg...
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Ma stiamo parlando di corona di che? Voglio sperare del differenziale centrale, perchè negli altri due i rapporti non si possono mettere a piacere. Le coppie coniche sono 42/12 oppure 44/13.
Se parli invece di differenziale centrale allora OK... non ho mai usato un 16 ma tutto può essere.
La corona non si smonta dla resto del coperchio del differenziale e il ricambio è tutto quello che ti trovi in mano, salvo smontare il planetario, il bicchierino e il cuscinetto...
vista lato interno
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/41GYGMzKVBL.jpg)
lato esterno
(http://www.stilidiversi.com/wp-content/uploads/ffvgbbh01-462x392.jpg)
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si e' di quella che parlo... magari in settimana ci riprovo... io tutti quei nomi che hai elencato nn so che parte sono... comunque quando lo rifaccio vi metto foto cosi comincio a istruirmi un po'... intanto grazie
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Scusa, ma leggere il manuale è cosi difficile???????? Cavolo ci sono le foto di tutto in dettaglio......... è inutile andare per tentativi o cercare di scrivere la manutenzione di una bubby in un forum, è assolutamente impossibile. Per questo ci sono i manuali illustrati. ::puntini::
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cosa risponderti ca.....
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OK Damiano, ricapitolando, ti sono scassati un tot di denti della corona del differenziale centrale. La corona lavora accoppiata al pignone montato sul motore- Gli altri due differenziali invece vengono trascinati da una "coppia conica". Fai prima a dar un'occhiata su wikipedia perchè se aspetti una spiegazione decente da me, campa cavallo.... so tutto, ma è tutto infilato a caso in testa e quando devo spiegare una cosa faccio solo un gran casotto. Ma la tua corona con denti rotti è in plastica o metallo?
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guarda eddie preferisco i tuoi commenti oggettivi .....
la corona e di plastica e ne ho due di scorta, una di plastica e una di metallo ... cosa dite di mettere... comunque quella che monto e' ancora utilizzabile, oggi due scariche nel parcheggio e tutto ok... e' solo che vorrei metterne una intatta almeno per la prossima bella stagione... anche se manca ancora moltisssssssimo...
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Ma no, dai. Se mancano denti non potrà che peggiorare fino al punto in cui cederà del tutto. Meglio perdere tempo a ripararla a casa che buttare una mattinata di divertimento. plastica o metallo? La plastica è più delicata ma più leggera e silenziosa. Se l"hai in metallo usa quella, fai un buon accoppiamento comunque perché rispetto a quella in plastica è più aggressi a sul pignone.
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Ti dico la mia ..... ma come al solito è soggettiva,
io ho iniziato con accoppiamenti metallo/metallo .... poi quasi per caso ho iniziato a provare le corone in plastica (che poi proprio plastica non è) ..... non so perchè, ripeto è soggettivo, ma preferisco questo tipo di accoppiamento.
Il motivo non lo conosco, forse perchè più sielensioso e meno aggressivo all'attacco e ti fa sentire enevtuali rumori metallici provenienti da alte parti forse perchè comunque duraturo e performante, ma sta fi fatto che ormai se e quando posso preferisco le corone di plastica.
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i commenti soggettivi con criterio son sempre ben accetti antonio... invece per un discorso di valori .. nel senso quanti denti mi consigliate sulla corona per avere un buon mix tra velocita' e scatto?
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Da quel che ho capito bisogna vedere tutto l'insieme di meccanica + elettronica. Entrano in gioco il tipo di motore, il diametro delle gomme, il rapporto di trasmissione. Nello specifico, la mia mbx7 gira con pignone 13. Ho provato il 14 ma scaldava il motore... non so quanto, ma ad appoggiarci le mani era caldo, tanto da non riuscire a tenercele. Corona 46 e pignone 13 al centrale, coppie coniche interne 44/13. Tu con la 44, a parità di tutto il resto, avresti un paio di Km/ora più di me. Lo scatto su un buggy brushless mi sembra che sia l'ultimo dei problemi. Scattare scattano, tutte, anche troppo. La cosa da tenere d'occhio sono le temperature: è l'unica preoccupazione che dobbiamo avere e quindi il rapporto deve essere giusto per non scaldare, non per correre. Se vuoi correre ancora di più è meno rischioso aumentare la tensione, magari passando a 5S che esagerare con i rapporti.
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il dono della sintesi e' un tuo pregio eddie....
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guarda eddie preferisco i tuoi commenti oggettivi .....
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Guarda che consigliarti di LEGGERE IL MANUALE non è un offesa o un commento soggettivo, è semplicemente un indicazione per consigliarti di partire DALLE BASI, ovvero conoscere i termini, i pezzi, i codici e le procedure per montare smontare un automodello, forse ti si chiarirebbero parecchi dubbi.
Mi sembra che tu sia un pò troppo suscettibile alle "critiche", ma ti assicuro che spesso le critiche sono costruttive, e sono fatte per il tuo bene e per facilitarti la vitain questo fantastico hobby
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Concordo con te che le critiche sono molto costruttive qui come nella vita di tutti i giorni... Ma fatte con parole giuste... Sottoforma di consigli, nn come mancanze e inadempienze vitali... Forse hai ragione che sono molto suscettibile ( e' comunque il mio carattere.... Se mi tratta bene do' anche il cuore all'occorrenza, ma se mi si schiaccia anche solo un capello la vita mi ha insegnato a difenderlo.... E poi basta dai nn voglio sembrare sempre quello cattivi ed ottuso) comunque grazie sempre a TUTTI voi ragazzi che siete sempre molto esaurienti e pazienti nei consigli Wmt
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Concordo con te che le critiche sono molto costruttive qui come nella vita di tutti i giorni... Ma fatte con parole giuste... Sottoforma di consigli, nn come mancanze e inadempienze vitali... Forse hai ragione che sono molto suscettibile ( e' comunque il mio carattere.... Se mi tratta bene do' anche il cuore all'occorrenza, ma se mi si schiaccia anche solo un capello la vita mi ha insegnato a difenderlo.... E poi basta dai nn voglio sembrare sempre quello cattivi ed ottuso) comunque grazie sempre a TUTTI voi ragazzi che siete sempre molto esaurienti e pazienti nei consigli Wmt
Il problema è che ci vuole pazienza... molta pazienza... sia da parte di chi consiglia, sia da parte di chi i consigli li chiede.
Comunque è FONDAMENTALE leggere i manuali di tutto quello che si acquista, a partire dalla radio fino ad arrivare al modello/i e al CB.
Probabilmente un buon 50% dei tuoi dubbi e dei tuoi millemila 3d di richiesta di aiuto non sarebbero serviti.
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Sai perché ho aperto millemila topic? Per avere consigli s/oggettivi da parte di chi ne sa più di me in materia, ne avrei voluti aprire altri millemigggglioni, ma forse avrei esagerato .... Allora che dire questo sconosciuto hobby che dall'esterno sembra molto semplice... Ssschiacci e VIA nn e' cosi, ma ormai la ::fp:: si è presa almeno un'oretta della mia quotidianità devo soddisfarla e voi siete dei buoni tutor... Niente male direi
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cosa risponderti ca.....
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Senza offesa, ma se ti vai a rileggere circa 200 post fà, il primo consiglio che ti ho dato è stato di leggere attentamente il manuale. Ed è lo stesso consiglio che do a tutti quando vengono in pista per la prima volta.
Tutti ti abbiamo risposto alle tue giustissime domande, sempre con educazione, però tante volte bisogna anche darsi una mano da soli. E' facile chiedere e basta. Ti dico questo perchè è evidente che tu il manuale non sai neanche cosa sia. A volte fai delle domande, che se avessi letto il manuale non faresti. Poi noi continuiamo a risponderti però, stai attento perchè prima o poi se non conosci il mezzo la cavolata la fai.
Secondo esempio, ora ci stai chiedendo quale rapporto mettere nella mughen. Ti sei percaso minimamente letto la guida della Jq che ti ho consigliato qualche giorno fa???? Li trovi tutte le risposte sul giusto rapporto.... scusa ma è troppo comodo trovarsi sempre la pappa pronta!!!!
Ti dico solo questa girare con 44T di corona e 16T di pignone è da follia pura.
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bad che carrozza della proline monti sulla tua mugen ?? foto??
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http://prolineracing.com/bodies/2012-bulldog-clear-body-mbx6eco/ (http://prolineracing.com/bodies/2012-bulldog-clear-body-mbx6eco/)
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http://prolineracing.com/bodies/2012-bulldog-clear-body-mbx6eco/ (http://prolineracing.com/bodies/2012-bulldog-clear-body-mbx6eco/)
Mi piace ..... sia come forma che come colorazione !!!
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http://prolineracing.com/bodies/2012-bulldog-clear-body-mbx6eco/ (http://prolineracing.com/bodies/2012-bulldog-clear-body-mbx6eco/)
anche a me la forma mi ruba l'occhio un casino.... l'abbinamento dei colori un po' meno, magari al posto del verde un blu ( parere soggettivo) e li che lipo riesci a mettere bad?
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Corona cambiata... Ora ne monta una in metallo da 46 denti con pignone da 16...
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Damiano... la scocca della Proline viene venduta "clear", ovvero te la devi colorare!
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stamattina provando la mugen sul piazzale mi si sono allentate le viti della cassa del differenziale... oggi poi provero' a vedere se i filetti sono spannati... ma voi ci mettete una goccia di frenafiletti per evitare questo problemino?
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Come ti risponderebbe Antonio60: "io lo metto dappertutto " :-)
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ma quale? so che ce ne sono di diversi tipi vero?
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Frenafiletti sulla plastica?
:laugh:
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Bad... Fa spessore :bleh:
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Bad... Fa spessore :bleh:
Se attacca.....
::fufi:: ::fufi::
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Se non attacca abbastanza, la si può mischiare ad un pò di Attak :laugh:
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Meglio direttamente la ciano, o ancora meglio.......... cambiare le plastiche, perchè se le viti si smollano vol dire che le plastiche son da buttare
Per quanto riguarda il frenafiletti, sulla plastica è completamente inutile, fate una ricerca su google
:) :)
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Ritorniamo OT, la mia era una divagazione burlona
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..... ma io cosa cacchio c'entro.
Tanto per cominciare diciamo che i normali frenafiletti sono collanti anaerobici che polimerizzano quando si trovano in assenza di aria, diciamo anche che serve anche una superfice metallica che faccia da attivatore per vederli funzionare a dovere
Comunque il frenafiletti sulla plastica fa poco (qualcuno dice nulla) io dico che
se le plastiche sono andate fa nulla
se le plastiche sono nuove fa poco e si può dire anche che su alcuni polimeri plastici fa male.
Talvolta però quando anche sulla plastica c'è un minimo di gioco e la vite per le vibrazioni, immancabilmente tende a svitarsi ..... prima di sostituire le plastiche un tentativo lo si può anche fare 1 su 100 funziona.
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Meglio una goccia di ciano nella sede della vite e la vite invitata subito dopo, si "rifà" un pò il filetto..
Ma meglio di ogni altra cosa sarebbe cambiare le plastiche, se con un normale utilizzo "da piazzale" le viti si allentano vuol dire che le plastiche sono da buttare nel secchio
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Meglio una goccia di ciano nella sede della vite e la vite invitata subito dopo, si "rifà" un pò il filetto..
Ma meglio di ogni altra cosa sarebbe cambiare le plastiche, se con un normale utilizzo "da piazzale" le viti si allentano vuol dire che le plastiche sono da buttare nel secchio
Ti quoto ..... se l'accoppiamento plastica metallo, non trattiene la vite direi che 99,999999% è arrivato il momento di cambiare le plastiche, che è poi quello che intendevo prima.
Ovvio che se siete in quella condizione ma:
è domenica
con un bel sole
siete senza ricambio
e volete continuare a girare ..... posso assecondare ogni tentativo che permetta di sfogare la passione, anche l'uso della bicomponente più aggressiva che esista !!!
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Antonio, ti ho messo in mezzo x una digressione burlona :oooops: :bleh:
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Antonio, ti ho messo in mezzo x una digressione burlona :oooops: :bleh:
L'ho capito ....... ma comunque appena ti vedo :botte: :botte: :botte:
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Ciao MT
Devo accoppiare al meglio la mia trasmissione, ho inserito il foglietto di carta tra pignone e motore , penso di aver perso una vite che tiene il motore al suo supporto, ora per sostituire quella mancante ( quella superiore ) e tirare l' altra devo per forza togliere il box ricevente o voi avete qualche trucchetto per risparmiare tempo prezioso?
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guarda, io non ricordo la tua "modificata" come è strutturata, ma per fissare il motore al supporto penso sia più comodo mollare le due viti che permettono la regolazione del motore, sfilare motore e slitta, fissare il motore alla slitta e poi rifare l'accoppiamento. Questo almeno su un modello di serie. Il box radio nemmeno ricordavo esistesse più.
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e' normale come le altre... nasce eco no modificata.... ma dove dovrei inserire la brugola per tirare le viti ho davanti il box ricevente che nn permette di inserire la chiave... Wmt
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Non sto capendo Damiano
La scatola RX e servo sta davanti al motore, quindi l'operazione
1) allenti le viti che regolano la trasmissione e sfili via il motore con avvitata la piastra di regolazione
2) Avviti il motore al supporto (magari anche un po di grenafiletti medio non farebbe male)
3) Riposizioni e eregoli la pistra
Se trovo metto un'immagine
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si ok antonio ma nn mi entra la chiave per serrare le viti del motore.... devo proprio togliere il motor Mount?
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Come diceva Eddie prima di me e come cercavo di spiegarmi io ecco due immagini
1) Rimuovi le due viti indicate
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mu1.JPG)
Ora tira il motore verdo di te e fai uscire motore e staffa portamotore
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/Mu2.JPG)
A questo punto serra bene il motore come dicevo anche con uso di frenafiletti medio alla staffa
a) Inserisc il motore controllando che la slitta sia allineata
b) rimetti le due rimosse nella prima immagine ma non serrarle
c) metti il foglietto di carta e regola la trasmissione avvicinando ed allontanando la slitta (qui tu credo volessi farlo lavorando sula staffa motore)
d) quando ti regoli che la trasmissione è alla giusta distanza serra le due viti (sempre quelle della prma foto)
e) rimuvi il foglietto e controlla che sia tutto OK
f) quando è tutto OK con entrambe le viti serrate (sempre quelle della prma foto) allora puoi con calma
1) allentare e rimuovere una sola delle due viti (sempre quelle della prma foto)
mettere del frenafiletti medio e riavvitare
2) allentere e rimuovere l'altra vite (sempre quelle della prma foto)
mettere del frenafiletti medio e riavvitare
Questo per dire che le viti che tengono il motore alla staffa non devono essere più toccate dopo che il motore è stato avvitato alla staffa
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si ok antonio ma nn mi entra la chiave per serrare le viti del motore.... devo proprio togliere il motor Mount?
Se per motor mount intendi il solo pezzo avvitato al motore ..... si devi estrarre il motore e avvitare con uso di frenafiletti quel pezzo del motor-mount al motore stesso.
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D'altronde il manuale è abbastanza esplicativo nel dire che occorre avvitare il motore alla staffa prima che lo stesso venga inserito nell'altro pezzo del motor-mount
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/mu3.jpg)
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scusa ma mi pareva che avessi una tommygarage e di quel modello non conosco la disposizione delle parti. Se è una classica eco il manuale è un tuo amico e antonio60 ancora di più.
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tutti voi siete grandi amici eddie...
no di tommy mi piace ogni cosa che fa ma il telaio modificato era quello dell'hellfire che ora ha andrea , un ragazzo che frequenta questo forum.
grazie a tutti per i numerosi consigli ora provero' a mettere in pratica i vostri consigli... :cincin:
... dai che se il meteo e il tempo a mia disposizione sono favorevoli ci vediamo a novegro.... :ok: Wmt
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sto cercando la piastra anteriore che sorregge gli ammortizzatori... codice e 0549 ... qualcuno ne ha? :graz:
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oggi dopo che un cordolo si e' intromesso tra la ruota e l'ammo dx si e' piegata leggermente..... ( cavolo che botta che gli ho tirato.... ::ball::).... se riesco metto una foto... dite che e' da rottamare o in qualche modo riuscirei a raddrizzarla.... a me sembra di alluminio...
(http://)
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domani provo ad andare in morsa dal papi che come fabbro sa il fatto suo .... dite che sarebbe meglio lasciare stare? nn ho mai lavorato l'alluminio ... che cautele mi suggerite di prendermi?
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domani provo ad andare in morsa dal papi che come fabbro sa il fatto suo .... dite che sarebbe meglio lasciare stare? nn ho mai lavorato l'alluminio ... che cautele mi suggerite di prendermi?
Secondo me è difficile da raddizzare, con l'allumino io personalmente ci riesco poco e male !!!!
Se qualcuno però da qualche consiglio su come raddrizzarlo ..... lo leggo volentieri
Ti dico però che personalmente, ho visto girare con torrette messe molto-molto-molto peggio !!!!
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Grazie Antonio... Ad un'analisi più attenta mi sono accorto che tutto l'asse anteriore e' danneggiato... Nel senso... Facendo girare la trasmissione anteriore noto degli animali sfregamenti... Nn e' più un rosolio... ::ball::
Vi terrò informati :'(
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:sos:
se volessi cercare un telaio da tenere come muletto voi cosa mi consigliate? cosa e' compatibile con la 6 eco qualsiasi telaio o ci sono delle differenze ( eco-nitro-r-nn r )?
:graz:
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(http://)
dici che ne hai visti di peggio.... ma nn preclude il corretto assetto? magari danneggiando altre parti?
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lo chiedo anche a voi .... qua sono piu' sicuro della qualita' dei prodotti.... nessuno ha un telaio da poter cannibalizzare di una 6 magari anche eco? ciao grazie Wmt
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morsa, mazzetta, pinza, piano di riscontro. Con calma si recupera, magari anche se non al 100% ma tanto basta. Devi solo capire qual'è la direzione con cui è avvenuto l'urto e provocargliene uno opposto. La parte va fissata in morsa così come sarebbe sul supporto originale. Se appoggi il pezzo al piano riesci a vedere dov'è il punto di piega, il punto lo allinei in morsa e poi ci dai di mazzetta. Ho provato a raddrizzare anche gli steli degli ammortizzatori... spaccato il primo poi impari come fare senza far danni. ;) Io le mie sei le ho giustiziate sull'altare delle 7, mi spiace ma avanzo solo vecchi pezzi scrausi delle 5.
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dici che ne hai visti di peggio.... ma nn preclude il corretto assetto? magari danneggiando altre parti?
Sicuramente incide ...... ma insomma ..... quanti per cazzeggio girano con telai che se messi su un piano di riscontro andrebbero rottamati?
La mia risposta ..... "t a n t i" e il bello è che non lo sanno !!!!
Tu ti fai problemi per la torretta solo perchè si vede !!!
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no antonio a dir la verita' ad occhio nn si nota tanto e' solo che temo che con l'utilizzo mi comporti altri danni tutto li :graz:
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no antonio a dir la verita' ad occhio nn si nota tanto e' solo che temo che con l'utilizzo mi comporti altri danni tutto li :graz:
Mi pare che da una prima anlisi del mezzo ..... tu abbia molto più di quel danno all'anteriore !!!!
Valuta tutto e vedi quanto convenga intervenire pesantemente, certo che se l'anteriore ha torretta piegata, steli degli ammo piegati, cassa del differenziale incrinata ...... e telaio piegato ..... ovvio che se ripari l'anteriore con tutto nuovo non è il costo della torretta che fa la differenza, se invece alla fine vedi che il resto è quasi OK e c'è da cambiar poco o nulla, valuta se è il caso di cambiare anche la torretta
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Guarda ti dirò... Dopo il tuo commento che ne hai visti di peggio ho provato a rimontarla, già ieri avevo cambiato l'ammortizzatore e i braccetti, l' ho accesa e sembra al posto... La terrò d'occhio e vi dirò...
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per piegare il telaio devi aver dato proprio una bella botta... capita spesso che un salto non riuscito finisca direttamente sul muso, ma mai avuto danni, neanche plastiche rotte... e adesso una bella grattatina!
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ma chi ha nominato il telaio? :pinocchio:
ho detto di essermi accorto di aver piegato la piastra che tiene gli ammortizzatori, ed ad un'analisi più accorta mi sembrava che c'era uno sfregamento anomalo, ma lo sentivo con ancora i braccetti svulazzanti, una volta rimontato il tutto ora quello sfregamento nn lo fa piu'... sembrava proprio che il diff ant era piegato, ma per fortuna sembra di no... ho appena scaricato un'altra lipo e tutto al posto...
il discorso del telaio nuovo lo avevo inserito per cercarmene uno di scorta qual'ora ne avessi bisogno...
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ciao ragazzi oggi in pista (AL CRAZY ROAD :ok:) mi si e' rotto il supporto motore della mia mugen.... rotto e' dir poco... i prigionieri (spero si chiamino cosi :oooops:) che tengono il motor Mount al telaio si sono sfilati.... cavoli vi e' mai capitato a voi mugenisti?... per il resto tutto ok... mio figlio nn stava nella pelle, anche il meteo e' stato benevolo... che dire prima giornata ok!! come prima esperienza in pista ed essendo ancora entrambe inesperti ho passato più tempo giu dal palco per raddrizzare il mezzo che tutto ma comunque ci deve essere un inizio... :)
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..... io personamlente parto dal presupposto che se qualcosa si svita era avvitato male magari anche senza uso di frenafiletti e le vibrazioni
hanno fatto il resto.
Personalmente mai svitato un motor mount ne altro, però una volta ho bisticciato e parecchio con un pignone !!!!
Che danni hai al motor mount ..... è distrutto?
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forse ho scritto male.... le due parti che tengono il supporto motore attaccato al telaio si sono "sfilate", in pratica nn e' piu' buono... magari se la buon anima di tommygarage intercede me lo faccio fare in ergal che dite?
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(http://)
questo e' il risultato del danno... consultando il libretto mi riporta il codice(e0187a) ma in rete nn riesco a trovarlo...
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Non so se lo vendono separatamente parte A e parte B, prova a cercare il codice E0187 ..... io ne trovo anche se come già sapevo ha certi prezzi!!!
Però approfitto per chiedere a qalcuno se lo sa ......
ma quello della MBX7 è compatibile?
quello della MBX7 è più resistente?
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Per completazza quello della MBX7 mi sa che lo vendono separatamente
codici E2122-A e E2122-B
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oooooo finalmente sono riuscito a conoscere Damiano oggi al crazy road grande persona e bravo pilota grande poi avevamo anche il pikota ufficiale losi Andrea grande sempre lo stesso passo di gara grande andre ti saro riconoscente sempre sei un amico :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
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Ciao Ivano... :cincin:
Oggi ho chiesto a GINO di farmi la tessera uisp... Con questo piccolo problemino al mio mezzo nn so se riuscirò a venire settimana prossima ::coltello::
Se vedi GINO e ti dice che ha la tessera mi fai un fischio? GRAZIE
ma lui frequenta Wmt?
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hai visto la faccia di Luca (mio figlio ) quando ci siamo accorti del danno...?
::ball::
nn vedeva l'ora di sgasare in pista.... ma vedo che anche tu hai la prole indemoniata al seguito :ok:
dai postaci i risultati della scocca che hai prodotto stamattina....
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grazie antonio.... sembra che quelle parti che mi hai suggerito le vendano separatamente... una cosa pero'... quel supporto me lo aveva fatto su misura tommy ( nn so se lo si capisce dalla foto....) cioe' nn ho la slitta separata dal motor Mount ... ma mi aveva detto anche che per lui era un buon prodotto e che se si fosse rotto me lo avrebbe sostituito con uno in ergal senza nessuna aggiunta da parte mia.... oggi la prima cosa che ho fatto, dopo la rottura , e stato quello di dirlo a lui senza far riferimento alla sua promessa.... con wazzap un bel paio di messaggini, ora voglio vedere se tommy ha buona memoria... :dentone: ..... si ma sono sicuro di si e' troppo una brava persona.... vi terro' aggiornati dai!
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hai visto la faccia di Luca (mio figlio ) quando ci siamo accorti del danno...?
::ball::
nn vedeva l'ora di sgasare in pista.... ma vedo che anche tu hai la prole indemoniata al seguito :ok:
dai postaci i risultati della scocca che hai prodotto stamattina....
si anche io ho la prole indemoniata al seguito appena finisco le scocche con i vari adesivi per coprire le ::cavallo:: ::cavallo:: ::cavallo:: ::cavallo:: ::cavallo:: :e che: :e che: che ho fatto posto le foto ::fp:: ::fp:: ::fp:: ::fp:: ::fp:: :laugh: :laugh: :laugh:
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ma quello della MBX7 è compatibile?
quello della MBX7 è più resistente?
Io ho comprato per la Mbx6 ECO il supporto della 7, dovrebbe essere compatibile, devo ancora montarlo.
E' stato rinforzato ed il diametro della vite che ferma la slitta dove è avvitato il motore è stata maggiorata, se arrivo posto qualche foto di confronto tra i supporti X6 e X7
:ok:
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ciao andrea come va tt bene? cosa lo hai pagato?
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alla faccia di tutti i denigratori di TOMMYGARAGE ! mi ha gia' detto che provvedera' lui alla sostituzione del pezzo . grande tommy persona seria e di parola :yeah:
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ma quello della MBX7 è compatibile?
quello della MBX7 è più resistente?
Io ho comprato per la Mbx6 ECO il supporto della 7, dovrebbe essere compatibile, devo ancora montarlo.
E' stato rinforzato ed il diametro della vite che ferma la slitta dove è avvitato il motore è stata maggiorata, se arrivo posto qualche foto di confronto tra i supporti X6 e X7
:ok:
Ecco una notiziola interessante, anche perchè il supporto MBX6, questo per intenderci inizia, ad essere poco reperibile
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/sup-m6.jpg) codice E0187
mentre è più facile trovare i due pezzi anche separati della MBX7
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/sup-m7a.jpg) codice E2122A
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/sup-m7b.jpg) codice E2122B
Anche se secondo me resta in assoluto uno dei ricambi di maggior costo sulla Mugen !!!
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ora guardando in cassetta ho trovato il pezzo e0187a.... questo per intenderci
(http://)
quindi per completarlo potrei usare quello della 7? :angelo:
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se cosi fosse .... eccolo qua...
http://www.ebay.it/itm/NEW-Mugen-Aluminum-Motor-Mount-B-MBX7-ECO-E2122-B-NIB-/331412959190?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d29c06fd6 (http://www.ebay.it/itm/NEW-Mugen-Aluminum-Motor-Mount-B-MBX7-ECO-E2122-B-NIB-/331412959190?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d29c06fd6)
;)
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Non so, ma sinceramente non credo si possano assemblare insieme i pezzi del motor mount MBX6 e quello della MBX7
io credo, ma magari sbaglio, che ho usi il "Motor Mount Base E2122A" e lo accoppi al "Motor Mount Slide E2122B" o usi il codice E187 completo
Non credo che tu possa sulla base del E187 montare la Slide E2122B, ma magari Andrea Racing potrebbe fare la prova
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(http://)
questo e' il risultato del danno... consultando il libretto mi riporta il codice(e0187a) ma in rete nn riesco a trovarlo...
Damiano passa a LOSI :laugh: :laugh: :laugh: ::fp:: ::fp:: ::fp:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :giriamo: :giriamo: Wfam WMT Wmt ::fp:: ::fp:: ::fp::
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Non so, ma sinceramente non credo si possano assemblare insieme i pezzi del motor mount MBX6 e quello della MBX7
io credo, ma magari sbaglio, che ho usi il "Motor Mount Base E2122A" e lo accoppi al "Motor Mount Slide E2122B" o usi il codice E187 completo
Non credo che tu possa sulla base del E187 montare la Slide E2122B, ma magari Andrea Racing potrebbe fare la prova
scappato mi è ::vocabolario:: ::vocabolario:: ::vocabolario::
Comunque a guardar le foto direi che mentre i fori di fissaggio sul telaio potrebbero anche combaciare e quindi permettere alla base del motor mount della MBX7 di essere montato sulla MBX6, poi occorre vedere se il resto della struttura porta cuscinetto da un lato e base di serraggio slitta dall'altro siano compatibili con il telaio MBX6.
Però se anche tutta la base E2122A fosse compatibile io credo proprio che la slitta del E187 non la si possa montare perchè la vite di fissaggio inferiore mi pare che non avrebbe punto di presa !!!
Anche al contrario non credo si possa agire, cioè se uno (caso di da77my) dispone della base del supporto E187 non può accoppiarla con il codice E2122B che sarebbe la slitta, questo perchè anche in questo caso la vite di fissaggio inferiore non sarebbe serrabile in alcun punto
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a confermare il nostro dubbio tommy mi ha detto che mi inviera' il motor Mount della 7 che e' compatibile con la 6 e mi ha confermato che lo hanno reso più resistente :giriamo:
-
a confermare il nostro dubbio tommy mi ha detto che mi inviera' il motor Mount della 7 che e' compatibile con la 6 e mi ha confermato che lo hanno reso più resistente :giriamo:
Non te la prendere ma la battuta mi scappa ..... ripeto vuol solo essere una battuta non una cattiveria nei confronti di qualcuno
Il motor mount della 7 è più resistente di quello della 6, di quello di tommy o di entrambi ?
Perchè nel secondo e ne terzo caso ..... mi verrebbe da dire che non sempre le produzioni di serie sono tanto scadenti da dover essere
sostituite con pezzi "ad hoc" dal prezzo "shock"
Fine della battuta, torniamo seri.
Valuta però quanto la rottura non sia stata provocata dalle vibrazioni generate da un non perfetto serraggio del motore al supporto e del
supporto al telaio ma questo solo per evitare di riavere lo stesso problema, qualunque sia il motor mount che andrai ad utilizzare.
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:laugh: :laugh: :laugh:
::ot::nn so perché ma le tue frecciatine mi fanno solo sorridere .... bravo antonio... :ok:
comunque tu mi insegni che il fine giustifica i mezzi se tommy mi dice che quello della 7 e' meglio di tutti vuol dire che ammette che sia meglio anche del suo...
secondo me e' un ragazzo molto serio e merita solo che rispetto... ha fatto un umile bagno di umilta'
::ot:: QUELLO CHE DOVREBBERO FARE UN SACCO DI GENTE! :facepalm:
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:laugh: :laugh: :laugh:
: :ot: :nn so perché ma le tue frecciatine mi fanno solo sorridere .... bravo antonio... :ok:
comunque tu mi insegni che il fine giustifica i mezzi se tommy mi dice che quello della 7 e' meglio di tutti vuol dire che ammette che sia meglio anche del suo...
secondo me e' un ragazzo molto serio e merita solo che rispetto... ha fatto un umile bagno di umilta'
::ot:: QUELLO CHE DOVREBBERO FARE UN SACCO DI GENTE! :facepalm:
Comunque adesso abbiamo la quasi certezza (e toglierei anche il quasi) che il motor mount completo della MBX7 si può montare sulla MBX6, che non è male !!!!
Anche se ripeto resta uno dei pezzi di ricambio più costosi in generale !!!
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Comunque adesso abbiamo la quasi certezza (e toglierei anche il quasi) che il motor mount completo della MBX7 si può montare sulla MBX6, che non è male !!!!
Anche se ripeto resta uno dei pezzi di ricambio più costosi in generale !!!
[/quote]
ma e' anche molto sollecitato e facilmente danneggiabile o forse lo avevo fissato male io ? che mi dite?
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ma e' anche molto sollecitato e facilmente danneggiabile o forse lo avevo fissato male io ? che mi dite?
Sicuramente è sollecitato ..... ma probabilmente non era fissato il tutto nel migliore dei modi ma questo lo avevo già accennato
poi ci sta anche che quando uno gira le prime volte con un mezzo, si fermi nei primi minuti per controllare che tutto sia OK, dalle
viti alle temperature.
Per la viteria la stessa cosa vale dopo una completa revisione al mezzo, ci va un attimo di distrazione mentre si monta a dimenticare
il frenafiletti su una vite che poi inevitabilmente verrà fuori con le vibrazioni, tutti diranno si ma anche senza frena filetti se serrata bene
non deve venir via, giusto è vero condivido ma .......
Occorre convenire anche sul fatto che "se la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo"
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antonio leggo che tu spesso e volentieri nomini il frenafiletti.... ma lo usi su ogni vite? o comunque su quali secondo te e' meglio usare?
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antonio leggo che tu spesso e volentieri nomini il frenafiletti.... ma lo usi su ogni vite? o comunque su quali secondo te e' meglio usare?
Io uso frenafiletti medio (quello blu per intenderci) lo uso su tette le viti che si avvitano (scusate il gioco di parole) su parti metalliche.
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esatto
il frena filetti va usato sempre su tutti gli accoppiamenti metallo/metallo
perchè altrimenti con le vibrazioni si rischia che si allentano...mentre sulla plastica no!
anche se...io a volte lo uso anche sulla plastica quando ho la sede della vite rovinata...non è il massimo, ma almeno tiene!
Ciauz
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esatto
il frena filetti va usato sempre su tutti gli accoppiamenti metallo/metallo
perchè altrimenti con le vibrazioni si rischia che si allentano...mentre sulla plastica no!
anche se...io a volte lo uso anche sulla plastica quando ho la sede della vite rovinata...non è il massimo, ma almeno tiene!
Ciauz
Ricordando però che su alcune plastiche è dannoso cosècome sul carbonio.
Il frenafiletti è un componente anaerobico ma necessita anche della reasione metallo metallo per polimerizzare.
Per gli accoppiamenti metallo plastica ..... esistono comunque "frenafiletti" appositamente studiati come ad esempio "Loctite 5331"
se volete approfondire .... ecco un link (http://www.loctite.it/loctite-4762.htm?nodeid=8802626764801)
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azzarola non lo conoscevo...grazie per la dritta!
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azzarola non lo conoscevo...grazie per la dritta!
di nulla :cincin:
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azzarola non lo conoscevo...grazie per la dritta!
di nulla :cincin:
Faccio un piccolo ::ot:: scusami tanto damy
comunque perchè non si fa un topic dove si raccolgono tutti i prodotti (con relativi link) utili (come questo) a chi pratica modellismo?
secondo me sarà di aiuto a tutti...sopratutto chi si sta affacciando adesso a questo fantastico hobby!
che ne pensate? fine ::ot::
Ciauz
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bella proposta n4rd Wmt
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Ciao ragazzi sto provando a sistemare la mia mbx6... Allora, tanto per cominciare i due supporti (6 e7 ) nn sono compatibili, cioe la parte a e la parte b della 6 si accoppiano alla perfezione ma la parte a della 6 e la parte b della 7 nn si completano... Invece il motor Mount della 7 si adatta benissimo alla 6...
Grazie tommy
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Ciao ragazzi sto provando a sistemare la mia mbx6... Allora, tanto per cominciare i due supporti (6 e7 ) nn sono compatibili, cioe la parte a e la parte b della 6 si accoppiano alla perfezione ma la parte a della 6 e la parte b della 7 nn si completano... Invece il motor Mount della 7 si adatta benissimo alla 6...
Grazie tommy
Bene .... ci avevo visto giusto !!!
Quindi si può montare sulla mbx6 anche il motormount della mbx7 ma non si possono mischiare le parti "A" e "B" degli stessi, perciò se si cambia il motormount occorre sempre acquistare slitta e supporto dello stesso tipo.
Benissimo buono da sapersi e da dare come soluzione definitiva
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Bene .... ci avevo visto giusto !!!
Quindi si può montare sulla mbx6 anche il motormount della mbx7 ma non si possono mischiare le parti "A" e "B" degli stessi, perciò se si cambia il motormount occorre sempre acquistare slitta e supporto dello stesso tipo.
Benissimo buono da sapersi e da dare come soluzione definitiva
Devo ancora montare il supporto 7 sulla mia 6, però bisogna anche prendere la "capottina"-protezione corona in plastica, se ricordo bene non è compatibile quella della 6 sul supporto della 7
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Guarda Andrea io ho rimontato tutto sostituendo solo il motor mount... Ieri nn ho avuto modo di usarla, ma un paio di sgrillettate di prova le ho date e sembrava un rosolio...
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Guarda Andrea io ho rimontato tutto sostituendo solo il motor mount... Ieri nn ho avuto modo di usarla, ma un paio di sgrillettate di prova le ho date e sembrava un rosolio...
.... direi tutto bene quel che si risolve con poco !!!!
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Ciao ragazzi... Oggi stavo ultimando di sistemare la seconda mbx6 eco che ho,quella che vorrei passare al mio piccolopilota .... Tutto bene tutto al posto a parte l'accoppiamento corona centr - pignone... Ho fatto la classica procedura col foglietto di carta (anzi l'ho piegato 2 volte il foglietto...) ma sono riuscito nell'impresa di sgranare due corone di plastica ::coltello:: ::ball::....
Poi ho messo il "mio" differenziale che monta la corona di ferro e tutto al posto...
Sono cosi "deboli" quelle di plastica? Sicuramente avrò sbagliato qualcosa io... Anche se per sicurezza avevo raddoppiato lo spessore del foglio... Comunque il procedimento e quello giusto vero...
Wmt
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Ciao ragazzi... Oggi stavo ultimando di sistemare la seconda mbx6 eco che ho,quella che vorrei passare al mio piccolopilota .... Tutto bene tutto al posto a parte l'accoppiamento corona centr - pignone... Ho fatto la classica procedura col foglietto di carta (anzi l'ho piegato 2 volte il foglietto...) ma sono riuscito nell'impresa di sgranare due corone di plastica ::coltello:: ::ball:: ....
Poi ho messo il "mio" differenziale che monta la corona di ferro e tutto al posto...
Sono cosi "deboli" quelle di plastica? Sicuramente avrò sbagliato qualcosa io... Anche se per sicurezza avevo raddoppiato lo spessore del foglio... Comunque il procedimento e quello giusto vero...
Wmt
Di foglietto ne basta uno .... ma insomma non è che due muore il papa, poi dipende dallo spessore del fogliotto
il problema dell'accoppiamento è che
se lo fai troppo stertto punta ...... e sgrani
se lo fai troppo troppo lasco hai poca presa ..... e sgrana
io non li trovo così delicate ste corone in "plastica", non è che giri eccentrico o non allineato?
se le hai, metti due foto delle corone che hai sgranato e magari anche di tutto il differenziale che proviamo a vedere se qualcuno nota qualche particolare che possa spiegare il perchè di queste sgranate.
Magari anche sapere che motorizzazione stai usando, a quante S stai alimentando e che pignone stai usando potrebbe illuminarci
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Io per gli accoppiamenti uso l'occhio + indice e pollice... Ho smesso di usare le cartine... Ma oltre a quanto detto da Antonio, sei sicuro che avevi lo stesso modulo sia sulla corona che sul pignone?
Cebrox
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l'impressione che nn sia allineato ce l'ho avuta anche io ... questa da me nn aveva mai toccato terra, ma facendo girare a mano la trasmissione nn era cosi fluida come dovrebbe... avevo in cassetta il motor Mount dell'altra volta e lo avevo sostituito ( solo la parte fissata al telaio la parte a se nn sbaglio...)... ora qualche foto...
(http://)
(http://)
(http://)
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ok andrea ... bel consiglio... visto che di corone in plastica ne ho ancora forse un paio... come posso fare questo controllo a vista?
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nelle foto nn badate ai fili ancora incasinati perché una volta completato il settaggio vai di spiralite... ;)
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Dalle foto ..... non mi sovviene niente solo qualche curiosità
1) Quanti KV è il motore ?
2) Che dimensioni diametro lunghezza ha?
3) quanti denti ha quel pignone
e qualche riflessione/domanda
Dalle foto mi pare di vedere che sul motore ti manca una vite ..... hai intenzione di girare in quel modo ?
Hai controllato che sia l'unica ad essere assente ?
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e a guardare questa foto
oltre alla vite mancante sulla cassa motore , che non so quanto stia facendo girar male l'albero e danneggiando il cuscinetto,
mi pare di vedere che anche il sevo sta lavorando non benissimo !!!
Quei gommini hanno un senso se all'interno trovano posto anche i relativi cilindretti in ottone (sugli aerei con supporto servo in balsa sono
assolutamente consigliati intendo sia i gommini che i cilindretti) sugli automodelli occorre scegliere ma comunque ...... la sola gomma credo che faccia poco e magari montata così anche male !!!
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2200kv--il motore e' un 4068--- e i denti se la vista nn mi abbandona proprio stasera dovrebbero essere 24
grazie per la vite volevo appunto metterla... dici che probabilmente potrebbe influire sul cattivo funzionamento? ::fp::
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2200kv--il motore e' un 4068--- e i denti se la vista nn mi abbandona proprio stasera dovrebbero essere 24
grazie per la vite volevo appunto metterla... dici che probabilmente potrebbe influire sul cattivo funzionamento? ::fp::
Non credo che quella vite faccia danneggiare così rapidamente le corone ..... ma io fossi in te la metterei quanto prima
Come tu dici que motore è un 2200Kv ..... a 4S fa circa 32600 RPM a vuoto (mettine anche 25000 reali) io credo che sul "tappo posteriore"
del motore dovrebbe trovar posto il porta-cuscinetto e quindi il relativo cuscinetto posteriore di centratura dell'albero motore, è certo che
se il rotore iniziasse a vibrare (sorrolineo il se) a causa della mancanza di quella vite .... certo bene non farebbe ne a se stesso (rotore),
sicuramente nemmeno al cuscineto posteriore e se ci pensi magari nemmeno al cuscinetto anteriore ............ da li in poi ci sono pignone e corona.
-
Altra domandina .....
se alimenti il tutto a 4s e se come mi pare di capire usi corone a 48T ...... ma 24T sul pignone sei sicuro?
a me personalmente paiono veramente ma veramente tanti.
Però se tutto funziona e tutti i parametri son nella norma ...... va benissimo anche così !!!
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se alimenti il tutto a 4s e se come mi pare di capire usi corone a 48T ...... ma 24T sul pignone sei sicuro?
a me personalmente paiono veramente ma veramente tanti.
Però se tutto funziona e tutti i parametri son nella norma ...... va benissimo anche così !!!
Sai molto bene anche tu che un 2.200kv a 4s con 24-48t non può funzionare...
Molti come te, a memoria, con un 2.000kv usano un 15-46...
:azn:
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....cavolo quante nozioni tutte assieme :graz:
.. Comunque a parte le viti il motor mount e qualche altro pezzo che ho sostituito , in settimana cercherò di sistemare queste pecche che mi avete fatto notare... Grazie ancora... Magari per completare l'opera le proverete a NOVEGRO le mie mugen ... In 3d e' un'altra cosa ;)
Wmt
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Sai molto bene anche tu che un 2.200kv a 4s con 24-48t non può funzionare...
Molti come te, a memoria, con un 2.000kv usano un 15-46...
:azn:
Andrea hai ragione, per me, magari anche per te e magari anche per molti modellisti ...... non dovrebbe poter funzionare o meglio diciamo che "quel mortore e quel regolatore potrebbero non vivere ancora molto a lungo" !!!
...... però dalle foto (anche se sfocate) io conto corone da 48T ......
se damiano dice che ha un pignone da 24T io posso solo credere, non ho motivo di dubitare
se damiano dice che il motore è un 2200KV io posso solo credere .... e perchè non dovrei
se è una mugen 1:8 credo stia andando a 4S
Per me (e lo facevo notare) sono parametri fuori dal normale ...... ma se a damiano non si brucia nulla e tutto funzione .... cosa devo dire!!
Ne prendo atto !!!!
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Il regolatore l'ho passato dalla mia, a questa vorrei montare un losi xcelerion ( spero di chiami cosi) da 160 a e ripeto che ha fatto si e no 300 m a casa mia...
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Il regolatore l'ho passato dalla mia, a questa vorrei montare un losi xcelerion ( spero di chiami cosi) da 160 a e ripeto che ha fatto si e no 300 m a casa mia...
allora non mi è chiara una cosa
in quale configurazione hai distrutto le corone in plastica ?
Motore Kv = ?
Regolatore marca = ? modello = ? Amperaggio = ?
Pignone n. denti = ?
Corona n. denti = ?
Batteria n. celle = ?
e le hai distrutte facendo meno circa 300 metri in casa ?
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ok andrea ... bel consiglio... visto che di corone in plastica ne ho ancora forse un paio... come posso fare questo controllo a vista?
Scusa il ritardo con cui rispondo... Il mio "metodo" e' basato solo sulle "sensazioni" personali, non ha nulla di scentifico e non so quanto sia valido... Le mie sensazioni sono puramente soggettive come pure i miei parametri... Quindi se qualcuno vuole "provare", eventuali danni sono a suo rischio e pericolo!!! Detto cio' spiego cosa faccio io...
Come detto niente cartine, perche' anche con le cartine, parere mio, si puo' sbagliare... Perche' si puo' sbagliare? Perche con un po' di sforzo, anche la cartina passa fra corona e pignone anche quando il gioco e troppo poco! Quindi io come prima cosa smonto il motore e controllo che la corona giri dritta! Dopo che la corona ha superato questo mio test "visivo" passo a rimontare il motore. Do giusto una puntata alla vite di fissaggio e avvicino il motore finche' corona e pignone fanno presa... A questo punto do dei leggerissimi colpetti al motore finche' non mi avvicino alla mia idea di gioco fra corona e pignone. Se avvicino troppo, ricomincio daccapo la fase di avvicinamento... Questa fase e accompagnata dalle mie due dita indice-pollice che fanno muovere la corona in modo da capire quanto gioco abbia ancora... Forse quantificherei il gioco in circa 0.05mm, direi che lo spessore del chelophan che avvolge il pacchetto delle sigarette sia quello giusto... Purtroppo ho difficolta' a trovare il chelophan visto che NON fumo! Non ho provato questo metodo se non sul Summit che ha il suo Titan originale che NON fa tanti giri dato che faccio scalate nei boschi... Sul MMM che ho sull'E-Maxx ho fatto lo stesso, appena gli tolgo le ragnatele provero' se va bene...
Ripeto, e' un metodo MIO che non ha nessun fondamento scentifico! Se rompo qualcosa, son ca22i mia!!!
Cebrox
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Cebrox .... però il metodo della "carta" bisogna vedere come lo si applica.
non è poi diverso dal tuo, solo che mentre tu vai a "sensazione" con il foglietto di carta hai un "limitatore fisico, il foglietto appunto.
Poi sempre metodo del foglietto una volta che hai stretto il tutto, va fatta la verifica che consiste facendo girare a mano il pignone nel far passare una strisciolina di carta "nuova", la carta deve passare e raggrinzardi ..... ma non si deve strappare o forare in alcun punto !!!
Io personalmente uso carta "da plotter che forse è un tantinello più spesa della carta da quaderno e ho anche una mia tecnica.
Anche questa ...... come la tua è "se sbaglio, sgrano e son ca--i miei" .... "se la applicate e sgranate voi son ca--i vostri"
1) piego la strisciolina di carta in due
2) inserisco la strisciolina di carta piegata tra pignone e corona
3) stringo con le mani l'accoppiamento applicando una buona forza, diciamo pure molta forza.
4) tenendo stretto avvito il motore nella posizione raggiunta
5) facendo girare il pignone estraggo la strisciolina di carta piegata e anche ormai a "fisarmonica"
poi passo alla prova
1) nuovo strisciolina di carta questa volta singolo (circa 10cm di lunghezza)
2) lo adagio sui primi denti liberi dell'accoppiamento "pignone-corona"
3) ruoto il pignone in modo che la strisciolina inizia ad entrare
4) continuo a ruotare il pignone finchè la strisciolina di carta non è passata dalla parte opposta all'accoppiamento per almeno 2-3
5) a questo punto tiro via la strisiolina di carta facendola tornare indietro quindi ripassando tra pignone e corona ma per effetto del tiro
diretto sulla carta e non per effetto della rotazione a mano del pignone
6) se la carta
a) non si strappa quando la tiro indietro
b) non presenta forellini dov'è stata stretta tra pignone e corona
c) ha una fisarmonica uniforme e ben marcata dove è stata stretta tra pignone e corona
l'accoppiamento è fatto altrimenti ..... si ricomincia con due striscioline nuove !!!!
-
Beh, Antonio... Vedo che ognuno ha il suo metodo! :yeah:
Comunque con la carta si pu' anche stringere troppo ed essendo la carta tenera, si rischia di non avere un buon accoppiamento! Per ora va bene cosi, poi quando faro' danni, ritornero' alle origini! ;)
Cebrox
-
allora antonio tanto per precisare....
ho sgranato le due corone in foto con:
motore leopard 2200 kv ( ero abituato a meno kv e mi sembra " quasi ingestibile " con tutti quei kv...
esc hw 150 a
lipo 4s
corona e pignone vi rimetto quelli di ieri ma dovrei controllarli in quanto nn sono troppo convinto...
ora riprovero' l'accoppiamento , ma soprattutto aggiungere la vite mancante al leopard...
cosa dite per scrupolo dovrei aprire il motore e controllare il giusto funzionamento? io che sono alle prime armi potrei fare dei casini? o basta aprire sincerarsi dei cuscinetti e richiudere.... potrei sballare qualcosa? tipo gli avvolgimenti o qualche parte delicata?
:graz:
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allora antonio tanto per precisare....
ho sgranato le due corone in foto con:
motore leopard 2200 kv ( ero abituato a meno kv e mi sembra " quasi ingestibile " con tutti quei kv...
esc hw 150 a
lipo 4s
corona e pignone vi rimetto quelli di ieri ma dovrei controllarli in quanto nn sono troppo convinto...
ora riprovero' l'accoppiamento , ma soprattutto aggiungere la vite mancante al leopard...
cosa dite per scrupolo dovrei aprire il motore e controllare il giusto funzionamento? io che sono alle prime armi potrei fare dei casini? o basta aprire sincerarsi dei cuscinetti e richiudere.... potrei sballare qualcosa? tipo gli avvolgimenti o qualche parte delicata?
:graz:
Ovvio che era ingestibile ...... avevi un pignone da 24T !!!! perchè dalla foto quello è
Fai conto che normalmente con un motore come quello si arriva a girare con rapporti finali intorno a 11-10 (poco più poco meno)
che significa dividere per 10-11 i giri del motore per sapere quanti sono i giri sulle ruote, con un rapporto come quello che hai usato tu
cioè con pignone 24T e corona 48T ..... porti il rapporto finale a circa 6,7
Facciamo un conto motore da 2200KV (a vuoto) mettimo 1900kV a carico se giri a 4S significa
1900 x 4 x 3.7 = 28120 RPM ......
ora
con rapporto finale 10 hai alle ruote 2810 RPM
con rapporto finale 11 hai alle ruote 2556 RPM
ora tu con un rapporto 6.7 ...... avevi alle ruote circa 4200 RPM e dici giustamente era ingestibile !!!
Pensa che se magari ci giravi 5 minuti dicevi anche che si erano bruciati ESC e motore.
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Dimeticavo, se senza vite ci hai fatto quei 300 metri o anche 1000 ...... lascia stare, non aprire il motore metti la vite e stop !!!
Vedi come si comporta per i primi 10 minuti e poi decidi, tanto togliere e mettere una vite in più è molto meno rognoso di aprire un motore
controllarlo e richiuderlo !!!
Poi se te la senti di aprirlo ..... fallo pure non è particolarmente difficile ne particolarmente rischioso se si lavora sapendo ciò he si fa, il problema è se sfili l'albero reinserirlo senza farlo strisciare piu di tanto
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:graz: :baciobacio:
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Ciao.
- Se fino ad oggi non hai mai sgranato si presume che l'accoppiamento lo sai fare, quindi escluderei questa ipotesi (anche se è la più probabile). Lascia perdere i foglietti vari, l'accoppiamento lo devi fare ad occhio e provando con le dita. All'inizio certamente si sbaglia ma poi impari.
- Il rapporto è certamente molto lungo, ma non è questa la causa. Sei sicuro che il pignone sia proprio di modulo 1???? Non è cosi facile trovare un pignone di 24 in modulo 1 per questo mi sembra strano. Comunque dalle foto sembra abbastanza consumato.
- La vite del motore non comporta nulla. Se ci sono anche le altre due non succede niente, anche perchè non ai praticamente girato(300 metri) senza salti. La cassa dietro è stretta con le viti, ma è anche incollata.
Io consiglio sempre la corona in acciaio soprattutto per i principianti. Ti concede più margine di errore. Le prestazioni sono identiche, fa solamente più rumore. Al limite si consuma prima il pignone, ma credo sia più facile cambiare un pignone che la corona.
Non capisco perchè la mughen si ostini a fare la corona in plastica, soluzione ampiamente abbandonata dagli altri marchi.
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Grazie CA :graz:
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Cavoli grazie Antonio... Ottimi link.... Soprattutto il secondo, che stasera subito mi stamperò e metterò nel faldoni dove tengo i vostri consigli
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stamattina avevo accennato a dei link che mi aveva mandato antonio... forse li conoscete gia tutti, ma per correttezza ve li mostro anche a voi in quanto me li aveva mandati in mp alla mia domanda di chiarimenti sui moduli...
http://www.valentiniweb.com/Piermo/meccanica/rdt/teoria.html (http://www.valentiniweb.com/Piermo/meccanica/rdt/teoria.html)
http://www.rc-experience.it/motori/il-modulo-dei-pignoni-questo-illustre-sconosciuto.html (http://www.rc-experience.it/motori/il-modulo-dei-pignoni-questo-illustre-sconosciuto.html)
e grazie come al solito antonio
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per la cronaca vorrei portarvi a conoscenza che il guaio che avevo con gli accoppiamenti era dovuto a moduli nn compatibili che avevo montato...
UN GRAZIE AD ANTONIO 60 PER LA PAZIENZA EDUCAZIONE E GRANDISSIMA COMPETENZA E PASSIONE CHE RENDE QUESTO FORUM UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI NOI
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per la cronaca vorrei portarvi a conoscenza che il guaio che avevo con gli accoppiamenti era dovuto a moduli nn compatibili che avevo montato...
UN GRAZIE AD ANTONIO 60 PER LA PAZIENZA EDUCAZIONE E GRANDISSIMA COMPETENZA E PASSIONE CHE RENDE QUESTO FORUM UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI NOI
:graz: ma non esageriamo ..... i punti di riferimento in questo forum sono altri io solo un indegno discepolo
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ora l'accoppiamento e' 46t e 16 t con leopard da 2200 kw.... e quando arrivera' l'esc e' un losi 160 a
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ora l'accoppiamento e' 46t e 16 t con leopard da 2200 kw.... e quando arrivera' l'esc e' un losi 160 a
ci può anche stare ..... ma tieni sempre pronto un 15T che non si sa mai
Dovrai valutare le temperature che raggiungeranno ESC e motore con quella rapportatura
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ciao ragazzi, oggi dopo un giretto in pista, e parlando con dei ragazzi che frequentano quella pista, mi hanno consigliato di mettere nei differenziali una gradazione diversa da quella che avevo.... mi hanno detto di mettere 10-10-3. in casa sapevo di avere il 10 il 7 ed il 5, allorché mi sono messo subito di buona lena e fare questa modifica, ma quando ho aperto i diff. ho scoperto che addirittura erano quasi vuoti... soprattutto il post... nn credevo che fossero eterni , ma nn pensavo che si asciugassero ... voi ogni quanto gli date un piccolo rabbocco?
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Finalmente oggi sono riuscito a risolvere qualche dubbio... Nel senso... Il mio esc hw da 150 a spinge corrente in un hw da 1700 kw e con la combinazioni di olii che ho cambiato prima... Ho messo un pignone da 15 t con una corona da 46... Che ne pensate? Domani test drive e poi magari vi aggiornerò in serata... Intanto se nn vi scoccia datemi delle vostre impressioni
Wmt
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Cioè fammi capire
sei passato da un
2200KV con un rapporto 46/16
ad un
1700KV con un rapporto 46/15
cioè tu togli (teorici a vuoto) (2200 - 1700) * 4 * 3.7 = 7400 giri al pignone sul differenziale centrale ed elimini anche un dente dal pignone stesso?
Parere mio ..... se anche sei giusto come rapporto finale ....... visto il motore da soli 1700KV terrei in cassetta un 16T e anche un 17T
tanto a cambiar pignone (e rifare l'accoppiamnto) si fa relativamente in fretta
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è lo stesso rapporto che uso io damiano
il rapporto è molto corto, utile in piste con molte curve; ma nonostante tutto se non sbagli ti fa avere un ottimo tempo
poi come dice antonio...tieni sempre un paio di pignoni in più in cassetta che non fanno mai male! ;)
Ciauz
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è lo stesso rapporto che uso io damiano
il rapporto è molto corto, utile in piste con molte curve; ma nonostante tutto se non sbagli ti fa avere un ottimo tempo
poi come dice antonio...tieni sempre un paio di pignoni in più in cassetta che non fanno mai male! ;)
Ciauz
e tu N4rd con che motore lo usi?
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ciao ragazzi, oggi dopo un giretto in pista, e parlando con dei ragazzi che frequentano quella pista, mi hanno consigliato di mettere nei differenziali una gradazione diversa da quella che avevo.... mi hanno detto di mettere 10-10-3. in casa sapevo di avere il 10 il 7 ed il 5, allorché mi sono messo subito di buona lena e fare questa modifica, ma quando ho aperto i diff. ho scoperto che addirittura erano quasi vuoti... soprattutto il post... nn credevo che fossero eterni , ma nn pensavo che si asciugassero ... voi ogni quanto gli date un piccolo rabbocco?
I differenziali non sono eterni, o meglio gli oli nei differenziali non sono eterni ma nemmeno si asciugano in un paio di uscite da 1/2 l'una sempre che non abbiano qualche perdita !!
Più che asciugarsi e scomparire gli oli perdono le loro caratteristiche e quindi non si comportano più come dovrebbero e questo incide sul corretto comportamento del mezzo in pista, ma ripeto non certo dopo un paio di uscite e magari avendo anche girato abbastanza poco.
Ti consiglieri di verificare che le viti di tenuta della corona sulla cassa siano ben strette, che la guarnizione (solitamente in carta) presente tra la cassa del differenzale e la corona stessa sia integra, che gli OR di tenuta sugli alberi dei biccherini siano funzionali e che il grano di chiusura della cassa diffrenziale sia a tenuta, poi ovvio che la cassa del differenziale stesso deve essere integra
Per le gradazioni dovrei andare a prendere la scheda in garage .....
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è lo stesso rapporto che uso io damiano
il rapporto è molto corto, utile in piste con molte curve; ma nonostante tutto se non sbagli ti fa avere un ottimo tempo
poi come dice antonio...tieni sempre un paio di pignoni in più in cassetta che non fanno mai male! ;)
Ciauz
e tu N4rd con che motore lo usi?
io ora sto usando l'hobbywing 1800KV
e come esc il mamba monster
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è lo stesso rapporto che uso io damiano
il rapporto è molto corto, utile in piste con molte curve; ma nonostante tutto se non sbagli ti fa avere un ottimo tempo
poi come dice antonio...tieni sempre un paio di pignoni in più in cassetta che non fanno mai male! ;)
Ciauz
e tu N4rd con che motore lo usi?
io ora sto usando l'hobbywing 1800KV
e come esc il mamba monster
Quindi comunque rispetto a da77my hai lo stesso rapporto ma a 4S circa 1500 giri in più all'albero !!!
che sembrano pochi ......
ma che se invece guardassimo ad esempio, la sola velocità massima (teorica e che condivido non faccia alcun testo) per avere le stesse prestazioni Damiano dovrebbe montare un pignone da 16T
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Nel frattempo ho recuperato la scheda di configurazione dei differenziali
Setup Oli mugen Det97:
Differenziali 10000-10000-5000
Ammortizzatori 400 anteriore e posteriore (molle di scatola)
Motorizzazione:
ESC Mamba Monster 1/8
HobbyWing 4274 2000KV sensorless
Rapporti:
Corona centrale 44T
Pignone motore 15T
Differenziale Posteriore:
Corona centrale 44T
Pignone motore 13T
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ciao ragazzi ... intanto grazie...
antonio l'altra volta stavamo parlando della mugen di luca, ieri stavo descrivendo la mia...
scusate se alle volte nn descrivo con esattezza le parti :oooops:
ora sto facendo prove con la mia, in attesa che mi arrivi il regolatore per quella di luca...
io volevo separare i discorsi, ma voi mi avete detto di nn intasare troppo con nuovi topic, allora uso questo per due mezzi, io ero del parere di separare i discorsi, ma nn vengo a comandare a casa degli altri
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ciao ragazzi ... intanto grazie...
antonio l'altra volta stavamo parlando della mugen di luca, ieri stavo descrivendo la mia...
scusate se alle volte nn descrivo con esattezza le parti :oooops:
ora sto facendo prove con la mia, in attesa che mi arrivi il regolatore per quella di luca...
io volevo separare i discorsi, ma voi mi avete detto di nn intasare troppo con nuovi topic, allora uso questo per due mezzi, io ero del parere di separare i discorsi, ma nn vengo a comandare a casa degli altri
Ok ..... comunque volevi consigli su quella configurazione di oli e pignone e io quelle ti ho dato
poi quale sia sia delle due mugen ..... il discorso è sempre uguale sul pignone un dente (forse anche due) in più secondo me ci può/possono anche stare e per gli oli al solito dipende dallo stile di guida
Per il fatto che hai trovato i differenziali quasi vuoti ..... la tua e/o quella di Luca l'olio dai differenziali non lo devono perdere !!!!
A magior ragione se hai trovato un differenziale semi vuoto e gli altri un po più regolari ..... vuol dire che da qualche parte lo perdi, se in quello che hai trovato più vuoto avevi anche l'olio meno denso, probabilmente gli "or" sui biccherini non garantiscono più una buona tenuta
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Si Antonio ti confermo che quello più vuoto e' quello più fluido... Quello posteriore... Ed ora cerchiamo di farci il dito... :clapclap:
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Si ma al rientro, anche se costa tempo una ricontrollata al differenziale in generale ed in particolare agli "OR" e alla guarnizione dalla.
Se hai perduto nuovamente olio ..... c'è qualcosa che non va e sostituire due OR costa meno che dover ad ogni uscita per "caxxeggio"
rifare il differenziale
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Oggi dopo neanche una lipo in pista ( c'era troppo traffico...) e la macchina era ancora troppo nervosa e sculettante allora fortunatamente che c'era il tipo del negozio e ho preso un 3000 mugen ora ho messo un 7-5-3 come di base... Due sgasate sull'asfalto qua a casa sembra un altro mezzo... Speriamo di iniziare a goderla un po...
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Oggi dopo neanche una lipo in pista ( c'era troppo traffico...) e la macchina era ancora troppo nervosa e sculettante allora fortunatamente che c'era il tipo del negozio e ho preso un 3000 mugen ora ho messo un 7-5-3 come di base... Due sgasate sull'asfalto qua a casa sembra un altro mezzo... Speriamo di iniziare a goderla un po...
.... però aspettati una risposta differente tra il mezzo usato sul piazzale e usato in pista a parità di setup
quindi ora hai 7000-5000-3000 e prima in pista come eri settato?
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ora si antonio , ho quella combinazione di olii.... ieri sera avevo messo 10-10-5... anche perché erano gli unici olii che avevo in casa... ma tipo la sett. scorsa era ancora la combo che mi aveva fatto tommy... 30-20-10... io gli avevo chiesto di farmela volare e lui mi aveva inserito questi olii, ma per il mio dito era un po' prematuro... comunque dai e' bene cio che finisce bene... ora provero' almeno a stare nei tubi... poi arrivera' anche la precisione... ;)
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ora si antonio , ho quella combinazione di olii.... ieri sera avevo messo 10-10-5... anche perché erano gli unici olii che avevo in casa... ma tipo la sett. scorsa era ancora la combo che mi aveva fatto tommy... 30-20-10... io gli avevo chiesto di farmela volare e lui mi aveva inserito questi olii, ma per il mio dito era un po' prematuro... comunque dai e' bene cio che finisce bene... ora provero' almeno a stare nei tubi... poi arrivera' anche la precisione... ;)
Giustissimo !!!!
un passo alla volta senza fasciarsi la testa ...... mi piace :cincin:
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ora si antonio , ho quella combinazione di olii.... ieri sera avevo messo 10-10-5... anche perché erano gli unici olii che avevo in casa... ma tipo la sett. scorsa era ancora la combo che mi aveva fatto tommy... 30-20-10... io gli avevo chiesto di farmela volare e lui mi aveva inserito questi olii, ma per il mio dito era un po' prematuro... comunque dai e' bene cio che finisce bene... ora provero' almeno a stare nei tubi... poi arrivera' anche la precisione... ;)
E' giusto che piano piano in nodi vengono al pettine!!!!!! 10-10-5. Se mi avevi dato ascolto, come detto svariate pagine fa, te la saresti goduta ancora prima. Anche se in realtà non sei ancora apposto con i rapporti, ma piano piano arriverai anche li. Ciao. :cincin:
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Elimina il motore 1700 non serve a niente. Troppa poca potenza nel fare i salti e poco allungo sul rettilineo.
Rimetti il motore 2200kv con il giusto rapporto, ovvero, corona da 48T e pignone da 13T oppure al massimo da 14T.
I differenziali lasciali morbidi, quelli di scatola sono perfetti.
Poi mi sai dire
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Dai grazie ragazzi... Sono peggio di s Tommaso.... Ma nn e' che nn vi voglio ascoltare... E' solo che voglio provarlo io di persona e dire... Si o no in base a delle esperienze reali :cincin:
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Dai grazie ragazzi... Sono peggio di s Tommaso.... Ma nn e' che nn vi voglio ascoltare... E' solo che voglio provarlo io di persona e dire... Si o no in base a delle esperienze reali :cincin:
Dovresti però mediare il tuo desiderio di esperienza reale con i consigli forniti dai più esperto altrimenti è poco utile chiedere consigli... :yeah:
:azn:
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Rimetti il motore 2200kv con il giusto rapporto, ovvero, corona da 48T e pignone da 13T oppure al massimo da 14T.
Mi ricordo il tuo concetto che i motori devono frullare...
Io ho un Tenshock 2100kv 6 poli, quindi dovrebbe avere una bella coppia, giusto?
Vorrei utilizzare una corona 46t, che pignone montare? 14t? 15t?
46/14 = 3,285:1
46/15 = 3,066:1
-
Rimetti il motore 2200kv con il giusto rapporto, ovvero, corona da 48T e pignone da 13T oppure al massimo da 14T.
Mi ricordo il tuo concetto che i motori devono frullare...
Io ho un Tenshock 2100kv 6 poli, quindi dovrebbe avere una bella coppia, giusto?
Vorrei utilizzare una corona 46t, che pignone montare? 14t? 15t?
46/14 = 3,285:1
46/15 = 3,066:1
6 poli sono tanti, però visto che l'hai comprato usalo. Di certo male non fa. Grazie almeno tu hai cercato di ascoltare ::tnx::
Per il rapporto dipende ovviamente dalla pista, comunque i pignoni che vanno bene nel 90% dei casi con la corona da 46T sono il 13T o al limite il 14T. Ciao.
-
Dovresti però mediare il tuo desiderio di esperienza reale con i consigli forniti dai più esperto altrimenti è poco utile chiedere consigli... :yeah:
:azn:
[/quote]
andrea io posso darti anche ragione , nel senso che chiedo consigli e poi faccio di testa mia.... ok forse potrei fare a meno di chiedere , ma permetti che ognuno la pensa alla sua maniera... io VOGLIO sapere e conoscere esperienze altrui e muovermi di conseguenza, ma poter dire il perché di queste scelte e decisioni.... e scusa nn capisco un'altra cosa...
ma perché si deve sempre giudicare apertamente... io ho mai giudicato comportamenti che a mio modo di vedere sono sbagliati? con questo nn voglio "condannare " niente, tu o meglio dire certi di voi vogliono dire liberamente e apertamente come la pensano ma nn prendetevela se altri vi rispondono in modo brusco...
-
ma nn prendetevela se altri vi rispondono in modo brusco...
I modi bruschi gentilmente lasciamoli fuori da qualunque contesto, non mi sembra il caso
:cincin:
Sono sicuro che Andrea (CA) intendeva dire che se si chiedono consigli poi si fa come si vuole senza nemmeno dare l'impressione di averli benchè minimamente ascoltati e recepiti poi c'è anche il rischio che i consigli stessi non vengano più dati, e ci si ritrovi come le particelle di sodio.
:)
:cincin:
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Ti parlo come moderatore di un altro forum. A volte parlare dietro una tastiera non è facile, però quanto volte ti ho dato un parere personale e manco mi hai cagato pari. O meglio neanche una volta che hai detto "ho provato il tuo consiglio in pista, ma per me è completamente sbagliato".
Sembra che chiedi consigli e come giustamente ti ha fatto notare andrea racing, poi te ne freghi. E' una mia impressione.
Poi da oggi mi taccio e buona fortuna con il modellismo.
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Da77my mi associo a bad e ca03
anche io tante volte ho chiesto e chiedo consigli/pareri e poi faccio di testa mia salvo poi "talvolta" recitare il mea culpa e dire azz. me lo avevano detto, ma mai mi sognerei di risentirmi se anche in coro mi dicessero/ricordassero che ero stato avvisato.
-
ok , va bene , ho sicuramente frainteso il modo di utilizzo di un forum, ma se leggo un consiglio lo valuto con la mia testa lo applico o meno e basta perché devo riportare per forza il risultato dei vostri consigli, se ne chiedo altri vuol dire che quelli precedenti nn sono stati utili per il mio caso, penso che sia lapalissiana la cosa...
comunque ringraziandovi ripetutamente dei vostri preziosi consigli, ora cerchero' di leggervi e starmene al mio posticino e postare qualcosa solo se veramente necessario
Wmt
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Oggi bella giornata in pista.. Con gli olii di base (7-5-3) e' propio un'altra macchina... Nel senso meno scorbutica MOLTO più guidabile , tant'è vero che l'ha provata un amico che tra l'altro gestisce la pista e mi ha confermato che e' anche un buon mezzo, per quanto riguarda gli assetti, magari settimana prossima ve la farò provare anche a voi cosi da ottimizzarla al meglio... Secondo me dovrei regolare l'entrata in curva ... Gli ammortizzatori nn mi convincono, comunque e' il dito che devo migliorare e prendere coscienza delle reali capacita del mezzo, comunque grazie dei vostri preziosi consigli
Wmt
-
mi sta salendo sempre piu' la scimmia dell'on road... vorrei provare a convertire la mia mbx6 in rally game... che dite potrei ottenere un buon risultato o meglio un mezzo on road di fabbrica.... e poi che modifiche dovrei apportare ... solo nelle sospensioni o altre parti... :graz:
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mi sta salendo sempre piu' la scimmia dell'on road... vorrei provare a convertire la mia mbx6 in rally game... che dite potrei ottenere un buon risultato o meglio un mezzo on road di fabbrica.... e poi che modifiche dovrei apportare ... solo nelle sospensioni o altre parti... :graz:
Ruote rally game morbide davanti e medie dietro, ammortizzatori tutti sdraiati, molle dure e olio 1.000, differenziali ant. 300.000 - centrale 500.000 - posteriore (va a gusto) 3.000<10.000
Se poi hai manualità rifai il telaio riportando gli stessi fori ma usando una piastra (n.b. Piana) di ergal da 4mm!
Poi dovresti eliminare le pance laterali del buggy e montare bumper anteriore e supporti carrozzeria...
Non sono sicuro 50€ di spesa...
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raddrizzare il telaio no?
io sulla mia ho fatto in quel modo...però poi ho dovuto modificare la cassa differenziale anteriore, e rifare la piastra salva servo in carbonio
perchè "sdraiando" tutto il treno, la piastra originale non arriva alle colonnette del salva servo
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Io rimango della mia idea ma si sa su certe cose io sono "tradizionalista"
Quindi per me, ogni mezzo nasce per fare determinate cose ..... se mai decidessi di provare una "rally game" ..... acquisteri una "rally game"
..... ripeto pensiero tutto mio
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Grazie ragazzi... Andrea vedo una tua descrizione molto particolareggiata... Lo hai già provato a modificare? .... Cavoli propio oggi stavo pensando al bumper anteriore... Sapresti gia come attaccarlo al telaio o invece e' meglio perderci 2 minuti per ingegnarsi un attimo... :giriamo:
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Pure io prenderei una rally 1/8 fatta e finita,ti interessa elettrica suppongo..
Di elettrico pronto c è poco:
rally traxxas
rally losi
thunder tiger er4 g3
la soluzione low coast è la thunder tiger venduta in versione senza elettronica te la tirano dietro(secondo me spendi quasi uguale a convertire il buggy in rally game)
Oppure la vendono anche rtr
traxxas è uno short course con scocca e ruote rally(è uno traxxas slash 4wd)
Ed il losi è pur sempre uno short course(da pista però in questo caso,non da divertimento come il traxxas)
diciamo che losi è il più professionale,poi c'è traxxas che ti invoglia con mille up svenandoti il portafoglio e thunder tiger è in pratica un thunder mt4g3 con diversi braccetti,ammortizzatori e poco altro adatto all'uso rally
io sinceramente non spenderei tanti soldi per convertire un buggy,un er4g3thunder tiger senza elettronica sarebbe un buon compromesso come costo
-
se vuoi provare a fare rally senza svenarti, abbassa tutto il downstop e diff centrale olio 1 milione o 500mila, e un treno ad hoc, già su strada gira decisamente meglio
la scocca e il bumper son l'ultima cosa
-
generale....
http://www.ebay.it/itm/Thunder-Tiger-MT4-G3-1-8-BL-MONSTER-RTR-2-4G-6401-F101-/331525266405?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4d30721be5 (http://www.ebay.it/itm/Thunder-Tiger-MT4-G3-1-8-BL-MONSTER-RTR-2-4G-6401-F101-/331525266405?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4d30721be5)
ma mi sembra piu' un monster.... allora dite di concentrarmi sul progetto tamya tt01?
-
Quello è appunto il monster da cui deriva
quindi chiarendo
mt4 g3 monster/truggy
er4 g3 rally car
-
UN GRAZIE DI CUORE AD ANTONIO PER LA SUA DISPONIBILITA' E COMPETENZA
:graz: :graz: :graz: :graz:
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Ciao ragazzi, frequentando ormai da qualche domenica in prima persona la pista con la nostra mugen , ho notato un piccolo gap tra nitro ed elettrico e vorrei provare a colmarlo.... Nel senso, vedo che le nitro nelle curve lente riescono a dosare meglio il gas che noi col brushless... Ok devo settare meglio gli epa della nostra dx3s.... Ho provato un po'"ad capocchiam" a fare delle piccole modifiche (th punch-travel-exponential-sub trim) e su e giù ma nn ho ottenuto nnt che mi soddisfa.... Nn so se mi sono spiegato bene... Vorrei un grilletto (ma soprattutto un dito ::fp::)un po più dolce e sensibile che mi permetta di dosare la potenza del motore a basse velocità
Vedo il figlio del gestore che nelle curve lente fa avanzare il mezzo con piccoli colpetti sul grilletto.... Io preferirei dosare "solo" il grilletto
Confido in vostri consigli ::tnx::
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direi di diminuire il punch... i colpetti all'elettrico fanno male
da quando son passato all'elettrico ho trovato solo giovamento... praticamente me li mangio tutti nelle curve! proprio perchè il motore elettrico è SEMPRE in coppia
salut!
-
:ok:
Grz Hero...
Hai anche tu una dx?
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So che ognuno ha le propie caratteristiche e preferenze, ma ti scoccerebbe mettere i valori con cui hai impostato quelle voci che ho citato prima?
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il punch è un paramentro che si regola dall'esc
io ad esempio c'è l'ho al 50%, ma devo dosarlo bene ed esco da tutte le curve praticamente in drift
epa della radio al max (150% nel mio caso)
nel tuo caso prova al 25% circa, epa al 150%
-
L'elettrico ha degli svantaggi ed ovviamente dei vantaggi rispetto allo scoppio.
- Su un giro di 43 secondi l'elettrico recupera 1 secondo sullo scoppio, e quindi l'elettrica va molto più forte. Molto dipende dal fatto che il motore è sempre in coppia.
- L'elettrica guadagna in curva ma perde sugli allunghi.
-Il motore a scoppio in curva è più gestibile perchè hai il ritardo della frizione e non arriva subito in coppia. Quindi se esageri con il gas hai leggermente più tolleranza rispetto all'elettrico.
Purtroppo al tuo problema cè poca soluzione per non dire nessuna. Certamente puoi addolcire il motore elettrico con i vari settaggi (Epa,Esponenziale,Curve di potenza,Punch,Traction control ecc.....) ma sono tutti settaggi che tolgono potenza al motore. Quindi se in un determinato momento ti serve tutta la potenza poi non ce l'hai. (leggasi rettilineo/sorpasso/salto)
Rassegnati che l'unico settaggio veramente utile è il POLLICIONE.
Dare colpetti di gas, è uno stile di guida. Usato soprattutto dagli scoppiettari per tenere il motore in coppia. Sull'elettrico è assolutamente inutile e controproducente perchè aumenta le temperature.
-
:graz:
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ca03 analisi perfetta, anche se penso che in usciata dalle curve sia più il tempo di salita di giri del motore a scoppio a dare dolcezza al mezzo unita ovviamente al tempo di aggancio della friziona
....... e se pensassimo ad un elettrico accopiato al differenziale centrale non in presa diretta ma con una frizione ?
è da un po che ci penso, fosse anche per una prova e avevo anche letto di qualcuno che lo aveva fatto ma non conosco la risposta che aveva avuto dal sistema .... certo resta il problema di come fare ad agganciare una frizione e relativa campana (da scoppio) sull'albero motore di un elettrico.
In ogni caso penso che anche le coppie coniche dei differenziali anteriori e posteriori ringrazierebbero la presenza di una frizione .....
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antonio , ma dove hai letto di questa frizione per brushless.... magari proviamo ad indagare ::hee::
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antonio , ma dove hai letto di questa frizione per brushless.... magari proviamo ad indagare ::hee::
ecco un link
http://www.hobbymedia.it/25669/frizione-per-automodelli-brushless-in-scala-18-tekno-rc (http://www.hobbymedia.it/25669/frizione-per-automodelli-brushless-in-scala-18-tekno-rc)
ma poi trovo pochi commenti in giro ..... e solitamente non è buon segno ......
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e se si guardano le caratteristiche
Caratteristiche:
* Potenza istantanea, zero lag
* Migliora la trazione in tutte le condizioni (indoor / outdoor)
* Permette l’utilizzo di freni a motore o freno meccanico
* Abbassa la temperatura del motore e ESC
* Protegge la trasmissione in accelerazione e frenata
* Regolabile (tramite differenti tipi di molle forniti nel kit)
Sarebbero una migliore dell'altra ...... occorre capire perchè nessuno se la sia filata quest'idea !!!
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ecco una 2 ceppi ......
a guardare l'immagine parrebbe quasi che il lavoro di autocostruzione della frizione potrebbe essere limitato alla realizzazione del perno da montare sull'albero motore.
Poi ovviamente occorrerebbe capire quanto e come spostare il "motor mount" per far spazio alla campana, o magari ci si vedrebbe costretti alla realizzazionde di un appropriato "motor mount"
E se così fosse occorre una bella attrezzatura e tanta maestria nell'utilizzarla
Personalmente credo che per chi per hobby o per lavoro modifica i mezzi ..... queste sono le prove, le sperimentazioni le novità da proporre eventualmente al mercato ..... ma questo è un altro discorso !!!
(http://www.hobbymedia.it/img/2008/09/tkr4101-elektri-clutch_complete_s.jpg)
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Esatto antonio60 hai espesso meglio quello che volevo dire: anche se penso che in usciata dalle curve sia più il tempo di salita di giri del motore a scoppio a dare dolcezza al mezzo unita ovviamente al tempo di aggancio della frizione.
Questo è esattamente il motivo per cui la frizione sull'elettrico non è molto efficace. E' stata provata da un mio amico con risultati praticamente nulli. La frizione certamente ti concede quell'attimo di ritardo nel punto di attacco, però comunque quando attacca ti da la botta perchè il motore elettrico è già in coppia.
Questa cosa diciamo che è addirittura contro producente perchè fai fatica a capire quando dare gas e dove attacca la frizione.
Inoltre questa funzione cè già nel regolatore. Sono le curve di accelerazione, dove puoi decidere quanta e quando vuoi la potenza. Spostando la curva puoi decidere di avere meno potenza da basso per poi scatenare il motore ad un regime di rotazione più alto. Questo è la cosa che più si avvicina ad un motore a scoppio.
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Comunque alla fine della fiera, qualche giorno fa ho avuto la riconferma che il 90% dei problemi dei nostri mezzi dipende dalle due levettine che stanno nel radiocomando e dai due ditini che le muovono.
Ho fatto questa prova: nella mia pista abituale giro in 46alto quando mi va bene. Mi sono fermato ed ho semplicemente dato il radiocomando ad un ragazzo che all'Ibr di solito arriva nei primi tre in F2. Il risultato è stato, tempo sul giro con la mia buggy 44,5, mentre con la sua buggy mughen gira in 43.00 alto.
Da qui ho capito che la mi buggy va molto bene........il pilota decisamente no :'(
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ciao ragazzi, oggi stavo facendo due parole con un ragazzo che personalizza scocche in genere per mezzi 1:8, gli ho chiesto un suo parere sul "problema" che ha mugen come attacco della scocca al telaio... lui mi dice che ha "alleggerito" il problema con del velcro ai lati, applicato alle pance laterali tanto per capirci...
che ne pensate?? o sarebbe una soluzione poco efficiente?? a voi la parola!! Wmt
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ciao ragazzi, oggi stavo facendo due parole con un ragazzo che personalizza scocche in genere per mezzi 1:8, gli ho chiesto un suo parere sul "problema" che ha mugen come attacco della scocca al telaio... lui mi dice che ha "alleggerito" il problema con del velcro ai lati, applicato alle pance laterali tanto per capirci...
che ne pensate?? o sarebbe una soluzione poco efficiente?? a voi la parola!! Wmt
Quello di mettere il velcro sulle paratie plastiche del telaio e sulla scocca si ..... si fa e non solo sulla mugen di funzionare funziona ......
ma personalmente comunque non mi pare un grande problema !!!!
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antonio io vedo molto deboli e fragili i punti in cui la carrozza si fissa al telaio ... o meglio sulla mia ormai il lexan , soprattutto nel buco anteriore, nn esiste piu' ... ho camuffato con del nastro americano quello con la rete di tela all'interno , e magari in futuro vorrei preservare qualche scarica in più la scocca
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antonio io vedo molto deboli e fragili i punti in cui la carrozza si fissa al telaio ... o meglio sulla mia ormai il lexan , soprattutto nel buco anteriore, nn esiste piu' ... ho camuffato con del nastro americano quello con la rete di tela all'interno , e magari in futuro vorrei preservare qualche scarica in più la scocca
Non lo metto in dubbio ...... ma facciamo due conticini,
Quanto costa una scocca?
Se partiamo da una scocca nuova e non facciamo smargiassate quante uscite dura?
Io dico che nella vita di un mezzo spendiamo di più in oli differenziali e oli ammortizzatori che per la scocca
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nn so se ti ricordi la mia a novegro.. quella del generale lee... mi piace un sacco... mi piange il cuore vederla un puo' sgualcita..
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nn so se ti ricordi la mia a novegro.. quella del generale lee... mi piace un sacco... mi piange il cuore vederla un puo' sgualcita..
una quarantina di euro e ne hai una nuova che ti dura nuovamente per un lunghissimo periodo nel quale avrai sostituito almeno
magari un pignone,
forse anche un ESC,
una torretta ammortizzatore perché per spaccare la carrozza devi beccarne più di qualcuna bella tosta
qualche ventina di volte l'olio negli ammortizzatori (ammesso che tu non faccia gare),
almeno quattro o cinque volte l'olio nei differenziali (ammesso che tu non faccia gare),
diciamo un braccetto (ammesso che tu non faccia gare),
...... proviamo a far due conti per vedere se poi la spesa della carrozza nuova è così particolarmente pesante?
Le scocche son fatte per rompersi, come tutto il resto e quando di gira per divertimento da soli, si può anche mettere la scocca nuova e carina, quando si gira tra amici tanto per darsi quattro sportellate ...... la scocca vecchia e rattoppata ritorna a fare il suo bel figurone da oggetto vissuto e con tante belle "battaglie in pista" sul groppone
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:laugh: :laugh: ::fp:: ::fp::
:giriamo: :giriamo: :giriamo: :giriamo:
... E nn faccio gare... Altrimenti le usavo tutte le faccine...
. :neuro:
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:laugh: :laugh: ::fp:: ::fp::
:giriamo: :giriamo: :giriamo: :giriamo:
... E nn faccio gare... Altrimenti le usavo tutte le faccine...
. :neuro:
:laugh:
purtroppo è così ..... se facessi gare probabilmente ad ogni uscita o una si e una no gli oli degli ammortizzatori li sostituiresti e nache qualcos'altro
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Per le carrozze vi ricordo il lexan liquido della Hudy. L'ho già stra collaudato da tempo e risolvi i problemi di carrozza.
http://www.dcarmen.es/catalog/hudy-lexan-body-fix-p-3281.html?cPath=97 (http://www.dcarmen.es/catalog/hudy-lexan-body-fix-p-3281.html?cPath=97)
in Italia si trova anche a 11,00 euro e il tubetto dura una vita.
L'ultimo test l'ho fatto sull'alettone........... e vi garantisco che è ancora attaccato.
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:graz: Ca!!
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Per le carrozze vi ricordo il lexan liquido della Hudy. L'ho già stra collaudato da tempo e risolvi i problemi di carrozza.
http://www.dcarmen.es/catalog/hudy-lexan-body-fix-p-3281.html?cPath=97 (http://www.dcarmen.es/catalog/hudy-lexan-body-fix-p-3281.html?cPath=97)
in Italia si trova anche a 11,00 euro e il tubetto dura una vita.
L'ultimo test l'ho fatto sull'alettone........... e vi garantisco che è ancora attaccato.
Verissimo e ci sono anche altri prodotti validi, ma mi pare ne avessimo anche già parlato !!!
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Si Antonio, hai ragione ne avevamo parlato tempo fa... Infatti a Novegro ricordo di aver girato tutti gli espositori e tutti... Ma tutti! Mi avevano detto che ne erano sprovvisti... Poi la scimmia era passata ... Ed intanto la scocca continuava a logorarsi... Ora in tempo di semi letargo si cercano gli accorgimenti per la nuova stagione di sportellate...
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Comunque il lexan liquido "Hudy" o "RC-Tech" o "Yeah Racing" altro lo trovi facilmente sia sul web che in tantissimi negozi di modellismo
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ok... se mia moglie mi dice di fare la letterina di babbo natale , inserirò anche questo articolo... ::fp:: :laugh: :laugh: :laugh:
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ok... se mia moglie mi dice di fare la letterina di babbo natale , inserirò anche questo articolo... ::fp:: :laugh: :laugh: :laugh:
Ma la letterina di a Babbo Natale si fa a prescindere dalla moglie !!!!
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Ciao ragazzi, sto mettendo il mamba sulla mugen... Ho una rx Orange a 3 canali... Come dite di alimentarla e sistemare le spinette futaba... Devo inserirci servo , mamba, bec esterno e ventolina del mamba... 3 posti e 4 spine...
:graz: Wmt
E tanti auguri ancora!!!
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Cavo a Y "BEC Esterno" "Ventolina"
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Oppure ...... visto che il BEC esteno ha doppia uscita,
Una la mandi alla RX e l'altra con un 3pin maschio maschio alla ventola
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Ok ... Farò come dice Antonio... Ora mi rimane un piccolo dubbio da sciogliere... Metto una piccola prolunga e tengo fuori dalla scatola rx la spinetta dell'esc o meglio lasciar tutto dentro "al riparo"?
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Ok ... Farò come dice Antonio... Ora mi rimane un piccolo dubbio da sciogliere... Metto una piccola prolunga e tengo fuori dalla scatola rx la spinetta dell'esc o meglio lasciar tutto dentro "al riparo"?
Sempre meglio quante meno prolunghe possibili, sempre meglio avere quando possibile le spinette "al riparo"
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:ok:
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Di nulla
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... Le spine futaba sono 5... Devo alimentare anche la ventolina sul motore... ::oooooops:: ::aiuto::
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Con questo ti risolvi tutti i problemi:
(http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/IMG_0016.jpg)
Cebrox
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Su hk Andy?
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Sto cercando di posizionare al meglio tutti i pezzi e cavi annessi... Se il bec est lo metto vicino al motore , le sue alte temperature potrebbero danneggiare il bec?
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Connettore su HK come hai giustamente dedotto... Bec esterno meglio lontano da fonti di calore... Decisamente!!!
Cebrox
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Eh ma gli spazi sono quelli... ::coltello:: Wmt
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..... ma il Mamba non ha su la ventola originale?
Faccio la domanda, perché la ventola del regolatore ha il connettore di alimentazione sul regolatore stesso sempre che qualcuno non l'abbia sostituita con una ventola non originale e non abbia avuto voglia di cambiare il connettorino della ventola.
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Ho provato a girarlo di qua e di la ma nn ho visto nessun connettore...
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Ho provato a girarlo di qua e di la ma nn ho visto nessun connettore...
è bianco piccino piccino interno al regolatore
fai una foto del tuo ESC dove si veda ESC e connettore che esce dalla ventola montata su di esso
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per capirci ..... questo è il Mamba al suo interno ed è li che si trova il connettore della ventola
se il tuo è stato modificato ...... non lo so
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/mave_00.jpg)
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ma a quando un bel video del mezzo in azione??????
:) :) :) :)
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Mirco appena funzionante sicuramente... Antonio ma devo aprirlo?
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cebrox, ho girato un po' hk ma nn ho trovato quel pezzo che mi haiuggerito... nn hai un link?
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trovato grazie ancora!! :graz: :baciobacio:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29284__Servo_Splitter_Lead_1_Female_to_5_male.html (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29284__Servo_Splitter_Lead_1_Female_to_5_male.html)
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Mirco appena funzionante sicuramente... Antonio ma devo aprirlo?
..... fammi vedere la foto della spinetta e della ventola attualmente montata sul Mamba ...... poi ti dico se devi aprirlo o se è inutile che lo fai (cosa più probabile)
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Ho tolto la ventolina sopra al regolatore... Ho cercato vitine per aprire il case ma nn ne ho trovate... Lascio stare... La alimento con quella presa multipla suggerita da cebrox che terrò nel box rx...
Grazie Antonio.... Mio grande appoggio spirituale !! :angelo: :graz:
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Ho tolto la ventolina sopra al regolatore... Ho cercato vitine per aprire il case ma nn ne ho trovate... Lascio stare... La alimento con quella presa multipla suggerita da cebrox che terrò nel box rx...
Grazie Antonio.... Mio grande appoggio spirituale !! :angelo: :graz:
Non ci sono vitine per aprire il case, solo 4 linguette di plastica
ma se la spinetta della ventola che hai sul regolatore è tipo futaba a tre pin allora sappi che
1) Il regolatore è già stato aperto
2) Non è la ventola originale
se invece la spinetta non è tipo futaba a tre pin
allora non riuscirai ad agganciarla sulla "multipresa" indicata da cebrox
Foto spinetta futaba a tre pin
(http://www.alexteam.net/public/zoom_89827258_Spinetta_Futaba.jpg)
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la mia spinetta a due fili e' questa...
(http://)
quindi dici che nn e' piu' originale??
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OK i fili sono due ma la spinetta è a tre e quella montata in questo momento sul regolatore non è la ventola originale
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Comunque tanto per capire come si apre il mamba .... e com'è la spinetta della sua ventola guarda questa foto, anche se la spinetta si vede poco e male
(http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/mave_01.jpg)
si vedono però le linguette di plastica che tengono chiuso il case del mamba
Però con quella ventola che hai adesso è inutile aprire il case, le spinette non sono compatibili quindi rischi di danneggiare il case solo per pura curiosità, ma hai le foto che ti ho messo prima .....
in ogni caso ventola e case castle le commercializza anche come ricambi guarda qui (http://www.dmmodel.it/castle-creations-mamba-monster-replacement-case-w-fan.html)
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Antonio... Quando mi arriverà la multipresa futaba , vorrei collegare in questo modo l'impianto alla rx... Che ne dici?
Sterzo nella porta dello sterzo
Esc nella porta thr
E nell'aux quella basetta multipla con inserite ventola del mamba ventola del motore e ne esterno
Posso stare tranquillo?
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Antonio... Quando mi arriverà la multipresa futaba , vorrei collegare in questo modo l'impianto alla rx... Che ne dici?
Sterzo nella porta dello sterzo
Esc nella porta thr
E nell'aux quella basetta multipla con inserite ventola del mamba ventola del motore e ne esterno
Posso stare tranquillo?
se per "ne esterno" si intende la spinetta del BEC :D esterno direi di si ..... si pui stare tranquillo
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ciao ragazzacci, domani o al massimo domenica penso che aprirò gli ammo alla mia mugen per riempirli con olio 400 mugen, ora... e' la prima volta che lo faccio, ho visto e letto qualche tutorial in rete, voi cosa mi consigliate come rebound, cioèse nn ho capito male a che distanza tener fuorilo stelo... suggeriscono in molti 1,5/2 cm, voi che mi dite?
ciao e :graz:
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... il settaggio degli ammortizzatori a partire dai fori sul piattello dello stelo, passando per l'olio, al rebound alle molle e alla posizione sul supporto determinano una buona parte del comportamento del mezzo ..... e il loro settaggio dipende dal fondo della pista
.... al solito solo una strada, si parte da una configurazione, si prova e si modifica un parametro per volta, se migliora si insiste se peggiora si torna indietro
.... non so ma io appartengo a quella fascia di persone che dice che esiste un setup alla buona che consente di utilizzare il mezzo per caxxeggio su un piazzale (e quindi capirai che il rebound diventa l'ultimo dei problemi) e un setup per ogni persona se anche si gira in pista ma sempre per caxxeggio, poi a parità di mezzo e di pista esiste un setup per ogni persona se si gira in gara
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Ok Antonio grazie, allora che dici vado di impostazioni di fabbrica e al massimo modifico in seguito?
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Ok Antonio grazie, allora che dici vado di impostazioni di fabbrica e al massimo modifico in seguito?
E' sempre la migliore partenza ..... oppure vedi chi gira in pista con un mezzo come il tuo e parti dal suo setup ..... ma sempre pronto ad adattarlo a te
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oggi ho smontato tutti gli ammo... tolto l'olio vecchio una spruzzata di wd40, pulito ed asciugato come ho letto dappertutto, ora un dubbio... il manuale dice di riempire gli ammo con lo stelo ant fuori 20mm e quello post 25... su youtube c'e' una guida di un ragazzo che dice che una volta riempiti far scorrere lo stelo su e giu qualche volta per eliminiare le bolle... e qui la cosa che nn mi convince... quando dopo una decina di minuti che li avevo lasciati riposare ho provato a fare su e giu l'olio e' "sceso" tutto dai buchini della pistra all'interno dell'ammo , poi ho riempito... ma facendo cosi' io mi ritrovo gli ammo tutti pieni d'olio, in pratica come se nn lavorassero giusto?? devo riempirli con gli steli in posizione voluta ,aspettare qualche minuto e richiuderli ... giusto??
grazie a tutti coloro che mi aiuteranno!! :wforum:
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io personalmente faccio che su e giù con lo stelo subito dopo aver riempito l'ammortizzatore di olio, eventualmente rabbocco se il livello scende troppo (è normale perchè l'olio scivola sotto il piattello tramite i fori) e poi lascio riposare per eliminare le bollicine.
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grazie salvo... in pratica l'ammortizzatore DEVE essere pieno d'olio.... grazie !!
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puoi anche riempire tutto... tanto quello in eccesso viene espulso tramite i fori sul tappo....l'importante e non lasciare aria dentro.
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:ok:
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se la mugen è quella che conosco io già partiva con setup da manuale con rebaund a 1,5cm se non ricordo male.
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si mirko, e' la mugen che conosci, ora ho provato a mettere il rebound ant a 2cm e post 2,5, vedremo come va... come olio ho messo il 400 mugen :azn:
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piccolo aggiornamento ....
oggi in pista parlando con un caro amico, mi ha proposto la sua 7.... 7 "normale" no r , piu' un'altra quasi completa per i ricambi, la sua e' nitro..... maaaaa conosco il ragazzo e come tratta la sua mugen.... mi son detto per 150 euro e tutta quella roba.... perché no.... morale ... gli ho confermato che doveva essere mia.... settimana prossima completiamo la vendita.... ora... sicuramente vendero' la mia 6... ma più che altro il motor Mount della mia 6 e' gia quello della 7... ma riesco ad adattare il portalipo della 6 sulla 7??
voi possessori e nn della 7 come la giudicate? e' fattibile farla 7r senza svenarsi , e cosa dovrei cambiare??
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Non avevo sentito dei magnifici commenti sulle prime mugen7 ..... prima di disfarti della 6 ..... prova la 7 e poi decidi qual tenere e quale destinare alla vendita
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sicuramente molto fara' il dito, ma questo ragazzo sta mazzuolando il resto della ciurma
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sai cosa antonio... tipo ieri sono andato nel negozio dedicato mugen (so che il suo mestiere e' vendere...) ma mi ha detto che ormai della 6 si trova molto poco in giro, gli avevo chiesto qualche corona da tenere in cassetta "di scorta" e mi ha detto che ormai le prende solo su ordinazione
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Ma quando il mezzo diventerà elettrico non è detto che resti egualmente bilanciato e prestazionale
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sai cosa antonio... tipo ieri sono andato nel negozio dedicato mugen (so che il suo mestiere e' vendere...) ma mi ha detto che ormai della 6 si trova molto poco in giro, gli avevo chiesto qualche corona da tenere in cassetta "di scorta" e mi ha detto che ormai le prende solo su ordinazione
Fossero le corone i pezzi che non si trovano quando i mezzi diventa obsoleti saremmo tutti sempre senza problemi
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ti ho solo riportato un fatto qualunque... la voglia di aggiornare c'era... anche se quest'anno la ::fp::mi sta prendendo proprio per i pochi capelli che mi son rimasti
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Si ma io ho capito che il tuo era solo un esempio ...... ma il commerciante era proprio di quelli che "cerca di vendere" a tutti i costi
Però in un certo modo è stato onesto ..... non ha detto "non si trovano", ha detto "li predo solo su ordinazione"
Che a casa mia è come dire: se hai l mezzo attuale i ricambi sono pronta consegna altrimenti ..... io lavoro solo sul venduto :facepalm: perché poi a conti fatti, questa è la verità che si è fatto scappare
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cosi a memoria che difetti iniziali aveva la prima 7??
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cosi a memoria che difetti iniziali aveva la prima 7??
Vado a memoria ma penso che i commenti siano ancora tutti on line era molto nervosa da tenersi in strada
vediamo se trovo qualcosa !!!
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Cavolo Antonio , i tuoi commenti mi risuonano sempre come dogmi, riescono a mettermi in dubbio anche il 2+2... Domani se lo vedo provo a prendere qualche giorno di tempo...
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Cavolo Antonio , i tuoi commenti mi risuonano sempre come dogmi, riescono a mettermi in dubbio anche il 2+2... Domani se lo vedo provo a prendere qualche giorno di tempo...
No perché ..... io mica ho detto di non prenderla, ho detto attenzione a disfarsi prima della 6 .....
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Ma se volessi portarla alla versione R cosa dovrei sostituire? Leggo solo le torrette ammortizzatori e poco altro... Solo per conoscenza vi dico ché il tipo vuole prendere la 7 r... ::fufi::
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Ho riletto un po di vecchi post in giro sui internet
allora, della prima serie si lamentavano
braccetti troppo fragili (ma se lui ci gira ora saranno comunque stati sostituiti)
parti in alluminio anche queste fragili (e anche quelle ormai su quel mezzo saranno state cambiate)
difficoltà del settare la macchina per (ma ci poteva stare era nuova e bisognava fare delle prove)
da subito si era detto
completamente diversa dalla 6
più veloce della 6
quasi tutte le parti difficilmente adattabili
Ora però non dimentichiamo che dalla sua uscita son passati più di tre anni, quindi penso che quei problemi iniziali siano stati tutti superati, così come penso anche che chi aveva acquistato il mezzo abbia sostituito le parti ma mano che si usuravano con le componenti di nuova concezione
Quindi ad oggi anche un mezzo della prima serie dovrebbe ..... dico dovrebbe essere ormai un mezzo senza problemi e non è detto che il mezzo del tuo amico sia della prima serie (quindi vecchiotto di tre anni e più) ma magari sia già qualcosa di più recente
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Ma se volessi portarla alla versione R cosa dovrei sostituire? Leggo solo le torrette ammortizzatori e poco altro... Solo per conoscenza vi dico ché il tipo vuole prendere la 7 r... ::fufi::
Se vuol passare alla 7R ..... e per portare quel mezzo ad essere una 7R bastasse solo cambiare le torrette perché mai uno dovrebbe sostituirla?
Se è uno che fa gare ok ci sta ...... il mezzo è sfruttato quindi da cambiare e allora, cambiare che cambiare si passa alla versione successiva vendendo il mezzo vecchio a chi la usa per divertimento e quindi ne ha da fargli fare ancora di strada
.....
.....
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Premetto che non ho mai toccato una mughen, ma il mio caro amico di giochi ha avuto la 6 - 7 - 7r eco, quindi ti posso raccontare quello che ho visto.
Passare dalla 6 alla 7 non ha senso anche perchè sono due macchine diverse e la 7 non è proprio cosi performantee facile da guidare. Passare dalla 7 alla 7R non è una tragedia, non ricordo bene quanti pezzi ci vogliono ma se ho capito pene ha speso una 80,00 di euro.
Il mio amico con la 7 non si è trovato assolutamente bene perchè è più difficile da guidare. Viceversa con la 7R si sta trovando molto bene, ed è la cosa che assomiglia di più alla 6, ma con una maggiore scorrevolezza.
Riassumendo.......... comprati una Kyosho!!! :bleh:
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Grazie ca, ma i motivi che mi convincono a stare con la mugen sono intoccabili , primo fra tutti il fatto di avere un negozio fisico dedicato nelle vicinanze , la conoscenza del mezzo e comunque la soddisfazione che mi sono creato giorno dopo giorno, un giorno in futuro vedremo...
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......
Riassumendo.......... comprati una Kyosho!!! :bleh:
..... anche li dipende da cosa ..... sicuramente con la 9 non sbagli ..... ma servono "dindini" per comperarla e anche per i ricambi !!!
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Ed invece per il portalipo che mi dite? Oggi ho visto il telaio da vicino, l'ho girato sottosopra ed i buchi per il fissaggio nn mi sembravano compatibili col mio della 6...
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Ed invece per il portalipo che mi dite? Oggi ho visto il telaio da vicino, l'ho girato sottosopra ed i buchi per il fissaggio nn mi sembravano compatibili col mio della 6...
come già detto, pare che proprio poco sia compatibile ..... una di queste è il castello motore quindi !!!!
Più che dei fori ..... (che sul portalipo in plastica si possono fare facilmente) occorre vedere se fisicamente ci sta, basta poco che so, il telaio più stretto, le partie in plastica più affusolate, la carrozza più filante e fisicamente non sai come appoggiarcelo correttamente
Quindi i fori da rifare ..... potrebbero essere il meno !!!
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antonio, ricordi pero' che gia' io montavo sulla 6 il motor Mount della 7, quindi quello sembra compatibile, chiedevo per il portalipo proprio appunto perché nn avevo nessun riscontro in merito
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antonio, ricordi pero' che gia' io montavo sulla 6 il motor Mount della 7, quindi quello sembra compatibile, chiedevo per il portalipo proprio appunto perché nn avevo nessun riscontro in merito
e io quello ho detto, il castello motore è una delle poche cose compatibili alla pari senza modifiche, per il resto del kit mi sa che c'è da fare fori aggiuntivi per adattare le cose.
Bisogna solo vedere se
a) Si possono bucare le plastiche e allora la cosa è indolore, pratica e facile
b) Se si deve bucare il telaio allora la cosa si complica, non perchè sia impossibile, ma perchè diventa più laborioso bisogna essere più attrezzati, più precisi e se si rivende ...... è un telaio modificato
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antonio, potrebbe starci anche che con 40 euro su rc revolution vendono il telaio della 7 eco... intanto la meccanica e' identica...
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antonio, potrebbe starci anche che con 40 euro su rc revolution vendono il telaio della 7 eco... intanto la meccanica e' identica...
È un amico. Venditore molto serio
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antonio, potrebbe starci anche che con 40 euro su rc revolution vendono il telaio della 7 eco... intanto la meccanica e' identica...
certo ma ci sta anche che
Modello usato 150 euro
telaio 40 euro
scocca 40 euro
se poi a brevissimo ti tocca metter mano in tasca per un pignone o una corona o una serie di ammortizzatori ...... mi sa che si fa prima a prenderla nuova !!!
No dai un po scherzo, solo io resto dell'opinione che se devo prendere un mezzo usato a scoppio e convertirlo arrivando a sostituire anche il telaio ...... allora cerco una meccanica di un mezzo nato elettrico, nessun problema di conversione, nessun problema di scocca !!!
Partiamo dal presupposto che una MBX7 Eco costa nuova meno di 480 euro (senza elettronica) se la trovo usata e in buone condizioni a 200 euro mi sa che mi conviene.
Ovvio tu prenderesti due mezzi o meglio un mezzo intero (e un mezzo quasi intero per ricambi) a 150 euro ed è l'unica cosa che ancora gioca a favore della conversione, si ma di una conversione (parlo della sola parte meccanica) che non arrivi a costare quanto se non più della coppia di mezzi
Ovvio pensiero mio !!!
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premetto che ho letto a random
vorresti convertire la 6 eco in una 7r eco???
lascia perdere
fai prima a vendere la 6 eco e comprarti la 7r
e se proprio il passaggio lo devi fare prenditi la 7r e non la 7 e basta
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Ciao Hero, ho una 6 eco ed ho avuto un'occasione imperdibile.... Due 7 normale nitro una completa e l'altra quasi più altri ricambi per 150 euro, io la macchina la desidero elettrica, quindi vorrei convertirla... Al momento , ho tra le mani solo un modello , l'altro con tutti i ricambi me lo dara' sabato prox, dovrebbe mancarmi solo portalipo -esc e penso di portare a termine la conversione in tempi ridotti... La volontà e' quella di girare in pista almeno per il 25 aprile... Vedremo se ci riuscirò...
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beh la 7 normale nitro con l'uscita della 7r non la vuole nessuno... e ovviamente le svendono... hai fatto un'affare ma non è imperdibile...
si, cerca di vendere quanti più pezzi che non ti servono e con quei soldi ti prendi quelli per convertirla elettrica (un telaio completo nitro a 180 euro dovresti venderlo)
e poi venditi la 6 eco ;D (con un po' di c**o anche lei a 200 euro! le 7 elettriche quotano ancora troppo alte)
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beh la 7 normale nitro con l'uscita della 7r non la vuole nessuno... e ovviamente le svendono... hai fatto un'affare ma non è imperdibile...
si, cerca di vendere quanti più pezzi che non ti servono e con quei soldi ti prendi quelli per convertirla elettrica (un telaio completo nitro a 180 euro dovresti venderlo)
e poi venditi la 6 eco ;D (con un po' di c**o anche lei a 200 euro! le 7 elettriche quotano ancora troppo alte)
:ok:
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Ciao ragazzacci riprendo questo mio topic perché dopotutto la 6 ormai l'ho quasi venduta ( forse propio domani concludo...speriamo...)
Invece stasera volevo sistemare al meglio le geometrie della mia nuova 7...
Volevo portare il telaio posteriore a 2,5 cm da terra e l'anteriore leggermente più basso... Nn ho l'attrezzo da infilare sotto al telaio ma col calibro il posteriore riesco a misurarlo e per quello anteriore un po' d'occhio ce l'ho ancora anche se l'occhiometro nn e' mai consigliabile per questi lavori, ma in attesa di trovare uno scalimetro adatto va bene anche quello...
Per fare queste regolazioni devo lavorare con la vite che sul braccetto inferiore ant e post va ad insistere sul telaio...
Calibro alla mano misuravo le varie misure e facevo copia incolla tra dx e sx... Ho notato però che facendo il copia incolla il telaio nn mi risultava perfettamente"in bolla" col terreno... Devo preoccuparmi? O e' una cosa normale che la dx e la sx abbiano diversi settaggi... Preoccuparmi e' forse una parola nn adatta al discorso... Capire però se le parti meccaniche del mio mezzo, usato, magari vanno sostituite, e poi capire quali parti... In cosa devo concentrare la ricerca? Solo gli ammo o solo i braccetti? Voi quando dovete fare quello che volevo fare io stasera fate copia incolla tra dx e sx o anche no?
Ciao e grazie a tutti come al solito!! :graz: :baciobacio: Wmt :wforum:
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:facepalm: povera macchina!!! L'altezza da terra è tutta una altra cosa e si fa in maniera completamente diversa, per questo non ti tornano le misure e soprattutto poveri piattelli. Allora:
Vite sui braccetti che tocca nel telaio: serve per dare escursione ai braccetti. Più avviti,si riduce lo spazio tra telaio e vite quindi il braccetto si abbassa di più. Il tutto tenendo sollevata la buggy da terra.
Abbassando il braccetto noterai che aumenta la distanza tra il foro di attacco dell'ammortizzatore sul braccetto e il perno di attacco amm.sulla torretta. Questo perchè ovviamente il braccetto si abbassa.
Quale è la distanza massima? La risposta la trovi negli ammortizzatori.
Prendi l'ammortizzatore e muovi lo stelo in giù (ad un certo punto sbatte il piattello in fondo) Prendi la misura con il calibro (di quanto esce lo stelo), tenendo presente che lo stelo non deve sbattere da nessuna parte.
La stessa misura la riporti sul braccetto (distanza foro amm. torretta - braccetto) facendola con la vite di regolazione.
In questo modo la vite impedisce al braccetto di abbasarsi troppo ed evitare che il piattello sbatta nella cassa dell'amm.
Stesso discorso per il posteriore.
Altezza da terra: si fa con il precarico della ghiera negli ammortizzatori. E' quella vite che è negli ammortizzatori che fa anche da ferma molla. Più avviti e più la buggy si alza da terra. Prendi il calibro e misuri la distanza tra il la ghiera ed il tappo ammortizzatore. Fai la stessa misura sull'altro ammo. Poi alzi la buggy di circa 20 centimetri e la lasci cadere sul tavolo (con le gomme montate) e poi prendi la misura dell'altezza da terra.
Stesso procedimento sia per il davanti che per il dietro.
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Grazie ca... Nn avendo nessuno che me lo spiega cerco aiuti qui con voi... E voi siete sempre molto disponibili ... Grazie... Quindi quella vite del brsccetto e' un po' come un fine corsa a salvaguardia degli ammo... Invece l'altezza da terra la faccio con la ghiera degli ammortizzatori... :ok:
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Grazie ca... Nn avendo nessuno che me lo spiega cerco aiuti qui con voi... E voi siete sempre molto disponibili ... Grazie... Quindi quella vite del brsccetto e' un po' come un fine corsa a salvaguardia degli ammo... Invece l'altezza da terra la faccio con la ghiera degli ammortizzatori... :ok:
Esatto. Ai capito perfettamente. Ora passiamo alla fase 2:
- quale è la giusta escursione del braccetto? Per farti capire, se ci sono molti buchi devi aumentare l'escursione dei braccetti in modo da assorbire meglio le buche. Io per pigrizia e soprattutto perchè nelle nostre piste ci sono sempre buchi, tengo i braccetti alla massima escursione possibile. Però i "pilotoni" lavorano anche su questa misura. Se giri sull'asflato i braccetti (sempre a buggy sollevata da terra) vanno parelleli al telaio. Quindi non hanno caduta. Ovviamente perchè non ci sono buchi.
- quale è la misura corretta dello stelo ammortizzatore? Da cui deriva la massima escursione del braccetto?
Lo stelo deve avere una lunghezza che si fa avvitando la manina inferiore. Più avviti la manina inferiore è più lo stelo si accorcia (quando lo comprimi la manina sbatte nella cassa).
Per fare la misura si fa cosi: prendi l'ammo. , gli togli l'olio - molla - porta molla. Ora con l'ammortizzatore aperto comprimi tuto lo stelo. il piattello si deve fermare a circa 2mm dal bordo. Questo perchè quando chiudi il tappo devi considerare che ci vuole un po di spazio per la membrana. Ora non conosco quelle della mughen, comunque cerca di fare una misura della membrana e ferma lo stelo in ragione di lasciarci il posto.
Questa è la misura massima della lunghezza dello stelo.
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una risposta che mi viene di botto ca e' che in pista un ragazzo mi consiglia sempre che i braccetti anteriori (ora esagero per farti capire meglio visto che nn siamo a quattrocchi...) devono formare una V... nel senso il centro della ruota deve stare leggermente sopra il perno del braccetto.... stiamo parlando di mm... ma per farti capire quello che intendo... potrebbe essere ok??
leggo poi nei vari setup sheet del rebound... e sarebbe la misura che lo stelo deve stare fuori quando chiudi il tappo... vero? e se nn ho capito male l'hai accennato anche tu prima... lo lasci fuori tutto lo stelo, anche io lo lascio fuori tutto... per il momento va bene cosi...
adesso ca cosa vuoi trattare nella fase 3?? ::tnx:: :evil:
Wmt
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Guardando la buggy dal davanti i braccetti fanno una V rovesciata. Stessa cosa guardando il dietro.
Il rebound è quanto lo stelo viene fuori ad ammortizzatore chiuso e senza molla. Io lo tengo a zero (ovvero non esce) poi ti spiego meglio.
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V rovesciata...? Io intendevo v normale...
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V rovesciata...? Io intendevo v normale...
Premessa: macchina alzata da terra, ruote montate.
i braccetti devono puntare verso il basso e non verso l'alto. Quindi devono essere cosi ^ per off road
Quando invece giri su asfalto devono essere paralleli al telaio =
Mai e dico mai si usano cosi v
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Stamattina ci ho smanettato ancora un po ed ho ottenuto i braccetti paralleli al terreno con la ghiera tutta su....
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Leggo solo adesso queste ......
direi che ogni tanto una lettura che faccia fare un ripasso di certe cose è cosa buona per tutti !!
Wmt WMT Wfam
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:angelo:
Cosa buona e giusta... :wforum:
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Fase 3.... Rebaund
Hai detto bene, è quanto lo stelo esce fuori ad ammortizzatore chiuso(senza molla).
Su quale sia il rebaund corretto, non te lo dirò mai, perchè è il classico vaso di pandora...... su 100 pareri, hai 100 misure diverse e tutti ti dicono che è la giusta.
Io ti dico secondo me cosa fa il rebaund poi tu trovi la tua misura.
Praticamente è il ritorno meccanico dell'ammortizzatore senza utilizzare la molla. In pratica (rebound al massimo= stelo tutto fuori) aiuta/aumento l'effetto della molla.
Vantaggio: Serve soprattutto sui buchi perchè l'ammortizzatore ritorna più velocemente in posizione ed è pronto per la buca successiva.
Svantaggio: quando atterri dai salti la buggy sembra che rimbalza e hai quell'attimo dove non puoi dare gas.
La via di mezzo è sempre la migliore, quindi tenerlo ad un 50% diciamo che bene o male ci si prende.
Io lo tengo a zero, quindi lo stelo non esce se non di pochi millimetri, perchè voglio che la buggy si pianti a terra quando atterro dai salti. Però è un gusto personale.
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Ottimo grazie ca!!
Stamattina in mancanza di attrezzo apposito per la misurazione dell'altezza da terra ho usato quello che avevo ... Ed ho trovato un doppiometro... Quello che si usa in cantiere.... Per fare 2,5 cm di spessore ho lasciato 8 bacchette delle dieci a le altre due le ho " girate" ( im realtà sono 2,8 cm ma sono piccolezze ), per il telaio posteriore, per l'anteriore ne ho spostate un paio ed il gioco è fatto... Il vantaggio che per l'anteriore sono riuscito ad infilarlo sotto... Bene al momento sono soddisfatto e la macchina sembra quasi al posto... Speriamo domani nel tempo per riuscire a collaudarla... :ok:
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Settimana scorsa quando avevo fatto gli ammo lo stelo lo avevo lasciato fuori tutto quando lo avevo chiuso... In futuro faro altre prove...
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ca, comunque ho portato il mezzo a 2,8 dietro e 2,2 davanti ma i braccetti formano una "v" ... sto parlando di qualche mm ... e nn "^"
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ca, comunque ho portato il mezzo a 2,8 dietro e 2,2 davanti ma i braccetti formano una "v" ... sto parlando di qualche mm ... e nn "^"
cioè tu a ruote montate e mezzo sollevato da terra hai una figura opposta a questa
(http://www.rccaraction.com/wp-content/uploads/2014/09/Hyndman-20142-5019.jpg)
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scusa antonio... leggo solo ora il tuo commento... me lo ero perso.... scusa enormemente
.... a mezzo sollevato si, ma a terra no....
...comunque, volevo riproporre un altro mio dubbio sugli ammortizzatori...
e volevo capire se e' una cosa normale o sbaglio io qualcosa... se cambio o rabbocco gli olii agli ammortizzatori qualche giorno prima dell'uscita, faccio le mie lipo, in settimana do una pulita al mezzo , come penso facciate anche voi, ma noto che quando smonto gli ammo , magari per pulire nei piccoli anfratti dei braccetti, avendoli tra le dita tolgo la molla per curiosita e voglio provare se senza la molla il rebound e' rimasto normale... risposta .... MAIII.... comprimo lo stelo e lui rimane tutto dentro.... ufff e' normale?? mi succede sempre !! io lo stelo quando chiudo con cura l'ammo lo lascio tutto fuori ... nn bado alla misura di scatola e quant'altro.... ma dopo qualche giorno perdo sto rebound... che ne pensate??
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Cioè tu a modello sollevato hai i braccetti che vanno nella direzione contraria a quelli della foto??
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Per gli ammortizzatori è normale. Considera che sono molto rudimentali e certamente non stagni. Anche se di pochissimo comunque hanno delle perdite. Per questo bisognerebbe rifarli dopo ogni uscita
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Ok grz ca... Dubbio risolto
Nella foto con modello sospeso i braccetti sono come i miei e formano una ^ , parliamo sempre di qualche mm ... A modello a terra che poggia sulle ruote formavano una "v"... Ma parliamo di qualche settimana fa, ora a dire il vero facendo altre prove , nn ricordo come stsnno, sta settimana la dedico a manutenzione straordinaria... Ora e' smontata in attesa che ordino i cuscinetti per sostituitli... Appena la rimonto ci aggiorniamo :graz:
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http://www.clubmodellismo.altervista.org/download/guida%20per%20un%20buon%20setup%20di%20un%20automodello%20off-road%2018.doc (http://www.clubmodellismo.altervista.org/download/guida%20per%20un%20buon%20setup%20di%20un%20automodello%20off-road%2018.doc)
Direi che perdendo 5 minuti a leggere una qualsiasi guida si possono avere parecchie dritte interessanti.
Anche qua come per i cuscinetti dipende che ci devi fare con il modello, se ci devi fare i campionati mondiali devi rifare ammo e diff non ad ogni uscita ma ad ogni manche, fare un setup finissimo in base alla pista e alle condizioni della stessa (che durante alla giornata cambiano) e utilizzare materiali al TOP dei TOP
Diversamente se giri per divertimento va bene tutto, tanto alla fine il 90% di noi non è nemmeno in grado di apprezzare alcune variazioni del setup o dei materiali
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Gran bella guida da tenere come memorandum im cassetta... Ora il prossimo passo sarà quello di capire "il più" polveroso o "meno" ... "il più" bucato "o meno"... Capire ed intuire insomma le differenti caratteristiche della/e pista/e!!
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Ciao ragazzi, se volessi "far compiere un cerchio perfetto al posteriore" nelle curve strette e con la macchina in percorrenza( spero di essermi fatto capire) devo sostituire la barra di torsione posteriore o devo lavorare sulle geometrie?
In pratica con la macchina nelle curve strette e gas sul neutro vorrei che il posteriore segua pari pari l'anteriore...